Утепление внутренней части парилки позволяет улучшить качество банно-оздоровительных процедур и сэкономить на оплате топлива для печи. Поэтому такие работы должен запланировать каждый владелец бани. И в этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию, позволяющую обустроить внутреннее утепление своими собственными руками.
В первую очередь – швы между бревнами или брусом. Даже оцилиндрованное бревно пропускает на стыках воздух, который будет выхолаживать помещение и не даст прогреть парную до высокой температуры. Но эту работу выполняют во время строительства сруба.
После сборки сруба необходимо утеплить оконные и дверные проемы, поставив надежные и теплостойкие ограждающие конструкции на основе стеклопакетов и термостойких панелей. Ну а в финале выполняется утепление парилки изнутри. Причем эту работу можно разделить на три этапа:
Как видите, – это далеко не очень легкая работа, но и ничего особо сложного в этом деле нет. Нужно только изучить технологию обустройства и подобрать правильный утеплитель.
Перед тем, как утеплить парилку, владелец бани должен подобрать правильный теплоизоляционный материал, ориентируясь на следующие рекомендации:
Во-первых, изолятор должен демонстрировать высокую останавливающую способность. Коэффициент передачи тепла не должен подниматься выше 0,2 Вт/(м К). И это только для напольного покрытия. А для лучше использовать материал с коэффициентом 0,2 Вт/(м К).
Во-вторых, изолятор не должен реагировать на влагу. Особенно напольный материал. Для стен и потолка мы можем применить мембрану или отражатель, отсекающий влажность, но в случае с полом этот материал не пройдет.
В-третьих, у открытого (напольного) изолятора должна быть высока механическая прочность. По стенам и чердачному перекрытию особых требований нет. Тут характеристики материала можно повысит за счет внешней отделки.
В-четвертых, утепление парной предполагает постоянный контакт материала с областью высоких температур. Некоторым любителям удается накалить помещение до 100-120 градусов Цельсия, а 75-80 °C считается обычной температурой. Поэтому утеплитель не должен плавиться или загораться даже в случае длительного, многочасового пребывания в этом температурном диапазоне.
В-пятых, материал должен быть абсолютно нейтральным к организму человека. Выделение вредных веществ и провоцирование аллергических реакций исключается в принципе. В баню люди ходят за здоровьем, а не за новыми болячками.
В итоге, оптимальным вариантом утеплителя для поля следует признать гранулированный керамзит. Он не боится ни механической нагрузки, ни влаги. На стены и потолок лучше пустить обычную или фольгированную минеральную (базальтовую) вату. Она выдержит нагрев, а от влаги и возможного механического воздействия ее защитит слой отделки.
Пенопласт, пенополистирол, фольгированный полиэтилен для утепления парилки не подходят – они не выдерживают нагрева даже до 70 градусов Цельсия.
Ну а теперь, когда мы подобрали материалы, можно приступать к непосредственному утеплению парилки изнутри, предварительно изучив пошаговые инструкции для пола, потолка и стен.
Для этого нам придется сформировать по направлению от грунта многослойную конструкцию состоящую из гидроизоляции, теплоизоляции и отделки. Первый слой – гидроизоляция. Оформляется в виде полиэтиленовой пленки, которую укладывают на подготовленный грунт. Причем подготовка заключается на подсыпке слоя песка, толщиной от 15 сантиметров.
Второй слой – теплоизоляция. Формируется на основе подсыпки из керамзита. Толщина этого слоя обычно равна двойной толщине стен и колеблется в пределах от 30 до 40 сантиметров. Причем по завершению формирования слоя подсыпки мы должны выйти на уровень первого венца сруба бани.
Далее на керамзит укладывают армирующую сетку с 20-сантиметровыми ячейками и заливают стяжку, используя песчано-цементный раствор с наполнителем. Оптимальная толщина стяжки – от 5 до 8 сантиметров. При этом по периметру пола, на уровне будущего плинтуса, надо набить гидроизоляционную юбку из фольги, предохраняющую бревна от контакта с бетоном.
Для финишной отделки теплостойкого пола используют кафельную плитку или доски, уложенные на обрешетку.
Для утепления потолка в парилке необходим совсем другой теплоизолятор – фольгированная минеральная вата. Она выдерживает нагрев до 700 градусов Цельсия и с легкостью перенесет обычную температуру в этой зоне парилки, которая не поднимается выше 160-180 °C.
Сам процесс отделки начинается с покрытия потолка грунтовкой-антисептиком, защищающей доски от грибка и плесени. Второй шаг – это набивка на потолок досок обрешетки, глубина которой должна равняться толщине утеплителя (обычно 10 сантиметров). Шаг укладки досок равняется ширине стандартной полосы минеральной ваты.
Третий шаг – укладка утеплителя. После завершения сборки обрешетки пространство между досками заполняется минватой, укладываемой фольгой наружу (в сторону пола). А все стыки тщательно проклеиваются фольгированным скотчем. После завершения работ на потолке не должно оставаться щелей.
