Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак - не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено - с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.
При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:
Отсутствует гидроизоляционная мембрана - листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя - для создания вентилируемого зазора.
На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие - помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.
Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель ) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет - первая для вентиляции кровли, вторая - для вентиляции утеплителя.
Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.
Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.
Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке - они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.
Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж - это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.
После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» - одна полоса между каждой парой стропил.
Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).
Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.
После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.
Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.
Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.
Но и этот так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.
В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:
Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.
Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен - с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.
В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.
Утепление потолка мансарды:
Утепление стен мансарды:
Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.
Утепление мансарды в доме обязательно, независимо от того, используется она в качестве жилого помещения или нет. Во-первых, утепление позволит избежать значительных теплопотерь здания. Это поможет экономить топливо при обогреве помещений. Во-вторых, уменьшается влажность воздуха, из-за чего создается благоприятный микроклимат для человека, но не подходящий для размножения споров плесени и грибка. Скопление конденсата на деревянных стропилах вызывает их гниение, что совсем не благоприятно сказывается на состоянии крыши. Поэтому, правильное утепление мансарды – залог долговечности сооружения и комфортной атмосферы внутри здания.
Существует широкий выбор утепляющих материалов:
Пенопласт является одним из способов традиционного утепления мансарды. Часто его применяют для утепления нежилой мансарды.
Вспененный пенополистирол – надежный паропроницаемый утеплитель. Он не боится повышенной влажности, обладает плотной структурой, а также низкой теплопроводностью.
Материал обладает высокой устойчивостью к влаге, легко укладывается, хорошо поглощает звуки. Минеральная вата экологически безопасна, устойчива к повреждениям, в том числе грызунами.
Несмотря на высокую цену, материал популярен из-за длительного срока службы (30 лет), прочности, устойчивости к вредным факторам. На нанесение полиуретана потребуется всего 2-3 часа.
При работе со стекловатой нужно защищать себя специальными средствами: надевать респиратор, перчатки, костюм.
Также для работы потребуются следующие материалы:
Для укладки слоя пароизоляции применяют специальную пленку – с гладкой или мембранной, перфорированной поверхностью. Она защитит утеплитель от оседания водяных паров, проникающих из внутренних помещений.
Обрешетка создает вентилируемый зазор и служит основой для крепления материалов чистовой отделки – листов фанеры, ДВП, ДСП.
Из инструментов понадобятся:
Прежде, чем проводить утепление мансарды изнутри, проверьте состояние стропильной системы. Если оно не соответствует нормативным требованиям безопасности, необходимо будет монтировать дополнительные стропила и стальные элементы, укрепляя конструкцию.
Приступая к работе по утеплению вы сделайте гидроизоляцию крыши и установите воздушные каналы, если их не было. Их установка поможет улучшить систему вентиляции на крыше.
При подготовке к работам снимается напольное покрытие, если таковое имелось на мансарде, затем следует тщательно обеспылить всю комнату. Участки, где проходит электрокабель или составляющие электроприборов, защитите специальными экранами, чтобы после утепления к ним был свободный доступ.
Во время производства работ мельчайшие частицы утеплителя и прочая пыль, могут оседать на коже и попадать в легкие. Особенно это опасно, если утепление мансарды проводится стекловатой. Поэтому, во время работы важно соблюдать несколько правил по технике безопасности:
Если утепление мансарды изнутри своими руками производится с помощью минеральной ваты, используйте также плотный защитный костюм, очки и респиратор.
Снаружи у крыши должна быть хорошая гидроизоляция, иначе влага от осадков и сырого воздуха будет с легкостью попадать внутрь. Это сведет на ноль все усилия по теплоизоляции. Водяные пары от теплого воздуха могут оседать в виде капель росы за слоем утеплителя под кровлей. Чтобы этого не допускать, необходимо обустроить не только внутреннюю гидроизоляцию, но и качественную пароизоляцию.
Какие материалы лучше использовать для гидро- и пароизоляции?
В качестве гидроизоляции рекомендуется применять супердиффузную мембрану. Она пропускает излишнюю влагу, не допуская оседания конденсата на утепляющем материале. Укладывают мембрану под утеплитель по всей площади крыши без образования разрывов. Сверху утеплителя укладывают пароизоляцию, в качестве которой часто применяют фольгированный материал.
