В этой статье: история срубов; этапы создания сруба; методы рубки стен; плюсы и минусы срубов; как выбрать бревна для сруба; частые ошибки, допускаемые при создании сруба.
На фоне современных технологий строительства рубленые дома для многих выглядят архаизмом, неким символом позапрошлого века, когда иных способов и строительных материалов просто-напросто не было. Между тем дома , в основе конструкции которых стоит сруб, обладают рядом преимуществ, недоступных постройкам из кирпича и железобетона, причем не только в вопросах стоимости строительных работ, но и в бытовых, говоря иначе, связанных с проживанием в этих зданиях.
Дома-срубы традиционны для России — долгие века население Руси использовало именно такое жилье, тем более что за строительным материалом не требовалось далеко ходить, ведь лесные массивы начинались сразу за околицей населенных пунктов. История русского сруба начинается в далеком VIII веке, когда Русь впервые стала самостоятельным государством.
В те времена в бревенчатых «высоких» хоромах жили лишь князья, основное население обходилось курным полудомом-полуземлянкой — около 2/3 дома приходилось на отрытый в земле котлован, поверх которого укладывались в четыре ряда бревна. Дверей в такой полуземлянке не было, их роль выполняло отверстие метровой высоты, перекрытое пологом, очаг в таком доме не был оснащен вытяжной трубой — ее роль выполняло отверстие двери. Напольного настила также не было, был лишь земляной пол, многократно облитый водой и утрамбованный. Нужно отметить, что такие курные избы-полуземлянки одновременно выполняли роль хлева для скотины, в особенности, принесшей потомство. Спустя века конструкция землянки, отапливаемой по «черному», была несколько усовершенствована — появились небольшие отверстия в стенах для вывода дыма, затем их сменило дымовое отверстие в крыше.
Следующее усовершенствование преобразило курную «черную» избу в «белую» — печь была оснащена дымовой трубой, поэтому копоть и сажа более не отлагались на стенах «белой» избы. Однако на этом модернизация русской избы приостановилась на долгие годы и до XIX века курные избы-полуземлянки были неизменно популярны, причем оснащение печи дымовой трубой считалось лишним, ведь через нее «уходило тепло».
Около XV века появились первые избы с напольным покрытием из колотых бревен или досок и с окнами — все эти элементы внутренней отделки русской избы считались признаком исключительного богатства. 90% прочих изб обходились без окон и какого-либо напольного покрытия вообще — притоптанный грунт, не более.
Как строились рубленые избы? На стены и кровлю шли лиственница и сосна, кровля создавалась из более легкой ели. Деревья готовились заранее и с избранных стволов частично снималась топором кора — ее удаляли не полностью, оставляя между затесами полосы для сохранения движения соков и хорошего выделения смолы. По прошествии 4-5 лет просмоленные стволы рубили, причем делали это только поздней осенью или зимой, до удлинения светового дня — считалось, что рубка стволов ближе к весне вызовет их гниение.
Рубленая изба создавалась при помощи лишь одного плотницкого инструмента — топора. Изобретенные около X века пилы популярностью при создании сруба не пользовались, по мнению строителей пилы рвали волокна древесины, открывая их воде и вызывая гниение, топор же запечатывал волокна — отсюда и происходит название «рубленая изба». По причине гниения не были популярны и металлические гвозди — при необходимости использовались деревянные клинья.
Фундамента как такового рубленая изба не имела, часто сруб просто ставился на землю — такие дома называли пошвенными. В редких случаях бревна нижнего венца укладывались по углам и в середине каждой стены на каменный ряж, сложенный из крупных валунов, иногда вместо камней использовались стволы лиственницы, именуемые «стульями».
Кровля над рубленой избой ставилась «самцовая» — без гвоздей укладывались над каждой торцевой стеной бревенчатые стволы, размер которых уменьшался по мере приближения к верхней точке крыши. «Самцами» на Руси называли короткие бревна, из которых выкладывалось основание крыши, на которое затем жерди дольников или, иначе, слег, концы которых заводились между «самцовых» бревен. Кровля перекрывалась соломенными снопами или осиновой дранкой, в редких случаях — тесом, представлявшим собой доски, полученные из бревен путем надкола и расклинивания.
Черные рубленые избы строились в России вплоть до XIX века и лишь в Санкт-Петербурге, по велению царя Петра I, строить их было запрещено с XVIII века.
Работы по созданию сруба начинаются с заготовки бревен — подходит лес как хвойных, так и лиственных пород, но лучше всего ставить рубленый дом из сосны или ели. Меньше всего под сруб подходит береза — стены из березовых стволов быстро загниют. Идеальное время года для заготовки леса, вопреки расхожему мнению — лето, ведь именно в его середине влажность заболони наименьшая, соответственно, срубленные бревна при последующей сушке будут значительно меньше деформироваться и усыхать. Для рубки сруба выбирают первую часть древесного ствола — комлевую, которая должна быть прямой, без сучков, максимальная сбежистость (постепенное уменьшение диаметра ствола от комля к вершине) не должна превысить 10 мм на погонный метр. Специально подвергать сушке свежесрубленные по зиме стволы деревьев, предназначенные для сруба, не нужно — выполняется их окорка, бревна проверяются на отсутствие грибковых поражений и следы жизнедеятельности жуков-древоточцев, после чего из них можно рубить сруб. Что касается сушки бревен — будет намного лучше, если они будут сохнуть, будучи уложенными в конструкцию сруба, так их меньше поведет.