Финальный шаг – монтаж поверх обрешетки отделочной доски (вагонки) или фанерных панелей. Причем в этом случае необходимо вчитываться в описание спецификации к вагонке – варианты из сосны и ели и прочих смолянистых деревьев в этом случае не годятся. Идеальная вагонка для бани готовится из лиственных деревьев твердых сортов.
Обустройство вертикальной термоизоляции на стенах бани не требует применения дорогостоящей фольгированной минваты. В этом случае достаточно взять обычную минеральную вату и алюминиевую фольгу, которая послужит хорошим пароизолятором и экраном от высокой температуры.
Сам процесс укладки выглядит следующим образом:
Подобная схема позволяет собрать очень эффективную теплоизоляцию, защищенную от механических воздействий отделкой из вагонки. Поэтому по данной схеме отделаны практически все парилки.
Технология утепления бани предполагает три последовательных этапа: , затем стен и, в последнюю очередь – пола. Технология, в общем-то, одинакова для любых типов строений, но есть некоторые особенности. В этой статье попробуем разобраться с тем, как правильно утеплять стены в бане.
Перед началом работ обязательно устраните все недоработки: заделайте и заизолируйте щели, обработайте, если считаете нужным, стены антипиренами и антисептиками, проверьте герметичность соединений и т.д. После завершения подготовительных работ можно приступать к монтажу теплоизоляции.
Сам пирог в общем случае выглядит так:
Основные выводы:
Между брусками плотно укладываем теплоизолятор. Толщина утеплителя соответствует толщине брусков
Нужно также определиться с направлением, в котором будут прибиваться на стену бруски. Их можно прибивать вертикально и горизонтально. Причем постоянно ведутся споры о том, как это делать лучше. Часть строителей утверждает, что при горизонтальном расположении теплоизолятора, а значит и брусков, потери тепла меньше. Их противники говорят, что при вертикальном расположении лучше вентиляция. Что более важно – каждый выбирает сам, так же как и то, нужно или нет обрабатывать бруски антисептиками и антипиренами.
Совет! Имеет смыл думать не о том как крепить бруски, а в первую очередь о том, как будет крепиться вагонка: горизонтально или вертикально. Практичней крепить вагонку горизонтально. В этом случае конденсат, который неминуемо будет образовываться на пароизоляции, сможет беспрепятственно стекать вниз, так обрешетка под вагонку будет крепиться вертикально.
Шаг набивки брусков, под утеплитель, определяется шириной выбранного теплоизолятора: расстояние между брусками должно быть примерно на 1 см меньше реальной ширины утеплителя (в этом случае утеплитель будет плотно прилегать к брускам).
Совет! Обязательно измерьте ширину утеплителя перед креплением брусков. Не доверяйте данным на упаковке: во-первых, могут быть заводские отклонения, во-вторых, при хранении и транспортировке края могут замяться, уменьшив тем самым фактическую ширину. Любая щель и неплотно прилегающий теплоизолятор – место, где будет проникать холод и образовываться конденсат. Эти участки еще называют мостиками холода.
Шаг 2. Между набитых брусков, плотно, без зазоров, с небольшим усилием укладывают утеплитель. При правильно выбранном расстоянии между брусками теплоизолятор хорошо держится сам, но для уверенности можно его закрепить при помощи горячеоцинкованных или нержавеющих шурупов и шайб большого диметра (о выборе крепежных материалов для бани ).
Если теплоизолятор выбран фольгированный, для обеспечения герметичности каждое соединение закрывайте заплаткой из алюминиевого скотча, а поверх нужно закрепить еще кусок фольги на клейкой основе – герметичность очень важна: большинство теплоизоляторов при наличии влаги теряют свои свойства. К примеру, теплопроводность влажной базальтовой ваты намного больше, чем сухой. По этой причине, нельзя допускать намокания утеплителя.
Также тщательно в этом случае нужно подойти к герметизации стыков фольгированной теплоизоляции и брусков: их нужно проклеить все тем же фольгированным скотчем, обеспечив заход не менее 5 см и на изоляцию, и на брус.
Для парилки лучим материалом для предотвращения проникновения в утеплитель влаги, считается фольга. Она не только хорошо удерживает влагу, но и отражает тепло обратно в помещение, намного снижая его потери. Если выбрать такой материал, значительно уменьшится время, необходимое на нагрев помещения, снизятся затраты на поддержание необходимой температуры, печь будет работать в более щадящем режиме, а значит прослужит дольше.
В другие помещения можно уложить любой другой материал, подходящий по эксплуатационным характеристикам.
Полосы выбранного материала укладывают так, чтобы они перекрывались не менее чем на 5 см. Все стыки дополнительно тщательно проклеивают при помощи фольгированного скотча, который продают там же, где и пароизоляцию. Прикрепляют ее к брускам при помощи скоб и строительного степлера. Для сохранения герметичности и предотвращения попадания пара в теплоизоляцию места соединения желательно проклеить все тем же фольгированным скотчем.
В видео ниже показано, как укладывается утеплитель в финской сауне и закрывается алюминиевой фольгой.
При утеплении потолка должен остаться «заход» тепло- и пароизолятора на стены. Монтируя утепление стен, пустите его поверху стенового «пирога», а затем тщательно стыки загерметизируйте (снова используйте фольгированный скотч).