Чтобы добиться максимальной пользы от этого вида пароизоляции, ее укладывают фольгированным слоем вовнутрь, фиксируя деревянными брусками для обеспечения зазора.
Руководство, как утеплить мансардную крышу:
Утепление крыши мансарды обязательно должно предусматривать наличие вентзазоров, чтобы исключать возникновение излишней влажности под кровлей. Зимой вентзазоры предотвращают нагрев кровельного покрытия, а, следовательно, и образование ледяной корки. Летом они помогают избегать перегрева жилого помещения на мансарде.
Пол на мансарде утепляют аналогичным образом, как и в другом помещении деревянного дома. Если на полу нет балок, их нашивают. Затем укладывают пароизоляцию с напуском 15-20 см. Этот материал поможет избежать образования конденсата с нижнего этажа. После этого монтируют утеплитель.
Утепляющий слой должен составлять не менее 15 см с напуском в 2 см. Сверху утеплитель покрывают еще одним слоем пароизоляции, затем зашивают влагостойкой фанерой. Вместо нее можно сделать обрешетку с монтажом чернового настила из шпона или обрезных досок.
Поверх перекладин или настила можно укладывать напольное покрытие.
В результате некачественного утепления пола на мансарде может пострадать потолок этажа под нею.
Поэтому важно соблюдать вентзазор между слоями пароизоляции в 5 см, а деревянные элементы настила обрабатывать антисептиками и антипиренами. Данные средства помогут увеличить срок службы пола на мансарде.
Утепление стен мансарды не имеет каких-либо существенных различий в технологии. Процесс заключается в обустройстве каркаса из бруса, внутрь которого укладывается теплоизолятор, а затем крепится декоративная обшивка.
По всей площади стен мансарды раскатывают гидроизоляцию и закрепляют с помощью строительного степлера.
Затем на стенах обустраивается вертикальный каркас из бруса с промежутком, равным ширине плиты или рулона утеплителя. Нужно следить за тем, чтобы между плитами не оставалось зазоров – это повлияет на эффективность теплоизоляции.
Крепление бруса производится с помощью дюбелей или металлических уголков.
В получившиеся ячейки каркаса укладывают утеплитель. Рекомендуется укладывать его в два слоя, особенно, если в качестве теплоизоляции выступает пенопласт. Сверху каркаса закрепляют пароизоляцию. Материал нужно зафиксировать так, чтобы не было провисаний. Пароизоляция стен и потолка мансарды должна составлять единый герметичный слой, поэтому стыки нужно будет проклеить скотчем.
Финишный этап – обшивка поверхности стен облицовочным материалом – вагонкой, листами гипсокартона, ОСБ, которые крепят на деревянный каркас.
Правильное утепление мансарды невозможно без отделки оконных проемов. Обычно проблемы с утеплением окон возникают в зоне верхних или нижних откосов.
Неправильная установка окон может привести к протечкам, образованию щелей для холодного воздуха с улицы. Установку лучше заказать в специализированной фирме, а утепление сделать самостоятельно.
Для утепления окон используйте только влагостойкие теплоизоляторы, например, пенополистирол.
Гидроизоляция откосов: вокруг рамы к обрешетке и стропилам крепят фартук гидроизоляции с помощью степлера. Все стыки заделываются герметиком.
Не нужно применять монтажную пену, хотя большинство домашних мастеров применяют именно ее. После затвердевания пена расширяется, вызывая смещение поворотной рамы окна по отношению к коробу. Регулировка зазоров нарушается, что приводит впоследствии к появлению щелей, сквозняков и протечек.
Теплоизоляция монтируется по всей ширине оконных откосов, закрывая все зазоры между кровлей и рамой.
Если толщины утеплителя недостаточно, на откосах может появиться конденсат, окна могут запотевать. Такие неприятности могут возникать из-за мостиков холода.
Самостоятельное утепление мансарды стоит дешевле, чем работы, выполненные специалистами. Если нет никакого опыта в строительстве, лучше не рискуйте, а обратитесь к профессионалам. При заказе услуги вы получите гарантию на все виды работ. Цена услуг бригады может отличаться в разных регионах, но стоит иметь в виду, что каждый этап процесса по утеплению оплачивается отдельно. Это укладка теплоизоляции (в среднем, от 100 до 300 руб/кв.м.), гидроизоляции (от 100 руб/кв.м.). Отдельно учитывается монтаж пароизоляции (от 120 руб/кв.м.), обрешетки (от 50 до 180 руб/кв.м.), окон (от 6000 до 12000 руб/шт.).