Конструкцию любого сруба можно разделить на три части — основной сруб (нижняя, примерно в 4-5 венцов), средняя часть (6 и более венцов) и верхняя часть сруба (кровля). Основной сруб состоит из бревен окладного венца и нижней обвязки, они наиболее толстые — диаметром от 300 до 500 мм. В создании основного сруба используются бревна лиственницы и сосны, их диаметр больше диаметра бревен следующих за ними венцов примерно на 50 мм. Бревна средней части сруба (подоконные и надоконные) имеют диаметр порядка 200-400 мм. Верхняя часть включает в себя стропила и верандные столбы, диаметр которых от 100 мм и от 200 мм соответственно.
Если размеры сруба в плане не слишком велики, то удобнее всего собрать каждую из частей сруба отдельно на ровном участке земли — подгонять их элементы на некоторой высоте будет непросто. Разметка основного сруба производится на участке фактического возведения здания — если фундамент под будущее здание уже завершен, то это упростит его сборку. Для правильного построения сруба «на земле» используется прочная, не тянущаяся бечевка или шнур — размечается исходная точка, от которой, путем замера дистанции и ее отметки на шнуре (маркером, завязанным узлом), выставляются остальные точки, каждая из них помечается вбитым колышком. После разметки тщательно выверяются диагонали — максимальная погрешность 30 мм. Роль фундамента под сруб могут выполнить окоренные осиновые чурки длиной порядка 1000 мм и диаметром от 300 мм, вбитые под прогоны основного сруба (в центре окладных венцов) и по его углам. Установка осиновых чурок выполняется строго по уровню с максимальной погрешностью в 50 мм.
Для укладки окладного (первого) венца требуется нанести кант на одну из его сторон, которая после установки на подкладки или фундамент будет обращена окантованной стороной к земле. Для этого в торцевых сторонах бревна размечаются вертикальные линии, по которым будет вырезан кант — прежде требуется надежно закрепить бревно на чурках, подставленных под него, при помощи металлических скоб. Разметка канта производится при помощи шнура, закрепляемого на бревне скобами монтажного степлера или несколькими шильями с переносом линии отреза на бревно цветными мелками. Данная операция повторяется с обратной стороны бревна, после чего бревно раскрепляется и поворачивается размеченной стороной вверх, затем снова крепится скобами к чуркам, подставленным под него перпендикулярно стволу. Чтобы было удобнее вырезать кант (его ширина обычно 100 мм), необходимо расположить размеченную область не строго горизонтально, а под небольшим углом. Затем используется топор — через примерно одинаковые промежутки на ствол наносятся надрубы, после чего вытесывается окантовка.
Каждая из трех частей сруба собирается отдельно «на земле», при этом тщательно выверяются диагонали и углы. В процессе сборки обязательно соблюдение чередования бревен по принципу «комель-верхушка», венцы следует подгонять друг к другу как можно плотнее. Не менее важно учитывать, что все стволы деревьев искривлены из-за воздействия ветровой нагрузки, поэтому требуется укладывать их выпуклой стороной вверх — масса уложенных сверху бревен будет выпрямлять эту кривизну. Если же укладка будет выполнена иначе, то на стены сруба будут в выступах и впадинах, что потребует их дополнительной обшивки вагонкой или доской. Следует обратить внимание на расположение годовых колец бревен — расположив стволы более широкими «южными» годовыми кольцами внутрь помещений, а узкими «северными» наружу, можно существенно снизить теплопотери дома. Причина проста — древесина «северной» стороны деревьев всегда более плотная, чем на их «южной» стороне.
После того, как все три части сруба будет собраны и проверены на отсутствие ошибок, их разбирают на элементы, помечая на каждом бревне его место в конструкции, чтобы не допустить ошибки при сборке полного сруба.
Следующая операция — выставление сруба на фундамент. В ходе сборки пазы между венцами уплотняются мхом, войлоком или льняной паклей, также используется джутовый утеплитель. Если сруб будет сушиться не на фундаменте (к примеру, фундамент предполагается заложить после усушки), то производить конопатку (закладывать утеплитель в пазы между венцами) не нужно, ведь для выставления на фундамент сруб придется разбирать и собирать снова. Готовый сруб выдерживается в течение одного года без какой-либо отделки для естественной усушки древесных стволов и уплотнения пазового утеплителя, его крышу на этот срок застилают влагонепроницаемым материалом (к примеру, рубероидом). Усадка сруба по окончании сушки составит от 1/20 (если бревна были срублены зимой) до 1/30 (в случае сборки из «летней» древесины), т.е. усадка зимней древесины будет больше. Усушку древесины следует учитывать при сборке, увеличив высоту потоков в срубе из сырого дерева на 150-200 мм, дверных проемов на 50-80 мм, а оконных проемов и верандных столбов — на 40-60 мм.
Рассмотрим наиболее популярные из них — традиционно русские в обло (в чашу) и в лапу (ласточкин хвост), а также канадскую рубку и норвежскую рубку (лафет).