Шаг 3. После завершения монтажа «пирога» на выступающие бруски набивают обрешетку из планок. Она будет придерживать материалы, а также послужит основой для крепления внутренней отделки.
Так может выглядеть стена после завершения всех работ: 1 — утеплитель, 2 — пароизоляция, 3 — вагонка
Технология и последовательность слоев утепления остается практически неизменной для различных помещений и типов строений. Могут меняться только некоторые параметры. Так, например, для парилки толщина утеплителя рекомендована в два раза больше, чем для остальных помещений : именно тут очень важно удерживать тепло максимальное количество времени.
Отличается толщина утеплителя и для строений из разных материалов. Баня из бревен сама по себе хорошо держит тепло и при отделке всех помещений кроме парилки можно обойтись вообще без утеплителя, или выбрать материал небольшой толщины – если зимы в вашем регионе суровые.
В видео ниже обосновывается, почему нет необходимости дополнительно утеплять стены бревенчатой бани (сюжет передачи «Усадьба»).
Утепление стен кирпичной бани изнутри практически ничем не отличается, разве что методами крепления: в кирпичную стену гвозди забивать сложнее, можно воспользоваться дюбелями. Можно вместо деревянных брусков использовать оцинкованные профили, но при их покупке, обратите внимание на то, чтобы они подходили для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью. И с выбором размеров тут гораздо сложнее: типоразмеров не так и много, да и металл может стать проводником холода. Утепление кирпичных стен бани изнутри предполагает большую толщину теплоизоляции, чем в бане из бревен: минимум – 10 см , но этот параметр зависит от многих факторов: толщины стен, наружной изоляции, региона и др.
Утепление стен бани из пеноблоков по составу «пирога» не отличается. Вся сложность с том, что этот материал плохо держит крепления, даже специальные. Ничуть не лучше он переносит и чрезмерные нагрузки. Потому при выборе материалов обратите внимание на их вес. Он должен стать одним из решающих факторов.
Крепление обрешетки нужно сделать так, чтобы основная нагрузка приходилась на пол, а не на стены. Для этого можно сделать П-образные конструкции, которые прикрепить к полу и потолку, лишь зафиксировать их положение в стенах парой дюбелей.
Совет! Чтобы еще снизить нагрузку на стены из пенобетона, можно не крепить планки наглухо к стене, а сделать хомуты из кусков оцинковки, которые будут лишь удерживать рейки в вертикальном состоянии. Вся нагрузка при этом придется на пол.
Утеплитель между рейками укладывать плотно, а фиксировать, чтобы он не упал, можно при помощи нитки и степлера (пристреливать нить к планкам). Паробарьер или пароизоляцию также можно крепить к планкам при помощи скоб, но не забывайте укладывать полотнища внахлест, а также проклеивать и герметизировать фольгированным скотчем стыки, закрывать заплатками скобы.
Последний этап утепления стен бани из пеноблоков – установка обрешетки под внутреннюю отделку. Это аналогичный каркас из П-образных секций, нагрузка от которого распределяется в основном на пол. Этот каркас к первому крепится в нескольких местах к брускам.
Это лишь один вариант решения, позволяющий провести утепление стен бани из пеноблоков, но он прост в исполнении и довольно надежен.
Выбор материала для утепления достаточно сложный процесс: нужно учесть не только технические характеристики утеплителей но и их экологичность, безвредность, пожаробезопасность. Особенно проблематично грамотно подобрать утеплитель для парилки, так как в ней не только высокая влажность, но и высокая температура, которая является причиной выделения ядовитых веществ из некоторых типов утеплителей.
Еще не так давно почти все советовали использовать для утепления бани минеральную вату, но последние исследования показали, что в производстве, в качестве связующего используется состав, содержащий фенолформальдегидные смолы . Они оказывают вредное воздействие на человека, является канцерогенным веществом, что само по себе недопустимо, а в условиях бани или сауны с ее высокой температурой вообще очень опасно. Да, в сертификатах указывают, что выделение этих веществ не превышают пороговые, но оно вам надо?
Даже базальтовая вата «Роквул» или «Технониколь», любая другая минеральная вата известных или нет производителей, выделяет фенолформальдегидные вещества. В общем, по уверениям медиков и экспертов, любая минеральная вата вредна для здоровья. В связи с этим возникает вопрос: «чем лучше утеплять баню?». Есть несколько материалов, о которых отрицательных мнений нет. Во всяком случае, пока…
Материал URSA PUREONE преподносится как минеральный утеплитель нового поколения. В качестве связующего вещества использован акрил – химически нейтральное вещество, не вступающее в реакции с другими веществами и не выделяющее вредных веществ при любых условиях эксплуатации.
Материал URSA PUREONE — один из безвредных утеплителей
Безопасность URSA PUREONE подтверждена компанией EcoStandard group (классифицирована как материал класса M1 Eurofins, имеет сертификат EUCEB).
Пеностекло FOAMGLAS® — это вспененное стекло. Оно не горит, не теряет своих свойств со временем, отличается стабильностью формы, экологически безвредно и безопасно. Единственный его недостаток: высокая цена и достаточно большой вес.