От чего зависит сумма расходов?
Расход на самостоятельное утепление мансарды зависит от цены материала, который используется для тепло-, гидро- и пароизоляции. На расходы также влияет площадь чердачного помещения и сложность кровли. Самые дешевые виды утеплителя – это стекловата, ее цена составляет в среднем, 60 руб/кв.м., и пенопласт (70 руб/кв.м.). Цена пеноплекса начинается от 200 руб./кв.м., но качество этого материала лучше, чем стекловаты и пенопласта, работать с ним проще.
При выборе толщины утеплителя следует отталкиваться от требований строительных норм и особенностей климата в конкретном регионе. Расчет количества ведется исходя из длины всех сторон крыши мансарды и размеров плит утеплителя (или ширины рулонов).
После составления схемы раскладки плит можно точно определить их нужное количество.
Самостоятельное утепление мансарды своими руками не всегда осуществляется “гладко”. Вот несколько ошибок, которые обычно совершают домашние мастера:
Чтобы знать, как правильно утеплить мансарду, стоит прислушаться к советам:
Основные правила утепления мансарды:
Как устранить конденсат на мансарде:
Правильное утепление мансарды поможет создать комфортную атмосферу внутри этого жилого помещения. Это положительно повлияет на конструкцию крыши в целом. Кроме того, от правильно произведенных работ будет зависеть состояние комнат, расположенных под мансардой.
Грамотное утепление мансарды изнутри позволяет пользоваться помещением круглый год, кроме того, это помогает существенно экономить на отоплении и затратах на электроэнергию для обогрева строения в целом.
Варианты утепления мансарды зависят от того, на каком этапе строительства дома был заложен мансардный этаж . В статье разберемся, как правильно выполнить теплоизоляцию, чем лучше утеплить помещения, и предложим пошаговую инструкцию, как сделать утепление мансарды изнутри своими руками.
Как правильно утеплить пол по железобетонному перекрытию
Чтобы утеплить пол, сначала очищаем плиту от мусора и пыли, заделываем щели и неровности цементно-песчаным раствором. Далее проводим гидроизоляцию плиты, обмазочным способом битумной мастикой на 2 слоя, либо настилаем рубероид, стыки должны быть внахлест и герметично склеены паяльной лампой – это защитит утеплитель от конденсата.
Укладываем на пол утеплитель, это может быть минеральная или базальтовая вата, керамзит, пенопласт, ппу, пенополистирол и пр. На утеплитель укладывается пораизоляция, затем армирующая сетка с ячейкой 600*600 мм и более, из арматуры с сечением до 6 мм.
Арматура заливается цементной стяжкой, после этого можно приступать к чистовой отделки пола, материал выбирается в зависимости от дизайна мансарды.
Фото утепления пола на мансарде, слой утеплителя должен плотно прилегать к лагам
Как сделать теплоизоляцию пола по деревянному перекрытию
Прежде чем утеплить деревянный пол на мансарде, обязательно обработайте старое покрытие огнеупорным составом и антисептиками. Далее для утепления набиваются лаги из бруса 100*100 мм, с шагом 500-600 мм. Лаги обшиваются гидроизоляционной мембраной, а поверх нее, между балками очень плотно укладывается утеплитель, все зазоры следует заделать монтажной пеной. Утеплитель накрывается пароизоляцией, обязательно внахлест на 150 мм. Поверх можно крепить листовой материал: фанеру, ДСП, ОСБ, на которые и укладывается чистовая отделка, либо застелить половой доской под покраску.
Потолок на мансарде подшивают крайне редко, так как это и без того низкое помещение. Но если такая необходимость возникла, в виду сильных морозов, или этого требуют особенности интерьера мансарды , то, прежде всего, по периметру будущего потолка необходимо натянуть пароизоляционную мембрану. Далее устанавливаем обрешетку из деревянных брусков либо металлических профилей, с ячейкой 600*600 мм. Внутрь обрешетки помещаем утеплитель, минеральную вату. Обрешетка зашивается еще одним слоем пароизоляции, далее можно подшивать потолок облицовочными материалами.