Рубка в обло (название метода происходит от старорусского «облый» — «круглый»). Срубы, выполнены таким методом, имеют характерные бревенчатые выступы по углам — венцы в них выходят за границы стен на 250-300 мм, что сокращает внутреннюю площадь дома на 500 мм с каждой из его сторон за счет частичного вывода исходной длины бревен наружу. Форма паза при рубке в обло — полуовал шириной 150-200 мм. Глубина паза должна быть такой, чтобы каждое верхнее бревно с вырезанной в нем чашевидной угловой выемкой поднималось над нижним венцом на расстояние, примерно равное его радиусу. Допускалось расположение краев пазовой чаши и вниз и вверх, однако, при обращении их вниз достигалась большая защита венцов от проникновения в пазы атмосферной влаги. В ходе монтажа бревна с пазом в обло на нижестоящий венец по всей длине последнего укладывался уплотнитель (мох, пакля и т.д.) и лишь затем выполнялся монтаж.
Для большей устойчивости ряды венцов связываются друг с другом деревянными шипами-нагелями круглого или прямоугольного сечения — длина таких шипов обычно равна 120 мм, толщина и ширина нагелей прямоугольного сечения от 50 до 70 мм, диаметр круглых от 250 до 300 мм. Их изготавливают из сухой древесины ясеня, дуба или бука, шаг установки нагелей — от 1,5 до 2 м, каждый крайний вбивается на 200 мм расстоянии от каждого угла, установка производится при помощи кувалды в заранее подготовленные отверстия соответствующего диаметра. Глубина каждого отверстия выполняется на 10 мм больше, чем длина шипа, что полностью исключает возможность упора вбиваемого нагеля в дно отверстия и смещение венца.
Недостатками рубки в обло считаются чрезмерный расход древесины из-за выступающих бревен по углам, возникающие трудности при осуществлении наружной облицовки сруба. Однако выступы бревен обеспечивают хорошую защиту углов здания, а сама конструкция сруба имеет отличную устойчивость.
Рубка в лапу. Технологически она более сложна, чем в обло — требуются высококвалифицированные плотники, т.к. ошибки при подготовке соединений венцов неизбежно приведут к образованию множества щелей, качественно уплотнить которые практически невозможно. Такая рубка стен позволяет более экономно расходовать древесину — венцы по углам сруба не выступают. Существует два способа выполнения соединения в лапу: со вставными шипами и с коренными, т.е. аккуратно вырезанными на бревнах во время их окантовки.
Работы по монтажу стен сруба начинают с сортировки бревен и определения одного, чей диаметр в вершинном отрубе наименьший. Это бревно будет первым подвергнуто окантовке, которая станет эталонной при разметке прочих бревен. Стены рубленного в лапу сруба обычно делают изнутри плоскими, иначе будет бросаться в глаза окантовка по углам, поэтому подготовка венца начинается с теса канта по всей длине бревна с той его стороны, что будет обращена внутрь дома. После его выполнения на противоположной стороне бревна вытесывается короткий кант на длину, примерно равную двум диаметрам будущего венца. На двух оставшихся сторонах торца обтесываются короткие канты — длиной около диаметра бревна. Для упрощения разметки и выполнения соединения в лапу на венцах используются специальный шаблон — вписанный в окружность квадрат с нанесенной на его стороны разметкой.
Подготовленные венцы собираются на площадке вне фундамента, выполняется их подгонка, после чего «черновой» сруб оставляется на просушку, занимающую около года. Конопатка и фиксация вставными шипами выполняется по окончании усушки, во время сборки на фундаменте.
Преимущество соединения венцов в лапу заключается в поочередных наклонах кантов с нижней и верхней стороны торцов бревна, что полностью исключает искривление соединений в процессе усушки. Для более качественного утепления углов такого сруба рекомендуется монтаж утеплителя с их наружной стороны, затем перекрытие доской.
Канадская чашка. При внешней внешне конструктивной схожести метода канадской рубки с рубкой в обло, разница существенна — тщательная подгонка венцов обеспечивает практические полное отсутствие зазоров, чаша выполняется трапециевидной формы. Ленточный уплотнитель закладывается в особый канал между бревнами, снаружи его абсолютно не видно, благодаря чему он не увлажняется во время осадкой и не вызывает гниение венцов.
Специальные приспособления для разметки позволяют не только плотно подогнать бревна, но и сохранить их естественные линии без затеса заболони (наружного просмоленного слоя древесного ствола, толщиной около 30-50 мм), что, по распространенному, но достаточно спорному мнению, обеспечивает долгий срок службы сруба.
Норвежская рубка (лафет). Прежде всего, стоит заметить, что распространенное название этого метода «лафет» совершенно не отражает сути рубки и своим происхождением, по видимому, обязано норвежскому слову «lafteverk», в переводе означающему «сруб».
Теперь о самой технике рубки — для создания сруба используется бревно с двумя полными кантами на противоположных сторонах, т.е. лежень. Для венцов по методу норвежской рубки требуются бревна диаметром от 400-500 мм — их верхний отрез должен иметь диаметр, в 1,5 раза превышающий толщину замкового соединения, иначе полноценно выполнить его будет сложно. Угловое соединение «норвежский замок» представляется собой выемку клиновидной формы, отдаленно напоминающую седло, для его теса применяется тесло — топор, лезвие которого расположено перпендикулярно рукоятке. На дне «замка» выполняется потайной шип, под который в каждом вышестоящем венце создается потайной паз — соединение паз-шип придает конструкции сруба большую жесткость.
В срубах, выполненных методом норвежской рубки, фронтоны и внутренние перегородки выполняются аналогично внешним стенам, в основе конструкции кровли — мощные слеги, удерживающие традиционное для Норвегии .
Значительный диаметр венцов обеспечивает меньшее количество пазов между ними, снижая тем самым угрозу продувания, а значительная ширина клиновидного замка позволяет уложить в него значительное количество уплотнителя. Усушка древесины в срубе норвежской рубки повышает качество заклинивания, т.е. упрочняет его конструкцию.
В отличие от российских методов рубки в обло и в лапу, канадская и норвежская рубки не требуют повторной конопатки сруба по окончании срока усушки древесины.
В наш век число строительных материалов действительно природного происхождения резко сокращается и рубленные дома, образованные только строевым лесов без каких-либо дополнительных пропиток и усовершенствований, остаются такими же, как и сотни лет назад. Поэтому главным козырем деревянных срубов остается их подлинная экологичность — жильцов в таком доме всегда будет окружать атмосфера леса. А сейчас рассмотрим эксплуатационные характеристики срубов домов.
Плюсы срубов:
Минусы срубов:
Оцилиндрованные бревна после станочной обработки и вытачивания чашевидных пазов подвергаются обработке антисептическими составами, после монтажа сруба обработка проводится повторно. Следует отметить, что по окончании усушки и усадки сруба из оцилиндрованного бревна поверхность венцов не будет гладкой — после усушки поднимется множество мельчайших древесных волокон, поврежденных в результате обточки резцом и придется осаживать их путем нанесения слоя бесцветного лака. При этом древесина лакированных венцов несколько утратит функции поглощения влаги, т.е. ее способности «кондиционировать» воздух серьезно ослабеют.
Основным конструкционным материалом, из которого рубят срубы, является строевая сосна возрастом от 120 лет и выше, причем наиболее качественная древесина у сосен из северных районов России — карельской, ангарской и архангельской. Причины большей прочности северной сосны заключаются в суровых условиях ее произрастания. Морозная и длинная зима, сухое и короткое лето северных климатических зон не позволяют дереву наращивать толстые годовые кольца, как у сосен из более южных широт — дистанция между годовыми кольцами северных сосен не превышает 2-3 мм, в то время как деревья, растущие южнее, наращивают до 10 мм за календарный год. Чем толще годовые кольца на срезе сосны, тем более рыхла ее древесина, соответственно, такое бревно менее прочно, значительно растрескивается при усадке, имеет больший процент усушки. Усушка бревен сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L), в зависимости от территории произрастания, такова: архангельская, ангарская и карельская сосна — не более 4%; вологодская и кировская — до 6%; костромская — порядка 7%; ярославская, тверская и смоленская — около 10%.
Качество древесины, а значит и долговечность сруба, зависит не только от территории произрастания сосны, но и от конкретных условий, в которых дерево росло. Древесина сосны, росшей на сухих малопородных возвышенностях, плотная и мелкослойная, имеет насыщенный темно-красный или желто-красный цвет ядра — это кондовая сосна, представляющая собой ценный строительный материал. Если же сосна произрастала на плодородных почвах и не испытывала недостатка во влаге, то ее древесина более рыхлая и крупнослойная, а ядро имеет бледно-желтый окрас, то это мяндовая сосна и ее механические характеристики значительно уступают древесине кондовой сосны. Для рубки сруба требуется только кондовая сосна.
Оптимальная толщина бревен, из которых следует создавать сруб, связана с климатическими условиями в месте будущей эксплуатации рубленого дома. Если наибольшие отрицательные температуры зимнего сезона в данной местности достигают 30 °С, то диаметр венцов жилого сруба в верхнем отрубе должен быть не менее 240 мм, хозяйственных построек — не менее 200 мм. Разумеется, будущий хозяин дома может приобрести бревна большего диаметра, повышая тем самым теплостойкость стен сруба, однако это увеличит расходы на строительство, т.к. может потребовать привлечения дополнительной строительной техники, к примеру, подъемного крана. Кроме того — чем больше диаметр бревна, тем дольше придется выдерживать сруб для усушки, отведенного на это одного года может быть недостаточно.
Устоявшееся мнение о большей пригодности сосны, срубленной зимой для рубки сруба, не выдерживает научного подхода. Согласно проведенных ими исследований, влажность наиболее ценной части древесины сосны — плотного ядра — во время календарного года практически неизменна, ее среднее значение составляет 33%. А вот влажность молодых и менее плотных клеток ствола сосны, образующих заболонь (ее средняя влажность 112%), значительно возрастает с ноября по февраль и является наименьшей с июля по август, т.е. результаты исследований показали полностью обратные народной молве результаты. Наиболее вероятные причины, сделавшие срубленную зимой сосну «лучше» сосны летней рубки: зимой объемы сельскохозяйственных работ крестьян снижался до минимума, появлялось избыточное время для заготовки бревен; транспортировка леса санями по снегу позволяла производить ее напрямую через пахотные земли, летом же приходилось возить телегами в объезд, причем колесные телеги брали меньше груза, чем сани с полозьями.
Выяснить, какой — зимний или летний — лес вам предлагают или из какого леса создан готовый сруб можно следующими способами:
Выбирая бревна для сруба или осматривая готовый сруб, нужно обратить внимание на отсутствие множественных маленьких отверстий, наличие которых свидетельствует о поражении древесины жуком-точильщиком или жуком-короедом — ни в коем случае не приобретайте такое бревно, иначе вся древесина сруба будет заражена насекомыми, избавиться от которых будет невозможно!
Наличие глубоких трещин шириной от 10 мм и выше означает, что древесина подвергалась ускоренной сушке или длительный срок находилось под солнечными лучами — это брак.
Элементы этого деревянного здания собираются исключительно пазовым соединением, допускается использование только деревянных клиньев — никакого металла при монтаже венцов быть не должно. Металлические гвозди или скобы использовать запрещено, т.к. древесина в местах их забивки непременно загниет.
До усушки сруба никакие работы по обшивке стен, потолка и террасы, настилу пола не производятся, иначе через полгода обшитый сруб придется разбирать и переделывать пазовые соединения из-за перекосов и щелей, а часть венцов — заменить из-за появления плесени и грибка по причине отсутствия вентиляции за обшитыми участками сруба.
По окончании срока усадки сруба требуется укоротить стойки террасы или выбить из-под них отрезки досок, подставленные при создании сруба. И только после этого можно обшивать террасу.
Перед монтажом оконных блоков в подготовленные под них проемы требуется установить туда блок косяка, толщина каждого из четырех элементов которого не менее 100 мм. Только оконных блоков стандартной толщины в 50-60 мм ставить будет недостаточно — постепенная усадка сруба будет продолжаться еще несколько лет, рамы оконных блоков будут повреждены, а также вызовут смещение венцов и обнажение щелей.
Абдюжанов Рустам, рмнт.ру
Компания «Витязь-Строй» предлагает вашему вниманию уникальные проекты рубленных домов и бань, которые строятся по самым новым и эффективным технологиям, что гарантирует надежность, экологическую безопасность и долговечность готовой постройки. Древесина – уникальный строительный материал, который начали использовать для личных нужд люди еще в глубокой древности. Именно этот материал служил самым лучшим и надежным для возведения жилых домов, а именно рубленных домов из бревна, и за долгие годы его применение не утратил свою актуальность.
Создание проектов домов из рубленного бревна и их строительство – это трудоемкая и ответственная работа, причем желательно, чтобы подготовка материалов к строительным работам производилась вручную. Именно ручная обработка и заготовка древесины позволяет получить сырье высшего качества, а его функциональность будет безупречной.
На сегодняшний день многие люди заказывают срубы домов ручной рубки , уже зная об их преимуществах и неоспоримых эксплуатационных качествах. Действительно, рубленные дома, построенные из чистого натурального дерева – это самое уютное, надежное и долговечное жилище. Кроме того, древесина обладает уникальным свойством поддерживать хороший микроклимат внутри помещений, тем самым создавая атмосферу уюта, комфорта, тепла, защищенности.
Планируя строить себе загородный дом, коттедж или же дом для постоянного проживания за городом, стоит обратить внимание на проекты домов из бревна ручной рубки, которые сочетают в себе оптимальные эксплуатационные характеристики, а также будут вместительными и удобными для проживания всей семьи, тем самым демонстрируя эргономичность архитектурного дизайна. Современные рубленные дома могут воплощать абсолютно разные и зачастую сложные архитектурные решения: второй свет, большие многогранные окна нестандартной формы, эркеры, мансарды, балконы внутри дома и снаружи, террасы, гаражи, бани с бассейном и т.п.
В зависимости от личных предпочтений и нужд конкретной семьи, каждый останавливается на том проекте рубленного деревянного дома из бревна, который ему больше всего подходит: отвечает бытовым потребностям и эстетическим предпочтениям. Проект дома из бревна под ключ станет оптимальным вариантом для среднестатистической семьи, особенно если в ней подрастают маленькие детки, не только по габаритам и пространственным удобствам, но и по стоимости, затратам на строительство. А главное, это будет абсолютно экологически чистый рубленный дом из бревна, в котором ваша семья будет дышать чистым, увлажненным воздухом. В проекте домов из бревна всегда будет поддерживаться благоприятный микроклимат и комфортный температурный режим, благодаря низкой теплопроводности дерева. Жильцы такого дома сразу ощутят на себе, насколько улучшилось их самочувствие и повысилось качество сна.
Выбирая проекты домов из рубленного бревна, каждый делает выгодную и удачную инвестицию в собственное благополучие, в обустройство своего будущего и будущего своей семьи. Среди преимуществ, которыми обладают рубленные дома, можно назвать такие основные пункты:
Подробнее о преимуществах рубленных домов читайте .
Присматривая проекты домов из бревна, можно заранее оговаривать весь дизайн и планировку, материалы и технологию рубки, видоизменять существующий проект, который будет в точности адаптирован под запросы и нужды заказчика. Строительство рубленных домов, основные аспекты.
Можно выделить три основных этапа строительства рубленных домов:
Проектирование и изготовление сруба
На первом этапе Вы выбираете наиболее понравившийся проект рубленного дома, который наш архитектор поможет скорректировать с учетом ваших пожеланий, если потребуется. Вы также можете заказать новый уникальный проект, в котором наш архитектор поможет воплотить ваши мечты об идеальном доме. Строительство рубленных домов производится с учетом топографических особенностей местности, размеров участка, пожеланий заказчика и других факторов. После утверждения проекта возводится фундамент для будущего рубленного дома из бревна. Далее необходимо приступить к заготовке бревен или изготовлению сруба. Все наши бревна заготавливаются на собственной базе в Архангельской области и проходят жесткий отбор, поэтому мы можем гарантировать качество деревянного сруба. Лес правильнее заготавливать зимой, тогда древесина не будет так сильно растрескиваться от усушки, как при летней заготовке. Существуют множество технологий ручной рубки домов, в частности «под луб», под рубанок, рубка в лапу , в чашку, по норвежской технологии, по канадской технологии и другие. Мы подскажем, какие технологии подойдут для выбранного проекта рубленного дома, а Вы определитесь с наиболее понравившейся, после чего мы сможем приступить непосредственно к обработке бревна.
Установка или сборка сруба
Деревянный сруб привозят фурами на место сборки, и выкладывают таким образом, чтобы бревна вентилировались. После того, как будет произведена гидроизоляция фундамента, можно приступать непосредственно к укладке венцов и сборке сруба. Каждый венец обрабатывается антисептиком и прокладывается утеплителем. Затем устанавливаются фронтоны, коньковые бревна и временная стропильная система с гидроизоляцией. В завершение установки деревянный сруб необходимо обтянуть сеткой и оставить усаживаться минимум на год.
Рубленные дома и бани строят по нескольким методикам, которые различаются по принципу и качеству готовой конструкции. Существует разделение способов рубки по месту происхождения, например, русская, норвежская и канадская рубка. При этом “русская рубка” еще подразделяется на несколько вариаций. Рассмотрим способы строительства рубленных домов подробнее.
Самый простой в исполнении метод создания рубленного дома это «рубка в чашу », которая так названа благодаря наличию соответствующего паза на поверхности бревна. Реже ее именуют “в обло”. Венец не переворачивается при подготовке, что в значительной степени упрощает работу. Полукруглая чаша не оснащается замками и такой проект рубленного дома требует большего внимания от хозяев в дальнейшем. Угловые соединения уязвимы перед лицом продувания, а продольные пазы склонны скапливать воду. Решить эти проблемы не сложно, достаточно провести качественную конопатку при первых признаках описанных трудностей.
Усовершенствованный тип обработки бревен – это сибирская чаша или “охлоп”. Рубленные дома под ключ такого типа несколько дороже и процесс подготовки материала требует больше труда и внимания. Заготовка многократно переворачивается в процессе обработки, так как ведется максимально точная подгонка венцов и пазов друг к другу. Недостатки предыдущего варианта рубки деревянного дома из бревна сведены к минимуму, так как технологические пазы обращены вниз, что не позволяет в них скапливаться влаге.
Проекты домов из бревна могут реализовываться по промежуточному сценарию, что позволяет совместить их достоинства в одной конструкции. В таком случае паз направлен вниз для того, чтобы не собирать влагу, а чаша направляется вверх. Форма последнего элемента выполняется не просто скругленной, но оснащается полукруглым выступом. При такой форме венцы рубленного дома укладываются без пустот между бревнами.
Достаточно распространены рубленные дома, построенные и обработанные по методике «рубки в лапу», основным преимуществом которой является значительная экономия материала при строительстве. Места сочленения проекта рубленного дома имеют усложненную форму с плотно соединяющимися выступами и пазами. Метод позволяет произвести надежную фиксацию бревен, однако ему свойственно большее продувание с углов в процессе эксплуатации, чем при рубке в чашу. Кроме того, этот метод достаточно трудоемкий, так как вырубка лап требует большой точности и высокой квалификации мастера.
Одной из самых сложных рубок отечественного происхождения является, так называемая “обло-охлоп с присеком”. Строительство рубленных домов такого типа позволяет придать строению высокие прочностные характеристики, а также надежно защитить его от ветра и влаги. При таком способе в полукруглой чаше остается присек – не выбранная четверть, которая плотно совмещается с нижележащим венцом. Сложная геометрия, которую приобретает бревно делает срубы сложнее в реализации, так как необходима высокая квалификация мастера.
И последний метод родом из русской глубинки – это “рубка в крюк”. Рубленные дома под ключ в этом случае могут быть исполнены двумя способами. Во-первых, полукруглая чаша может быть выбрана до середины толщины элемента, а сверху убирается четверть насквозь. В результате получается форма, напоминающая крюк, которым венцы накрепко сцепляются друг с другом. В результате получается крайне прочная и теплая конструкция. Во-вторых, строительство рубленных домов может происходить по схожему методу с присеком, но внутренняя часть бревна стесывается под плоскость на четверть, а шип-присек выполняют равным предыдущем элементу. Оба варианта трудоемки и требуют большого мастерства при исполнении, при этом во втором случае, дома получают еще и плоские стены внутри помещений, прекрасно сочетающиеся с современным интерьером.
Подчеркнем, что компания «Витязь-Строй» реализует на высоте самые функциональные методики, которые позволяют с комфортом жить в рубленных домах под ключ любого формата.
Рубленный дом с террасой или любым другим архитектурным изыском можно реализовать по иностранным методам. В частности, распространена канадская рубка. В данном случае исполняется трапециевидная чаша, направленная вниз. Строительство рубленных домов происходит при создании потайного выступа или шипа, а также наружного паза на противоположных венцах. При этом, трапециевидная чаша и шип приводят к самозаклиниванию бревен, в результате, с усушкой конструкция становится только прочнее и не подвержена продуванию с углов.
Существует несколько упрощенный вариант предыдущего метода – “в седло”. Внешне рубленные дома под ключ обеих методов схожи, но в рассматриваемом способе не подготавливается паз и выступ, что упрощает технологию без потери ее качеств.
Строительство рубленных домов под ключ может идти по “норвежской” технике, что подразумевает использование лафета – бревна со спиленными двумя противоположными гранями. Норвежский дом из лафета отличается особой эстетикой и узнаваемой формой плоских стен. Основным преимуществом этой технологии является самозаклинивание бревен с течением усадки, а значит высокая надежность и прочность конструкции, а также очень высокая теплоизоляция.
Последняя технология, по которой строят проекты домов из бревна – это “шведская” рубка. В данном случае венцы перед углом стесывают в форме шестигранника, что создает интересный визуальный образ и дает конструкции то же свойство самозаклинивания. Рубленные дома под ключ при таком подходе оказываются несколько дороже и сложнее при реализации.
Компания «Витязь-Строй» осуществляет строительство домов из рубленного бревна любым методом ручной рубки на высочайшем уровне. Наши мастера имеют колоссальный опыт возведения архитектурных проектов рубленного дома любой сложности. Чтобы убедиться в этом, Вы можете посетить некоторые реализованные нами проекты рубленных домов и увидеть все их достоинства своими глазами!
Рубленные дома – жилье, которое используется уже много веков. Для нашей страны дерево – самый доступный строительный материал, поэтому деревянное строительство никогда не потеряет своей актуальности. К доступности бревен добавляется еще большое количество достоинств. Далее о них подробнее.
В качестве основного материала стен применяются цельные бревна. Такие деревянные дома характеризуются следующими преимуществами:
Рубленный дом имеет хорошую теплоизоляцию, не требует больших затрат, долговечен, экологичен
К недостаткам можно отнести:
Со временем рубленный дом может покрыться плесенью. Единственный неустранимый недостаток – это усадка бревна в течение года или более.
Чтобы предотвратить повреждение материала различными микроорганизмами древесину обрабатывают специальным составом – антисептиком. Такое мероприятие необходимо проводить сразу после покупки материала, иначе даже при небольшом сроке хранения плесень и грибок может повредить конструкцию.
Решить вопрос с пожарной безопасностью позволяют антипирены, которые повышают устойчивость дерева к огню.
Чтобы найти хороших мастеров, потребуется большое количество времени. Лучше выбрать проверенного исполнителя, который даст гарантию на качество, чем гнаться за снижением стоимости. Экономия в этом случае может привести к внушительным затратам в процессе эксплуатации.
Здесь можно выделить три типа в зависимости от использованного материала:
Рубленный дом предполагает строительство из бревен большого диаметра. Для возведения возможно применение диаметра более 40 см, в то время как для оцилиндрованного материала, значение максимального диаметра обычно составляет 27-30 см.
Какие преимущества дает применение бревна большого сечения:
Рубленный дом возводится из бревен большого диаметра К преимуществам способа изготовления элементам большого диаметра можно отнести:
Вторым названием домов из бревен большого диаметра стало “дикий сруб”.
Оцилиндрованное и строганное бревно может дать такие характеристики по прочности и устойчивости к внешним факторам только при следующих условиях:
Сложно точно сказать, какой материал лучше: оцилиндрованное бревно или рубленое большого диаметра. Выбор зависит от климата местности и предпочтений заказчика. Для северных регионов лучше отдать предпочтение более толстым стенам, строительство которых производится из материала большого сечения (рубленых).
Строительство дома своими руками требует знаний по закупке материалов. Можно привести следующие советы:
Бревна хвойных пород, растущих на севере, лучше всего подходят для строительства рубленного дома Строительство стены дома своими руками выполняется достаточно просто:
Схема строительства сруба рубленного дома 
Для соединения венцов на углах применяют несколько способов:
Выбор зависит от климата местности и наличия последующей облицовки.
Грамотный подбор материала на рубленный дом и соблюдение технологии строительства позволит возвести теплое, комфортное и безопасное жилище на долгие годы.
Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.
Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.
Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.
Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.
Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.
Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:
Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.
При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.
Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.
Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:
Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.
На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:
Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.
Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.
Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.
Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.
Собственный дом для многих является мечтой, которую в наше время реально осуществить. Однако даже для того, чтобы построить дом из бревна, необходимо получить разрешение. Порядок оформления разрешения на строительство определен в Градостроительном кодексе РФ.
Строительство своими руками дома из бревна на сегодняшний день является вполне осуществимой задачей, главное знать порядок его возведения.
На Руси традиционно строили дома из бревен или кирпича, но с появлением современных строительных материалов, сруб как способ строительства жилищ стали применять реже. В настоящее время строительство домов из деревянного бруса или из бревен снова становится востребованным, и этому есть причины.
Глядя на уже построенный дом из бревна, может показаться, что довольно просто сделать такой же своими руками. Это ошибочное представление, и, решив построить дом из бревен своими руками, вы должны основательно подготовиться, в этом вам поможет приведенная ниже пошаговая инструкция.
Изображение 1. Скрайбер, благодаря двум пузырьковым уровням, поможет произвести более точные замеры, по сравнению с чертой.
Для частного домостроения дерево можно считать идеальным строительным материалом. При относительно небольшом весе дерева из него можно построить прочное малоэтажное строение. Поэтому при желании можно построить и дом, и баню из бревна своими руками. Чтобы построить дом из дерева, потребуются следующие инструменты:
Бревно, обработанное вручную путем удаления веток и коры, называют диким, а обработанное на специальных станках — оцилиндрованным.
Строить дом из бревен, обработанных вручную, намного сложнее, чем из оцилиндрованных. После обработки на производстве материал практически готов для изготовления сруба.