Существуют еще утеплители на основе торфа – торфяные блоки . Измельченный торф размачивают водой, добавляют наполнитель – солому, опилки и т.д., из полученной кашеобразной массы формуют блоки, которые используют в качестве тепло- и звуко- изолятора. Полученный в результате материал не только уменьшает потери тепла, но также является «дышащим» материалом – хорошо впитывает и также хорошо отдает влагу, обладает бактериостатическим эффектом, не горит и не гниет.
Несмотря на все положительные качества торфяные блоки — не самый распространенный материал, и производителей этого материала мало. Наиболее известный – предприятие «ГеоКар» из Твери. Если все заявленные качества подтвердятся, то это неплохая альтернатива минвате.
Есть еще такой теплоизолятор, как эковата . Это целлюлозное вещество, большей частью состоящее из переработанных газет, в которые добавлены безопасные (по заверениям производителей) антипирены – борная кислота и соли буры. Все бы ничего, но этот материал сильно впитывает влагу, и для теплоизоляции бани не подойдет .
Древесно-волокнистые плиты — изготавливаются из измельченной древесной щепы, но по иной технологии, чем всем известные ДВП – без химических связующих. Щепу размалывают, разводят водой, распределяют по сетке. Масса просто высыхает, после чего ее разрезают на полотна.
Среди безопасных утеплителей можно еще назвать натуральные утеплители из льна, шерсти, мха, камыша. Используют как утепляющий материал и опилки, камыш и солому. Но все эти вещества горючи, и без обработки специальными составами их использовать для утепления бани нельзя.
В этой статье мы не могли не рассказать о том, какие современные утеплительные материалы используют финны при строительстве саун. Горячие финские парни используют утеплительные плиты SPU Sauna-Satu , специально предназначенные для утепления стен и потолка в сауне.
Плиты SPU Sauna Satu выполнены из пенополиуретана и имеют алюмоламинатное покрытие с обеих сторон.
Плита SPU Sauna-Satu
Плиты SPU Sauna Satu можно крепить к стенам даже без обрешетки. Процесс крепления плит к каменным стенам и деревянной обрешетке потолка показан в видео.
На данный момент, именно плиты SPU Sauna Satu можно отнести к наиболее подходящим утеплителям для бань и саун.
Основные проблемы утепления бани связаны с утеплением парилки, так как в ней не только очень высокая влажность, но и высокая температура. Под действием высокой температуры, многие утеплители начинают выделять ядовитые вещества, которые могут нанести вред здоровью человека. По этой причине, необходимо тщательно выбирать утеплители на основе минеральной ваты, так как многие из них содержат фенолформальдегидные смолы, выполняющие роль связующего вещества.
Не следует использовать в качестве утеплителя пенопласт и пенополистирол, которые при нагреве до 60 градусов Цельсия начинают выделять ядовитые вещества.
Справедливости ради надо заметить, что многие, безвредные при нормальной температуре природные материалы, при нагреве могут выделять вещества, способные нанести вред здоровью человека.
Утепление бани - это одна из главных вещей, на которую нужно обратить внимание при проектировании и строительстве бани. Ведь недостаток толщины теплоизоляционного материала и слишком маленькая толщина стен, выполненных из бруса, бревна, пенобетона или других материалов, может привести к тому, что баня будет долго прогреваться и быстро остывать. В свою очередь решение этой проблемы будет требовать повышенный расход топлива, а также в редких случаях более мощную печь. Кроме того, не стоит забывать про конденсат, который при неправильном утеплении может образовываться на внутренних поверхностях потолка и стен, а также на поверхности внешней обшивки.
Что касается конденсата в бане, то к нему нужно отнестись со всей серьёзностью. Ведь в отличие, например, от жилого дома здесь влажность воздуха внутри парилки может быть максимально приближена к 100%, а разница температур по сравнению с улицей может достигать 100°С и более. Такие условия способствуют образованию повышенного объёма конденсата , который при неправильном утеплении может привести к быстрому образованию грибка и плесени на строительных материалах.
В настоящей статье будет рассмотрено, какой утеплитель лучше применять при строительстве бани, как правильно выполнить наружное и внутреннее утепление и некоторые другие вопросы, касающиеся данной темы.
Баня - это сооружение, в котором, как минимум, в одном помещении температура воздуха может достигать 120°С, а влажность воздуха - 100%. Такие условия предъявляют повышенные требования к экологичности, теплопроводности и влагостойкости материалов. Далее составим таблицу основных теплоизоляционных материалов, на основе которой сделаем вывод, какой из них больше подходит для бани.
| Вид утеплителя | Плотность материала | Теплопотери | Экологичность при нагреве | Отношение к влаге | Основные минусы |
| Керамзит | от 250 кг/м 3 | от 0,1 Вт/м°С | практически абсолютная | впитывает влагу, не гниёт | требуется большая толщина |
| Пенопласт | от 10 кг/м 3 | от 0,030 Вт/м°С | выделяет вредные вещества | горит, "не дышит" | |
| Экструд-ный пенополистирол | от 28 кг/м 3 | от 0,030 Вт/м°С | выделяет вредные вещества | не впитывает влагу и не гниёт | горит, "не дышит" |
| Базальтовая вата | от 20 кг/м 3 | от 0,031 Вт/м°С | впитывает влагу, может сгнить | каменная пыль в воздухе | |
| Стекловата | от 20 кг/м 3 | от 0,031 Вт/м°С | зависит от состава связующих добавок | впитывает влагу, может сгнить | стеклянная пыль в воздухе |
| Эковата | от 30 кг/м 3 | от 0,032 Вт/м°С | зависит от концентрации буры и борной кислоты | впитывает влагу, может сгнить | умеренно горючий материал |
Выводы:
1. Из таблицы видно, что наиболее подходящими для бани утеплителями с точки зрения экологичности, пожаробезопасности и теплопроводности являются стекловата и базальтовая вата (минплита). Только они должны обязательно хорошо проветриваться и защищены от прямого попадания влаги, чтобы избежать их быстрого гниения. Также эти материалы нужно отделять чем-то, что не пропустит вовнутрь бани их мелкие частички. В том и другом случае с этим может справиться пароизоляция.
2. На второе место можно поставить керамзит, который отличается абсолютной экологичностью (если не фонит радиацией), пожаробезопасностью и долговечностью. Единственный минус керамзита - в толще стены его требуется, как минимум, в 4 раза больше, чем предыдущих теплоизоляционных материалов.
3. Остальные утеплители для бани желательно не использовать, так как их отрицательные стороны могут привести к плачевным последствиям. К таким сторонам в первую очередь относятся низкая пожаробезопасность (даже, если эти материалы не горят, они поддерживают горение) и плохие экологические характеристики. Правда, что касается эковаты, эти показатели напрямую зависят от содержания в её составе буры и борной кислоты. То есть, чем больше их процент, тем лучше их стойкость к огню и грибкам и хуже экологичность, и наоборот.
Утепление бани подразумевает собой использование специальных материалов с низким коэффициентом теплопроводности с целью снизить толщину несущего материала стен, тем самым повысив время сохранения тепла в бане и понизив вероятность образования конденсата на внутренней поверхности стен или потолка. Используются такие материалы сегодня во всех без исключениях банях. Ведь даже, если это сооружение возводиться из бруса или бревна, как минимум, утепляется перекрытие или крыша.
Утеплить стены бани можно снаружи или изнутри, т.е. теплоизоляционный материал можно разместить с внешней стороны несущих стен или с внутренней. Причём далее под наружными некаркасными стенами мы будем понимать стены, толщина которых составляет не менее 100 мм, например, брус толщиной 100 мм.
Правильный "пирог" стены при наружном утеплении деревянной бани выглядит следующим образом, начиная изнутри:
1. Несущие стены, изготовленные из бруса или бревна.
2. Каркас или направляющие, выполненные путем монтажа к несущей стене металлического профиля, досок или бруса с шагом около 600 мм. Причем толщина этих элементов должна быть больше или равной толщине теплоизоляционного материала.
3. Утеплитель, толщина которого подобрана таким образом, чтобы на поверхности стены не образовывался конденсат в результате соприкосновения холодных и тёплых воздушных масс.
4. Слой ветрозащитной мембраны или другого подобного материала, который способен защищать внутренние конструкции и теплоизоляцию от влаги извне и в то же время не препятствовать выходу водяных паров.
5. Обрешётка из досок или реечек толщиной 10-30 мм, прикрепленных к основному каркасу или направляющим по вертикали или горизонтали. Она устанавливается с целью создания воздушного зазора, благодаря которому на ветрозащите не будет скапливаться конденсат в случае его образования.
6. Обшивка из досок, вагонки или сайдинга, которая крепиться к обрешётке.
Если же предполагается строительство бани из кирпича или ячеистого бетона, то сперва-наперво идёт обшивка. После нее следует вентзазор. Далее идёт пароизоляция. Потом - несущая стена. После этого, начиная с 3 пункта, всё также, как при утеплении деревянной бани.
(+) Плюсы: не "съедает" пространство внутри бани; все вредности теплоизоляции, например, пыль от минеральной плиты, остаются снаружи; больший по сравнению с внутренним утеплением срок эксплуатации бани.
(-) Минусы: в дождливую и холодную погоду вести работы по утеплению не очень приятно.
Отличительной чертой внутреннего утепления является расположение теплоизоляционного материала внутри бани, т.е. утеплитель в отличие от предыдущего случая идёт раньше, чем несущие элементы стены.
Правильно выполненное внутреннее утепление стены включает в себя следующую последовательность материалов, начиная изнутри бани:
2. Воздушный зазор толщиной 10-30 мм, который получается путём устройства обрешётки по принципу, описанному в наружном утеплении. Если эксплуатация бани будет производиться только в то время, когда на улице положительная температура, то его можно не делать.
3. Слой пароизоляции, т.е. материала который способен задерживать влагу и в то же время пропускать воздух.
4. Каркас или направляющие.
5. Утеплитель.
6. Несущие стены.
(+) Плюсы: комфортное выполнение монтажа, невзирая на погоду.
(-) Минусы: уменьшается площадь внутренних помещений за счёт увеличения толщины стен; микроскопические фракции минеральной плиты могут проникать вовнутрь бани; при схожих условиях количество конденсата в 2 и более раз больше, чем при наружном утеплении.
Каркасная баня - это сооружение, в котором нагрузка от крыши и перекрытия воспринимается не рядом пеноблоков, кирпича, бруса или брёвен, а каркасом, выполненным из пиломатериала относительно небольшого сечения. Основное отличие утепления каркасной бани от предыдущих двух вариантов заключается в том, что здесь теплоизоляционный материал не прикладывается сбоку несущей стены, а прокладывается внутри её. То есть такой бани без утеплителя в принципе не может быть.
Правильная стена такой бани должна состоять из следующих слоёв, начиная изнутри:
1. Обшивка из вагонки или досок.
2. Воздушный зазор толщиной 10-30 мм, устраиваемый по принципу внутреннего утепления.
3. Пароизоляция.
4. Несущий каркас.
5. Теплоизоляционный материал.
6. Гидро-ветрозащита.
7. Воздушный зазор толщиной 10-30 мм, полученный путём устройства обрешётки. Причём, здесь нужно отметить, что этот зазор лучше делать всегда, если вы хотите надолго сохранить внешнюю деревянную обшивку в приемлемом состоянии. Ведь конденсат на ветрозащите может образовываться даже при условиях, когда температура воздуха на улице 20°С, а в бане 100°С и влажность воздуха 100%.
8. Обшивка из вагонки, досок, сайдинга, керамогранитных плит и т.д.
Утепление пола и перекрытия бани можно выполнять по этому же принципу. Даже можно еще упростить и удешевить, исключив 3 последних слоя и заменив несущий каркас на балки. Правда, это в случая 100% герметизации крыши.
В заключении бы хотелось отдельно отметить, что воздушные зазоры, описанные выше, должны иметь доступ воздуха как снизу, так и сверху . То есть они не должны "глушиться" конструкциями пола, перекрытия и крыши. В противном случае вентиляции не получиться, а весь образованный конденсат будет просто стекать вниз и впитываться в опорные конструкции, что в дальнейшем может привести к образованию плесени и грибка.
Когда разговор заходит об утеплении бани, для большинства случаев лучшее – это , ведь именно этот способ наиболее распространен и эффективен. Утепление снаружи в большей степени характерно для жилых домов.
Для предоставления наиболее полной и объективной информации мы рассмотрим и возможные варианты утепления бань снаружи. Выбор утеплителя рассматривается .
Баня – это сооружение, которое используется периодически, а, соответственно, и обогревается оно в этом же режиме. В этом основное и кардинальное отличие от жилых домов, которые имеют постоянный источник тепла.
Если ограничиться только наружным утеплением, то возникнет ситуация, когда при топке бани, прежде всего будут нагреваться только стены, пол и потолок (утеплители для потолка представлены и проанализированы ).
И только после их прогрева начнет теплеть воздух внутри. А это автоматически вызывает повышенный расход топлива и времени на топку бани.
В качестве обязательной рекомендации, когда требуется наружное бани, можно назвать ситуацию, когда баня совмещает своё назначение и жилым, т.е. баня дополнительно используется как место для проживания. В этом случае, да, наружное утепление уместно по вышеуказанным причинам.
Кроме того, утепление бани снаружи хорошо сочетается с обработкой строения отделочными материалами, что позволит вам создать на участке единый ансамбль с другими постройками с точки зрения оформления и дизайна.
Совет ! Резюмируя, подчеркнем: если баня не жилая, нет нужды и даже, более того, может быть неразумно утеплять баню снаружи!
Посмотрите ролик, где доходчиво объяснены принципы утепления внутреннего и наружного утепления бани, очень поучительно:
В нашем статье мы расскажем о технологии и порядке проведения работ по утеплению бани снаружи. Решение о необходимости таких действий вы сможете принять самостоятельно, исходя из предоставленной информации.
В первую очередь необходимо сказать, что если вы решили утеплить баню снаружи, то не забудьте использовать паро- и ветрозащитные слои.
Правильный «пирог» утепления должен выглядеть следующим образом:
Как и для внутреннего утепления бани, так и для наружного – основным критерием, определяющим порядок действий, является материал, из которого построена баня. В зависимости от этого различаются теплоизолирующие материалы, их толщина и способ применения.
В качестве дополнительной рекомендации можно посоветовать обкладку кирпичом как элемент декоративной отделки. Причем слой из кирпичей советуем выкладывать не вплотную к несущей стене, а оставлять большой вентиляционный зазор, который можно оставить пустым либо заполнить сыпучим утеплителем: опилками, керамзитом и пр.
Единственный минус – необходимость постоянно поддерживать плюсовую температуру, иначе возможно промерзание и стену из кирпичей может «повести» при оттаивании.
Утепление наружной стены бани из шлакоблоков аналогично первым двум вариантам, за вами отделочных материалов. Очень красиво смотрится отделка под дерево: имитация бревна (блок-хаус), имитация бруса и пр. Баня смотрится словно деревянная, а обладает долговечностью каменной.
Каркасная баня не требует полноценного утепления снаружи вообще, т.к. все теплоизолирующие задачи берет на себя утеплитель, устроенный внутри каркаса.
Снаружи достаточно установить слои паро- и ветрозащиты и гидроизоляции, а также произвести отделку финишными материалами. Выбор которых, как уже говорилось, обширен.
Не забывайте о необходимости обрабатывать деревянные материалы специальными составами для продления их срока службы и сохранения декоративных свойств.
Большинство клиентов предпочитают доверять утепление бани специалистам. Сотрудники компаний, предлагающих , оказывают услугу утепления строений разных типов.
Вконтакте
От бани будет мало пользы, если в ее помещении не удерживает пар и сама она плохо прогревается. Без хорошей теплоизоляции посещение бани не будет доставлять удовольствие, но кроме того, содержание бани будет очень затратным, так как на растопку потребуется много дров. Как сделать правильно утепление бани внутри видео расскажет более подробно. А в статье мы рассмотрим основные моменты утепления деревянной бани.
как утеплить баню
Проводить внутреннюю отделку бани можно только спустя полгода после возведения ее конструкции. За это время сруб дает усадку и больше не подвергается деформации. А утеплять стены лучше в процессе укладки. Для внутренней теплоизоляции бани сейчас есть много утеплителей, все они разделяются на два основных вида органические и синтетические.
Вопрос чем утеплить баню наших предков не мучил. Это сейчас на рынке огромный ассортимент теплоизоляционных материалов, из которых самый оптимальный вариант выбрать порой довольно сложно. А наши прадеды с давних времен для теплоизоляции бани изнутри конопатили мхом, льняной паклей, конопляной пенькой. Это экологически чистые материалы, созданные природой, были доступны каждому.
Пакля, кукушкин лен, красный мох и другие природные материалы и сейчас применяются некоторыми частными застройщиками для утепления деревянных бань. Но эти природные утеплители имеют довольно много недостатков. Они недолговечны, повреждаются молью, кроме того, их расклевывают птицы, а через некоторое время поврежденные природные утеплители необходимо заменять. А теплоизоляционные работы с применением мха очень трудоемкие и отнимают много времени.
Не подвержены гниению такие природные материалы, как красный мох, кукушкин лен, поэтому их часто добавляют к пакле и льноволокну. Но перед применением их нужно хорошо высушить, чтобы от влажного мха не загнила древесина.
Сейчас производители делают утеплители из природных материалов со специальными пропитками, защищающими от вредителей и увеличивающими износостойкие свойства. Но нельзя говорить о полной экологичности данных материалов. Если вы хотите использовать экологически чистые материалы, то нужно обратить внимание на утеплители из джута и льна. Они меньше подвергаются гниению и меньше повреждаются молью, не вредят здоровью, просты в монтаже. Наиболее популярным природным материалом с хорошими эксплуатационными характеристиками можно назвать льноватин или, как его еще называют, льноджутовый войлок.
Синтетические материалы обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Из широкого ассортимента современных синтетических утеплителей лучше всего для теплоизоляции бани подходят стекловата и базальтовая вата, а также можно использовать пеноизол, перлит. Минеральные теплоизоляционные материалы разрабатывают на основе современных прогрессивных технологий, они отличаются экологичностью, негорючестью и хорошей устойчивостью к влаге. Пенополистирол и пенополиуретан очень легкие и прочные материалы, которые могут обеспечить прекрасную теплоизоляцию, но они легко воспламеняются, также как и плиты из древесной стружки, (фибролитовые и камышитовые). Поэтому эти пожароопасные материалы можно применять только в предбаннике.
Рассмотрим, как правильно утеплить баню из дерева, используя современные теплоизоляционные материалы. Чтобы утепление бани из бруса изнутри было эффективным, а баня хорошо прогревалась, а тепло сохранялись долго, нужно стены и потолок утеплить плитами теплоизоляции, а поверх утеплителя уложить слой пароизоляции, для предохранения утеплителя от конденсата.
В парилках и моечном отделении для пароизоляции лучше использовать фольгу, а в предбаннике и в комнате отдыха можно применять крафт-бумагу или полиэтиленовую пленку. Такие материалы, как толь и рубероид использовать для пароизоляции не следует, так как в процессе эксплуатации они выделяют токсичные вещества и неприятно пахнут.
Утепление стен бани
При укладке пароизоляционного материала, следует герметизировать стыки и швы, используя для этого скотч из алюминиевой фольги. Между пароизоляцией и облицовочным материалом на потолке нужно сделать зазоры в 1-2 см. Отделка потолка очень подвержена воздействию повышенной влажности.
На стенах поверх слоя утеплителя и пароизоляции укладывают вагонку или другой влагоустойчивый материал. Оконные рамы нужно вплотную подгонять к переплетам, щели заделывать герметиком. Таким способом вы добьетесь минимальных теплопотерь.
В парильне бани деревянные стены нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Теплоизоляционные работы проводят таким способом:
В деревянных банях из бруса потолок утеплеяют со стороны чердачного помещения. Обшивка потолка проводится досками не меньше 6 см в толщину, на них укладывают слой пароизоляции из алюминиевой фольги, который сверху покрывают слоем мягкой глины. После чего укладывается утеплитель толщиной 15 см. Утеплителем может служить керамзит, песок, опилки, смешанные с глины). Поверх теплоизоляции наносится цементная стяжка в 3 см толщиной, а чтобы по чердаку можно было ходить, поверх стяжки настилают доски.
Таким способом чаще всего утепляют потолок в деревянных банях, есть и другие методы утепления потолка в банях. Но какой бы вариант вы ни выбрали, здесь важно не забывать: отличительная особенность бани – это постоянная под потолком конденсация влаги. Поэтому заранее следует основательно продумать и правильно провести теплоизоляцию потолка, чтобы не пришлось впоследствии менять теплоизоляцию.
В качественной теплоизоляции нуждаются не только стены и потолок бани, но и полы. Они больше всего поддаются воздействию влаги, поэтому нуждаются в особенно качественной изоляции.
Последовательность работ при теплоизоляции пола в бани такая:
Утепление пола бани изнутри
Утеплитель для пола должен иметь толщину от трех до пяти сантиметров. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенополистирол, минеральную вату, пенополиуретан. Все эти материалы обладают высокими теплоизоляционными свойствами и прочностью.
Обустраивая в бане пол, нужно не забыть про уклон поверхности для стока воды. В качестве облицовочного покрытия, как правило, применяется кафельная плитка.
Решая, чем утеплить баню, нужно брать во внимание особый температурный режим эксплуатации данного сооружения. Поэтому и требования к теплоизоляционным материалам для бани, немного отличаются от тех требований, которые выдвигаются к утеплителям для жилых зданий.
Для утепления бань изнутри, применяют, как правило, минеральные утеплители:
Чтобы вы смогли сделать правильный выбор утеплителя для своей бани, рассмотрим более подробно свойства этих теплоизоляционных материалов.
Базальтовые утеплители относится к классу минваты, фактически - это и есть минеральная вата, но чаще этот материал называют базальтовой ватой. А минватой профессионалы называют шлаковату, материал, созданный из металлургических шлаков. Базальтовую вату получают из расплава горных пород.Основными свойствами базальтовых утеплителей можно назвать:
Все перечисленные свойства базальтовых утеплителей свидетельствуют о возможности использования их для утепления бани.
Базальтовое волокно для утепления
Если говорить об отличительных преимуществах базальтовых утеплителях по сравнению с минеральной ватой из металлургических шлаков, то стоит отметить следующие их свойства:
Популярным базальтовым утеплителем, который выпускается без добавления металлургических шлаков, является Минеральная вата Rockwool. Это натуральный и экологически чистый, безопасный материал. Получают его путем плавления горных пород камня при высокой температуре, расплавленную породу вытягивают в волокна. Отличительной особенностью утеплителя Rockwool от других базальтовых теплоизоляционных материалов является хаотичное расположение тонких волокон. В других базальтовых утеплителях волокна размещают рядами, что снижает их технические характеристики и делает материал более тяжелым.
При хаотичном расположении, разнонаправленные волокна тесно переплетаются друг с другом, тем самым делая материал более жестким и обеспечивая стабильность формы изделия.
Утеплитель Rockwool с годами не деформируется, не уплотняется, толщина теплоизоляционного слоя не уменьшается.
Минеральная вата ROCKWOOL имеет такие свойства:
Другим эффективным теплоизоляционным материалом на основе базальтового волокна можно назвать каменную вату ТЕХНОНИКОЛЬ. Высокое сопротивление теплопередачи в данном утеплители достигается за счет большого количества воздуха внутри утеплителя, который удерживается тесно переплетенными тончайшими волокнами минваты. Утеплители Техниколь – не горючие материалы, безопасные для здоровья. Они устойчивы к деформациям и могут сохранять свои свойства весь срок эксплуатации. При воздействии высоких температур утеплители ТЕХНОНИКОЛЬ не выделяют токсичных веществ. Кроме того, данный материал обладает гидрофобностью (обработан гидрофобизирующими добавками, придающими теплоизолятору водоотталкивающие свойства) и имеет отличные звукопоглощающие свойства.
Прекрасным утеплителем для бани является стекловата, созданная на основе стекловолокна. Стекловолокно получают методом расплава неорганического стекла. Это упругий материал, не впитывающий влагу, он хорошо гнётся, обладает небольшим весом не токсичен, безопасен для здоровья. Утеплители на основе стекловолокна выпускают в форме плит, матов и в виде полотна. На рынке можно купить стекловату зарубежных и отечественных производителей. Наиболее популярные из них марки KNAUF, ISOVER.
Стекловолоконные утеплители компании КНАУФ
Стекловолоконные утеплители компании КНАУФ разработаны и изготовлены по инновационным технологиям.
Они имеют повышенную влагостойкость, паропроницаемость, прочность, эластичность, низкую теплопроводность. Стекловату выпускают в виде рулонов, матов и плит. Этот материал устойчив к нагрузкам, не горит, имеет водоотталкивающие свойства. Стекловата марки KNAUF, ISOVER – это теплоизоляционные материалы высокого качества, соответствующие всем требованиям, которые выдвигаются утеплителям. В течение всего срока эксплуатации производители гарантирует стабильность характеристик своей продукции.