Обрешетка для утепления мансардного потолка
Совет: Если мансарда планируется утеплить плитными материалами, то они крепятся поверх обрешетки. Каркас следует усилить ребрами жесткости, чтобы обрешетка не провисла от веса утеплителя.Вопрос, чем лучше утеплить мансарду изнутри, стоит очень остро, и пророй, отзывы на форумах кардинально разнятся, у каждого материала есть свои несомненные достоинства, а так же недостатки.
Утепления пенопластом мансарды – это самый бюджетный вариант сохранить тепло в помещении. Для утепления мансардного помещения потребуется слой пенопласта толщиной не менее 100 мм. Это практически невесомый материал, легкий в монтаже, пригоден для утепления детской и спальни на мансарде . Но он горит, заражается плесенью, кроме того, грызуны используют его для организации своих ходов по всему дому. Несмотря на то, что этот способ утепления прошел проверку временем, вопрос о том, стоит ли проводить утепление мансарды пенопластом, отзывы расходятся от «ни в коем случае», до «только пенопласт», остается открытым. Предлагаем вам посмотреть инструкцию, где подробно рассказано, как выполнить утепление мансарды пенопластом, видео наглядно демонстрирует все преимущества и недостатки работы с этим материалом
Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом, как правило, выполняется снаружи здания. Несмотря на то, что многие считают этот материал пенопластом, их химический состав сильно отличается. Пенополистирол хорошо переносит химические воздействия, имеет теплопроводность ниже, чем у пенопласта, практически не пропускает влагу. Даже если вода проникла на поверхность утеплителя, материал при замерзании и оттаивании сохранит свои теплоизоляционные характеристики. Пенополистиролы имеют разную плотность, чем выше этот показатель, тем тяжелей утеплитель, чем меньше плотность, тем лучше тепло- и звукоизоляционные свойства. Но экструдированный пенополистирол при контакте со сложными углеводами разрушается, так же он деформируется от ультрафиолетовых лучей, поэтому устраивая жилую мансарду , не рекомендуется использовать краски на нитрооснове.
Посмотрите видео, как утеплить мансарду своими руками экструдированным пенополистиролом
Утепление мансарды пенофолом финансово затратно, относительно пенопласта. Это новый рулонный утеплитель, который является конкурентом для минеральной ваты. Он обладает низким коэффициентом теплопроводности, хороший теплоизолянт, устойчив к воздействию влаги. Огромное преимущество пенофола – он защищает помещение от воздействия радиоактивных веществ, но плохо переносит механические нагрузки, и требует навыков при укладке теплоизоляционного слоя, нарушение технологии ведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик утеплителя.
Теплоизоляция, выполненная напылением пенополиуретана, не имеет стыков, а, следовательно, мостков холода. Такое утепление не требует затрат на предварительную подготовку мансарды к теплоизоляции, материал заливается на толщину стропил мансарды и более. Утеплитель напыляется прямо не стены, пол, потолок специальным оборудованием. ППУ устойчив к грибкам, и практически не пропускает влагу, но плохо переносит воздействие эфиров и концентрированных кислот
Эковата на 80% состоит из целлюлозы, а на 20% из антисептиков и добавок-антипиренов. Применяя данный материал для утепления мансарды нужно учитывать объем, так как утеплитель сильно разрыхляется. Чтобы выполнить качественное утепление мансарды эковатой, следует нанести слой толщиной около 200 мм. Это экологичный утеплитель, ложится на поверхности по типу папье-маше, ручным либо механизированным способом, не образует стыков. Она обладает низким коэффициентом теплопроводности, устойчива к грибкам и бактериям, практически не горит. Для монтажа теплоизоляционного слоя требуется знание технологии нанесения и профессиональные навыки.