Основной проблемой при рубке сруба является вязка бревен в его углах. Бревна можно соединить так, что они не будут выступать за пределы стены. Это экономически выгодная технология крепления, так как с пользой используется вся длина бревна. Такие варианты соединений показаны на изображении 2.
Изображение 2. Варианты соединения бревен.
Соединение, которое называют “с остатком”, придает дому оригинальность, поскольку в наше время такое строение выглядит необычным. В этом варианте концы бревен выступают за пределы стен, что увеличивает расход материала.
Вариантов угловой стыковки сруба “с остатком” много, но наиболее распространенными являются три: простая чаша, гребень и в курдюк. Эти варианты соединений показаны на изображении 3.
Сравнивая варианты угловых соединений, легко убедиться, что соединения “с остатком” выполнить вручную проще, а такое соединение, как простая чаша, делают на производстве при .
Изображение 3. Варианты угловой стыковки сруба «с остатком».
Если требуется увеличить длину бревна, то простым является способ, показанный на изображении 4.
Вдоль венца бревна дополнительно скрепляют нагелями. Нагель — это металлический или деревянный стержень. Его загоняют через верхний венец в нижний так, чтобы между дном отверстия в нижнем венце и концом нагеля был промежуток для компенсации усадки древесины. Целесообразно применять нагеля из дерева той же породы, что и основное бревно. Для сверления отверстий под нагель потребуется электродрель и сверло соответствующего диаметра.
Вернуться к оглавлению
Основываясь на многовековой практике строительства деревянных домов, для их возведения используют лес, имеющий естественную влажность. Чтобы брызги от дождя и вода от таяния снега весной не попадали на нижний венец дома, фундамент его должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см. Для защиты стен от дождя выступ крыши деревянного строения должен быть не менее 60 см, лучше, если он будет равен 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного ливня.
Изображение 4. Способ увеличения длины бревна.
Прежде чем решить, как построить дом, необходимо иметь в виду, что для поддержания дома из бревен в надлежащем состоянии пройдется изначально тщательно обработать древесину инсектицидами, а в процессе эксплуатации периодически осматривать сруб на наличие вредителей и обрабатывать его антисептиками.
При отсутствии в доме подвала сруб можно установить на ленточный монолитный фундамент, не заглубляя его ниже уровня промерзания грунта. Можно воспользоваться и столбчатым, и винтовым фундаментом с ростверком. Пример ленточного фундамента показан на изображении 5, а на изображении 6 приведен пример винтового фундамента, где в качестве ростверка использован нижний венец бревен.
По энергосбережению деревянные строения эффективнее кирпичных, так как они в ночное время медленнее отдают накопленное за день солнечное тепло, однако это не исключает необходимости их утепления. Современные требования по энергосбережению стали намного жестче, и для их выполнения толщина деревянной стены как минимум должна составлять 53 см. Это значит, что для соблюдения требований по энергосбережению без утеплителя не обойтись.
Изображения 5, 6. Примеры фундаментов.
Кроме того, не следует пренебрегать некоторыми требованиями, способствующими энергосбережению. Так, жилые помещения желательно располагать с южной стороны, предусмотрев с этой же стороны и максимально возможное количество окон. Не следует экспериментировать и с формой строения. Выступов должно быть как можно меньше, лишних балконов тоже.
Для сохранения тепла гараж и котельную следует разместить с северной стороны строения. С этой же стороны желательно предусмотреть окно, с помощью которого в летнюю жару можно создать естественную вентиляцию, способствующую охлаждению воздуха внутри помещения.
Вернуться к оглавлению
Изображение 7. Пример проекта деревянного дома.
Прежде чем приступить к строительству, необходимо хорошо подготовиться. Целесообразно воспользоваться услугами специалиста, знающего особенности строительства именно строений из дерева и в частности из бревен. Он создаст проект с учетом особенностей строительного участка и пожеланий будущего хозяина. Проще строить дом из оцилиндрованных бревен.
В этом случае можно воспользоваться готовыми проектами, внеся в них незначительные изменения, что позволит в производственных условиях полностью подготовить комплект бревен. Пример такого проекта показан на изображении 7.
Оцилиндрованные бревна имеют значительно меньшую усадку, они качественно обработаны антисептиками. Очень важно, что в них будет идеально выбран продольный паз.
Если же паз готовить самостоятельно, то потребуется скрайбер. Процесс разметки и изготовления продольного паза с помощью топора или бензопилы показан на изображении 8.
Изображения 8, 9. Вырубка продольного паза и вариант укладки бревен.
Необходимо подготовить площадку для хранения материала. На изображении 9 приведен вариант укладки бревен.
Приобретая материал, необходимо обратить внимание на его цвет. Он должен быть желтый или темно-желтый. Сучков должно быть как можно меньше, а смоляные карманы отсутствовать. Трещины не должны превышать третьей части среза. Бревна должны быть абсолютно ровными по всей длине и не винтообразными. Осматривая торцы бревен, необходимо убедиться, что сердцевина занимает более ¾ всей площади среза и что срез ровный, а древесина плотная.
Деревянный дом желательно строить зимой в тех районах, где зима настоящая, морозная и без резких оттепелей, следовательно, и влажность минимальная. Однако фундамент должен быть построен еще в летнее время.
Фундамент для деревянного дома имеет свои особенности, которые должны быть обязательно учтены. Высота цоколя должна быть не менее 50 см. В фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени.