Утепление эковатой, такой способ теплозащиты требует навыков и знания технологии нанесения материала на поверхности
Использование минеральной ваты для утепления — самый популярный способ сохранить тепло на мансарде. В зависимости от состава и плотности ваты, она может укладываться в распорку или в специальный каркас. Минеральная вата не гниет, но впитывает влагу, из-за этого снижаются ее теплоизоляционные характеристики, а так же напитавшийся влагой утеплитель заметно утяжеляется, что дает значительные нагрузки на стропила и крышу мансарды. При утеплении минватой практически не остается отходов, легко режется. Для утепления мансардного этажа требуется слой толщиной 100-200 мм, в зависимости от конструктивных особенностей строение. При работе с минватой следует одевать защитный костюм и очки.
Утепление мансарды, видео-инструкция, как правильно уложить теплоизоляционный слой из минваты
Хотелось бы не оставить старый дедовский и почти бесплатный способ утепления. Устройство теплоизоляционного пирога с помощью опилок. Это экологичный способ утепления, проверенный временем. Опилки смешивают с известью и укладывают утепляющий слой толщиной 100 мм. Такая теплоизоляция в несколько раз уступает современным утеплителям, кроме того, это пожароопасный метод утепления. Но если это дачный домик, и по проекту мансарда холодное неотапливаемое помещение, то такой способ утепления вполне оправдан.
Для утепления мансарды можно использовать как традиционные материалы, так и современные утеплители, главное правильно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя
Сейчас рынок представлен огромным выбором утеплителя: каменная вата роквул, плитный пеноплекс, засыпки, пластины, маты и пр. Какой утеплитель лучше для мансарды, зависит от того, какое помещение следует утеплить: если это теплая мансарда, то преимущества имеют базальтовые ваты, ппу, а если холодная – пенопласт и опилки. Второй критерий для выбора утеплителя — сколько готовы потратить на теплоизоляцию. Считается, что универсальных утеплителей не может быть в принципе, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Мы постарались подобрать для вас максимально полезные советы, как утеплить мансарду, видео материалы помогут вам разобраться в тонкостях устройства теплоизоляции с каждым конкретным материалом.
Думая о том, как утеплить мансардный этаж, мы зачастую упускаем из вида важные вещи. Например, большую роль в эффективности утепления играет то, на сколько правильно был уложен материал.
С утеплением мансарды плитными материалами проблем обычно не возникает – они встают между рейками контр обрешетки враспор. Рулонные же виды мягкие, они провисают и, как следствие, выпадают со своего места. Возникает закономерный вопрос: как правильно утеплить мансарду своими руками, чтобы все было надежно зафиксировано? Проблема решается при помощи гвоздей и синтетического шнура:
Работаем так, пока не закончим утепление мансарды своими руками.
Если внутренние стены жилой мансарды под ломаной крышей сделаны вертикальными, перед вами помимо выбора чем утеплить стены мансарды изнутри встает еще одна задача: размещение утепляющего материала. Не нужно это делать непосредственно по скосам крыши. Утеплитель размещается на щитах, которые будут служить стенами будущей комнаты. А чтобы материал не выпадал в пространство под крышей, с обратной стороны щиты подшиваются обрезками досок. Утепление стен изнутри, фото которого вы видите ниже, выполняется именно таким способом.
Обычно пирог утепления пола мансарды на даче состоит из слоя гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. Идея установки влагозащиты вместо парозащиты кажется логичной – защита пола от разлитой воды. Не все так просто. Утеплитель работает до тех пор, пока он сухой. Показатели теплоизоляции уменьшаются с увеличением уровня влажности.
Если мы зальем пол с пароизоляцией, вода рано или поздно испарится, а утеплитель восстановит свои свойства. Когда сверху влагозащита, а вода каким-то образом попадет внутрь перекрытия, выхода влаге не будет. Получаем: отсутствие утепления пола в мансардном этаже и наличие, со временем, плесени под ним.
Утепление мансардного этажа изнутри никогда не обходится без установки пароизоляционных мембран. Этот процесс имеет свои нюансы:
Эти правила касаются утепления мансардного этажа как по скосам крыши, так и по фронтонам.
Ширина вентзазора зависит от типа кровельного материала, а не от того, чем утеплить мансарду изнутри вы собираетесь:
Многие затрудняются в вопросе относительно того, какой утеплитель лучше для мансарды. Особенно это касается шлаковой и базальтовой минваты – называются одним словом, на вид похожи. Последняя лучше уже потому, что имеет меньший коэффициент теплопроводности – 0,12. У шлаковаты этот показатель – 0,48. Еще одно преимущество базальтового утеплителя – отсутствие формальдегидов в составе. Поэтому решая, чем лучше утеплить мансарду изнутри, предпочтительнее остановиться на базальтовой вате.
Если делая утепление фронтона мансарды изнутри вы обнаружили, что утеплитель слишком толстый и выступает над обрешеткой, ни в коем случае нельзя его приминать. Теплосохранные свойства материала напрямую зависят от его плотности: чем она меньше, тем больше эффект от утеплителя.
Приминая, например, шлаковату, мы уплотняем ее, ухудшая ее свойства. Как утеплить фронтон мансарды не переделывая обрешетку? Просто увеличьте ее толщину, набив сверху рейки нужного сечения. Аналогично поступают и со скосами крыши, наращивая стропила по ширине.
Решая, как утеплить мансарду для зимнего проживания мы часто сомневаемся, надо ли так заботиться о гидро- и пароизоляции пола. В теории, если этаж хорошо утеплен и изолирован по стенам и крыше, этого можно не делать. Однако не стоит забывать, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, а с ним поднимается и влага. То есть пол последнего этажа получает влажность со всего дома. Поэтому в зимнем варианте мансарды слои утеплителя должны быть заключены в водо- и пароизоляционные мембраны.
Утеплять нужно каждое помещение частного дома, особенно если оно находится под крышей. Если пренебречь этим или нарушить технологию утепления, то в холодное время года ветер будет задувать во все щели, в результате чего будет скапливаться конденсат на стропилах и потолке, что определённо приведёт к гниению деревянных деталей крыши. Вот почему нужно заранее предусмотреть все нюансы и правильно утеплить чердачное помещение.
Ассортимент теплоизоляционных материалов настолько велик, что довольно сложно сразу определиться с выбором подходящего для мансарды утеплителя.
Стекловолоконный утеплитель может стать причиной постоянного дискомфорта
Минеральная вата считается хорошим утеплителем ввиду своей огнестойкости
Пенопласт может приглянуться мышам
Пенополиуретан изначально имеет жидкую структуру
Фольгированный утеплитель выполняет сразу несколько функций
Утепление мансарды изнутри подразумевает обустройство конструктивного пирога. Он имеет определённую схему, отступать от которой не рекомендуется:
Пароизоляция предотвращает образование конденсата
Чаще всего утеплитель укладывается в пространство между стропилами
При утеплении мансарды важно соблюдать определённую последовательность слоёв
Утепление мансарды изнутри можно делать несколькими способами:
Размеры теплоизоляционной плиты должны быть больше, чем размеры пространства между стропилами
Стропила могут быть частью интерьерного декора
Особенность мансарды заключается в том, что этот чердачный этаж практически полностью образован поверхностью крыши. Она представляет собой наклонную часть системы стропил, которая и нуждается в утеплении. Дополнительно утеплить можно и пол мансарды.
Чаще всего для утепления мансарды изнутри используется минеральная вата, поэтому список инструментов и материалов будет приведён соответствующий. Для утепления нужны:
Потребуются также следующие материалы:
Скаты мансарды находятся под уклоном, а значит, для их утепления нужно использовать материал, который не деформируется со временем. Также рекомендуется брать не сплошное полотно утеплителя, а его куски. Это позволит плотно вставить материал между стропилами, и он не будет проседать под собственным весом. Весь процесс утепления крыши выглядит следующим образом:
Укладывать материал можно между стропилами или под них
Пароизоляционная мембрана укладывается внахлёст
Для заделки зазоров между плитами утеплителя категорически запрещено использовать монтажную пену. Поэтому рекомендуется заранее раскроить материал с учётом запаса, чтобы утеплитель лежал встык друг к другу.
Во время возведения частного дома, обустроенного мансардой, используется один из трёх типов перекрытия. Именно поэтому существует три способа их утепления:
На горизонтальной поверхности можно использовать рулонный материал, на вертикальной - брать куски материала соответствующего размера.
Способ утепления зависит от конструкции здания:
Для изоляции перегородок мансарды частного дома лучше выбрать плиты минеральной ваты. Это связано с тем, что нельзя утяжелять конструкцию, а также рекомендуется обеспечить её огнестойкость. Для утепления перегородок надо:
