Опытным садоводам давно известен такой способ размножения любимой яблони (или любого другого плодового дерева), как использование воздушных отводов. Хорош он тем, что здесь легко можно обойтись без процесса прививания. Кроме этого замечательного метода среди садоводов распространение получил способ, описанный ниже.
Мечтой любого дачника является размножение самых лучших сортов плодовых растений при помощи черенков. Оказывается, этим методом размножать можно не только смородину, но также грушу и яблоню. Поэтому размножение плодовых деревьев черенками можно и нужно попробовать освоить, к тому же есть множество успешных примеров.
Сегодня нельзя найти ни одного сада, в котором не росло бы привитое плодовое дерево. Любой питомник поступает следующим образом. К любому подвою прививают ценные сорта груш или яблонь, а затем получившееся растение выставляют на продажу. Дачник покупает его и высаживает на своем участке с целью получения большого урожая с высокими вкусовыми характеристиками. Но так ли всегда бывает? К сожалению, нет.
Питомники ставят на поток прививание и продажу растений, поэтому часто о совместимости привоя и подвоя никто даже не задумывается. В результате таких «опытов» дачник в своем саду высаживает растение, не готовое выживать в текущих климатических условиях или дающее плоды, разительно отличающиеся от обещанных при продаже саженца. Это касается яблонь. Если же при прививании подвоя и привоя груш произошла их несовместимость, то саженец не только не даст урожая, но в 99% случае просто погибнет.
Как же быть в случае, когда есть необходимость заполнить сад исключительными и выверенными сортами груш, яблонь, слив и вишен? Выход есть - это размножение черенками. В этом случае автоматически отпадает вопрос о совместимости привоя и подвоя, поскольку будущее растение будет выращено из черенка уже привитого плодоносящего дерева. Корнесобственные деревья без осложнений переносят близкое к поверхности почвы прохождение грунтовых вод. Их легко будет размножить не только черенками, но и отводами или даже при помощи корневой поросли.
Конечно, нельзя со 100%-й уверенностью заявлять, что размножение плодовых деревьев черенками - единственно верный и эффективный способ, не идущий в сравнение с покупкой привитых саженцев. Оба эти метода имеют как свои плюсы, так и минусы. С уверенностью можно только сказать, что размножение при помощи черенков - это еще один метод вегетативного размножения плодовых деревьев, заслуживающий внимания.
Способность пускать корни и приживаться к самостоятельной жизни различна у черенков разных сортов деревьев. Какие-то виды растения приживаются лучше, какие-то хуже. Выяснить это можно лишь опытным путем. Замечено, что чем меньше плоды по размеру, тем быстрее черенок пускает корни и тем жизнеспособнее он является.
Для выращивания черенками максимально подходят следующие сорта:
Существует способ выращивания корнесобственной яблони, при котором можно вовсе обойтись без черенков. Для этого берут саженец (привитый или корнесобственный) в возрасте 2-3 лет. Весной его высаживают в посадочную яму в горизонтальном положении. Если на яблоне находятся отростки-веточки, то их располагают вертикально и закрепляют опорами. В том месте, где отростки соединены с основным стеблем делают надрез и удаляют верхний слой коры. Эта операция нужна для скорейшего образования корневой системы возле каждого отростка.
Далее корни и ствол растения засыпают землей. Каждый побег будет стремиться расти вверх. Возможно на самостоятельной веточке будут образовываться новые почки и побеги. На 2-3 года яблоню или грушу оставляют в таком положении. Через этот период времени каждый побег даст свою собственную самостоятельную корневую систему. Далее каждый саженец отделяется от основного растения и отправляется на самостоятельное довыращивание еще на год-два. Ради эксперимента побеги можно не отделять от материнского растения и не рассаживать. В итоге получится что-то, похожее на живую изгородь.
Далее рассмотрим черенкование как один из действенных методов размножения плодовых деревьев. Черенки нарезают в средней полосе России во второй половине июня, в холодных местах - в конце июня-первой половине июля. Имеется взрослое растение с новыми побегами. Для черенкования подходят только те побеги, в нижней части которых начала образовываться кора, а верхняя основная пока еще остается зеленой. Листики должны быть уже полностью раскрыты кроме последнего самого верхнего.
Нарезку черенков производят утром, когда в растении накоплено максимальное количество влаги. Для срезки используют прививочный ножик. Первый нижний срез делают под углом в 45 градусов в направлении почки, но ее не срезают. Верхний срез производят строго над почкой горизонтально. Один побег в зависимости от его размеров может быть разделен на два-три черенка.
На каждом черенке должно остаться три листа и два междоузлья. Нижний лист удаляют, а у двух верхних оставляют только наполовину, чтобы растение испаряло как можно меньше влаги.
Пока черенки находятся в растворе, подготавливают ящик для их высадки. Высота ящика должна быть около 30 см. На его дно насыпают питательный субстрат примерно 15 см толщиной. Сверху - прокаленный песок толщиной около 5 см. Прокаливать обязательно, так как этот слой должен быть освобожден от вредных микроорганизмов. Субстрат и песок поливают обильно. Для полива также может быть использован раствор-стимулятор корнеобразования.
Заранее подготовленные черенки высаживают в песок на глубину примерно 1,5 см. Важно не прикапывать глубже, иначе черенок может сгнить. Сверху ящик с черенками накрывают пленкой и оставляют в парнике или теплице. Черенкам для укоренения понадобится много света, но прямых солнечных лучей важно избегать. Грунт в ящике должен быть постоянно влажным, а раз в неделю импровизированную теплицу нужно проветривать. Полив лучше всего осуществлять при помощи пульверизатора, чтобы не допустить размывания верхнего слоя с песком.
Если листья на черенках стали загнивать, то важно их удалить с растения как можно быстрее. То же самое нужно проделывать и с самими черенками, которые не прижились, а начали гнить. Это делают для того, чтобы не допустить распространение инфекции на здоровые экземпляры.
Примерно через месяц у черенков появятся первые корни. Далее теплицу нужно открывать чаще, таким образом закалять растение. Осенью ящик с черенками выносят и закапывают в саду на уровне с землею. Сверху его засыпают торфом или опилками.
Весной укоренившиеся черенки высаживают на грядку примерно еще на один год, чтобы они окрепли. Далее их можно будет высаживать на новом постоянном месте.
Еще один способ укоренения черенков - использование пустой бутылки от шампанского. Зеленый побег отрезают у основания, вставляют в заполненную кипяченой водой бутылку. Важно плотно закупорить бутылку варом или воском. Далее бутылку вкапывают в землю, а отросток срезают и оставляют три почки над поверхностью земли. Сверху саженец накрывают пленкой. По необходимости проветривают и поливают. Саженец оставляют в таком виде на два-три года. За это время он должен дать в бутылке собственную корневую систему. Тогда его смело можно переносить на постоянное место.
При помощи черенков можно выращивать сливы, груши, яблоки, алычу, айву, вишню. Этот способ не подходит только для абрикос и черешен.
В отличие от смородины, облепихи, розы и некоторых других ягодных и декоративных культур яблоня - порода трудно-укореняемая. Однако современные установки искусственного тумана, регуляторы роста, иные приемы и средства, стимулирующие образование придаточных корней, позволяют размножать на собственных корнях и ряд сортов яблони.
В Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева было испытано около 100 сортов, среди них выявлены трудно, средне- и легкоукореняемые. У последних хорошая корневая система образуется у 70-100 % черенков. Укорененные черенки этих сортов нормально растут и развиваются, давая начало корнесобственным деревьям, которые по многим хозяйственно – биологическим свойствам не уступают привитым на семенные подвои. В то же время они имеют два важных преимущества, особенно ценных для любительского садоводства. Во-первых, в случае вымерзания надземной части или повреждения грызунами можно восстановить дерево данного сорта за счет корневой поросли и, во вторых, придаточная корневая система корнесобственных растений располагается более поверхностно, и это позволяет выращивать яблоню на участках с относительно высоким залеганием грунтовых вод.
В условиях центральных и северо-западных областей средней полосы России на участках с наиболее благоприятными для садоводства рельефом почвами рекомендую садоводам любителям выращивать на собственных корнях яблони следующих сортов.
Пепин Шафранный . Основные достоинства зимнего сорта, выведенного И. В Мичуриным,- скороплодность, высокая урожайность, хороший вкус плодов. Годен для употребления в свежем виде с октября по февраль, даже март и для переработки на соки, варенье, для мочения. Подмерзание в суровые зимы компенсируется хорошим восстановлением кроны, так как сорт обладает высокой побегопроизводительной способностью. Плодоносит ежегодно. Недостаток: без прореживающей обрезки крона с возрастом дерева загущается и плоды мельчают.
Находка Лебедянская . Клон Пепина Шафранного, выделенный в селе Лебедянь Липецкой области, отличающийся более ранним созреванием плодов и очень хорошим десертным вкусом. Потребительская зрелость наступает в сентябре. В холодильнике может сохраняться до декабря - января. Сорт скороплоден, плодоносит обильно и ежегодно. Зимостойкость хорошая, выше, чем у Пепина Шафранного. Устойчивость к парше средняя. Недостаток такой же, как у Пепина Шафранного - загущение кроны и мельчание плодов с возрастом дерева.
Витязь . Позднезимний сорт селекции С. И. Исаева. Обладает большой силой роста и мощной кроной, причем основные скелетные ветви располагаются горизонтально, что удобно для ухода и способствует более раннему вступлению в плодоношение. Урожайность и зимостойкость хорошие, устойчивость к парше средняя. Плоды среднего и вышесреднего размера (110-200 г), с относительно высоким содержанием витамина С (до 20 мг%), очень лежкие. Срок потребительской зрелости с декабря по апрель. Дает хорошее сырье для компотов и соков. Недостаток: не понравятся его плоды любителям сладких сортов - довольно кислые.
Мечта . Летний сорт селекции Всесоюзного научно-исследовательского института садоводства имени И. В. Мичурина. Одно из главных достоинств - высокая скороплодность (может начать плодоносить на второй год после посадки в сад). Яблоня средне рослая, зимостойкая, урожайная, с плодами среднего размера приятного кисло-сладкого вкуса. Преимущество перед летним широко распространенным сортом Грушовка Московская - ежегодное плодоношение и относительная устойчивость к парше.
Апорт Кроваво-красный . Старинный сорт народной селекции. С крупными плодами прекрасного вида и хорошего вкуса. Имеет широкий ареал распространения. Зимостойкость, скороплодность, урожайность, устойчивость к парше разводимого в ТСХА клона - средние. Потребительская зрелость в условиях Подмосковья - с конца октября по февраль. Плоды можно использовать для сушки, приготовления соков и варения.
Жигулевское . Зимний сорт селекции С. П. Кедрина. Сорт среднерослый, урожайный, скороплодный, зимостойкий, сравнительно устойчив к парше. Плоды вышесреднего размера, яркоокрашенные, хорошего вкуса. Созревают в сентябре, хранятся до января, дают хорошие соки и компоты.
Там, где подмерзание плодовых деревьев наблюдается практически ежегодно, советуем выращивать яблони перечисленных сортов в стланцевой форме.
Корнесобственные саженцы яблони научные учреждения и питомники выращивают пока еще в очень ограниченном количестве. Поэтому садоводам-любителям есть смысл попробовать вырастить их самим. Но создать условия для укоренения зеленых черенков удается, лишь используя довольно сложное специальное оборудование. Более доступный способ - размножение отводками. Для размножения яблони таким образом осенью высаживают однолетку (корнесобственную или привитую) наклонно с тем, чтобы ранней весной следующего года растение пришпилить к земле, а отросшие из боковых почек побеги засыпать у основания почвой и по мере их отрастания окучивать в несколько приемов. Если насыпанный гребень земли все время поддерживать в рыхлом и влажном состоянии, то при теплой погоде к осени у растений образуются корни. Отделять отводки и высаживать их на постоянное место лучше весной, но при этом необходимо хорошо защитить молодые корни от мороза, укрыв их листвой, хвоей, опилками или другими теплоизоляционными материалами.
Некоторые садоводы-любители, чтобы получить корнесобственные яблони, используют способ воздушных отводков. Можно посоветовать следующую модификацию этого способа. Весной на молодом дереве нужного сорта отберите сильный боковой прирост прошлого года, на расстоянии 5-10 см от верхушки которого срежьте полоску коры шириной 5-10 мм. Сверху окольцованной части сделайте продольные надрезы коры длиной 2-3 см. Место поранения желательно обработать ростовой пудрой, которая готовится из расчета 2,5 мг нафтилилуксусной кислоты на 1 г талька. Наибольший эффект стимулирования образования корней у яблони дает индолилмасляная кислота, но в продаже ее нет.
Подготовленную таким образом часть ветви, не затрагивая верхушку прироста, обложите смоченным сфагновым мхом и обмотайте куском черной полиэтиленовой пленки, плотно закрепив ее с обоих концов. Осенью отводок с образовавшимися корешками освободите от пленки и мха, срежьте с дерева, укоротите молодой прирост и высадите в горшок с чистой просеянной почвенной смесью земли, торфа и песка в равных соотношениях. Зимой храните в подвале. Следите за тем, чтобы корни не пересыхали, а весной высадите на постоянное место.
Если на участке есть корнесобственные яблони, их можно размножить корневыми черенками.
Уход за корнесобственными яблонями такой же, как и за привитыми. Следует уделить несколько большее внимание корневой системе. Расположенные более поверхностно придаточные корни сильнее страдают от почвенной засухи, мороза, сорняков, но вместе с тем они и более отзывчивы на все приемы ухода.
Корнесобственные виноградные саженцы выращивают из однолетних одревесневших или зеленых виноградных побегов, которые разрезают на черенки различной длины и после соответствующей подготовки высаживают для укоренения в школку.
Обычно используют черенки длиной 40-70 см, но чаще всего при выращивании саженцев (в школках) черенки нарезают длиной 40-50 см. В тех случаях, когда посадку саженцев на постоянное место надо делать глубже, нет необходимости нарезать более длинные черенки, так как у черенков более 50 см плохо развиваются корни на нижнем узле. При работе с такими черенками значительно усложняется уход за ними в школке. Для выращивания укороченных саженцев с мощным приростом делают посадку на нужную глубину, а- впоследствии подземный ствол удлиняют за счет однолетнего прироста.
Заготовка черенков. Заготовка и хранение черенков для выращивания корнесобственных саженцев ничем не отличается от заготовки привойных черенков (см. раздел «Маточник привойных лоз»), за исключением того, что для выращивания корнесобственных саженцев можно использовать и более тонкие, хорошо вызревшие лозы. Наблюдения показали, что часто более тонкие лозы (5,5-6 мм) укореняются лучше, чем жирующие побеги диаметром более 13 мм.
Подготовка черенков к посадке. За несколько дней до посадки лозы вынимают из хранилища и нарезают на черенки, длина которых определяется ОСТ 46-12-80. Верхний срез делают над глазком, оставляют пенек 1-1,5 см, а нижний под узлом на расстоянии 0,4-0,5 см от него. Секатор при этом надо держать так, чтобы режущая часть его была обращена к узлу.
Во многих виноградарских районах, и в частности на Украине, при подготовке черенков для выращивания корнесобственных саженцев рекомендовали удалять глазки, оставляя только два верхних для улучшения условий укоренения. Теперь этот прием иногда применяют лишь в том случае, если перед посадкой кильчуют черенки. Если же черенки высаживают в школку без кильчевания или подвергают для лучшего укоренения предпосадочной стратификации, то удалять глазки нецелесообразно. Наблюдения показали, что при своевременной посадке черенков в школку, как правило, развиваются почки только из одного или двух верхних глазков. Почки нижних узлов находятся в условиях более пониженной температуры и при хорошем развитии верхних почек либо не прорастают, либо вскоре останавливаются в росте или отмирают.
Если не удалять глазки, на подземных стволах будущих кустов остается большой запас неразвившихся почек, которые превращаются в спящие. На таких посадках в дальнейшем сравнительно легко вызвать развитие поросли, необходимой для омоложения кустов.
После нарезки черенки подвергают предпосадочной обработке (вымачивание, кильчевание или стратификация и т. п.).
Один из важнейших приемов предпосадочной обработки черенков - вымачивание их в воде. Это повышает физиологическую влажность черенков и, следовательно, обеспечивает более благоприятные условия для нормальной регенерации корней.
Вымачивать черенки можно в естественных водоемах, а также в бассейнах, бочках и т. п. Черенки погружают в воду на 2/3 длины. Продолжительность вымачивания может колебаться (от 2 до 5 и более дней) и зависит от влажности черенков после зимнего хранения и температуры воды, в которой их вымачивают.
Сравнительно быстро намокают черенки при комнатной температуре (2-3 суток).
Для определения- окончания вымачивания из однородной партии, начиная со второго дня, отбирают в разных местах 5-6 наиболее толстых черенков, обтирают их насухо тряпкой, и каждый черенок разрезают острым ножом в верхней части. Если на поперечных свежих срезах выступают капельки жидкости без надавливания ножом, то вымачивание прекращают. Если хотя бы у одного черенка из отобранной пробы на поперечных разрезах влага не выделяется, вымачивание продолжают, но каждый день контролируют состояние черенков, не допуская излишнего пребывания их в воде. Если вымачивают не в проточной воде, то ее необходимо менять с каждой новой партией черенков, а если по каким-либо причинам вымачивание длится более трех дней и вода приобретает затхлый запах, ее надо сменить, не дожидаясь конца вымачивания данной партии черенков.
Один из эффективных приемов предпосадочной подготовки черенков, широко применяемый в производстве, - кильчевание.
Кильчевание
применяют для ускорения закладки корневых зачатков в нижней (пяточной) части черенков с одновременной частичной задержкой распускания глазков. Это вызвано тем, что при обычной посадке черенков вначале трогается в рост почка, а развитие корешков задерживается, так как у винограда в отличие от многих других вегетативно размножаемых растений нет зачатков корней на побегах. Корни на побегах или черенках образуются лишь при определенной температуре и контакте с капельно-жидкой влагой. Даже при благоприятных условиях для образования корешков на черенках необходимо продолжительное время, в лучшем случае- 12-15 дней. Поэтому нередки случаи (особенно в южных засушливых районах) значительного выпада черенков, посаженных в школку или на постоянное место, из-за того, что тронувшийся в рост побег, истощив запасы влаги в черенке, засыхает еще до начала образования корней.
Чтобы кильчевание дало положительные результаты, необходимо придерживаться установленного режима температуры и влажности; в противном случае кильчевание не только не улучшит приживаемость черенков, но может резко снизить ее.
Кильчевание необходимо вести во влажной среде при хорошем, но неизбыточном доступе кислорода воздуха и сравнительно низкой температуре. Известно, что закладка корней у черенков при контакте их с увлажненной почвой или другой средой, хорошо удерживающей капельно-жидкую влагу, происходит наиболее быстро при температуре около 30-32 °С. Рекомендуют кильчевать при температуре около 30°С и считают его успешным при обильном развитии каллюса в базальной (нижней) части черенка. У черенков, подвергавшихся при кильчевании или стратификации воздействию высокой температуры, хотя и происходит более быстрая закладка корневых зачатков, но количество их значительно меньше, чем при низкой температуре. Это происходит оттого, что корни, заложившиеся первыми, благодаря высокой температуре очень быстро растут и потребляют питательные вещества и влагу от соседних тканей, создавая этим неблагоприятные условия для образования других корневых зачатков. При высокой температуре получаются слишком большие, ненужные наплывы каллюса, на образование которых также расходуется влага и питательные вещества. Из каллюса в обычных условиях стратификации корни не развиваются. Закладка корней происходит в клетках перицикла, прилегающих непосредственно к периферическому слою сердцевинного луча.
При высокой температуре кильчевание не рекомендуется еще и потому, что в этом случае сосудистая система черенков заполняется тиллами, в результате затрудняется подача воды к надземной части растений.
Кильчевание можно осуществлять в земляных траншеях (канавах), холодных и горячих парниках с верхним биологическим обогревом, с нижним охлаждением по методу Н. П. Бузина. Наиболее совершенно кильчевание черенков с помощью электрообогрева. Этим способом можно кильчевать в любых неотапливаемых помещениях, в траншеях и даже под навесами. Особенно удобно для этого пользоваться молдавской электростратификационной установкой ЭСУ-2М. Черенки сразу после вымачивания устанавливают пучками плотно один к другому морфологически нижними концами вверх. На пол предварительно засыпают мокрые опилки слоем 4-5 см. Затем сверху их засыпают мокрыми опилками слоем 3-4 см и покрывают полиэтиленовой пленкой, на ней раскладывают нагревательный провод, который сверху также покрывают полиэтиленовой пленкой и вновь засыпают опилками слоем 3-4 см. На этот слой опилок устанавливают второй ярус черенков, но нижними концами вниз. Затем штабель черенков для предупреждения подсушивания со всех сторон закрывают влажными опилками слоем 8-10 см. После этого включают электроустановку на необходимую температуру (22-23°С), которая регулируется автоматически. При таком способе кильчевания у основания черенков устанавливается более высокая температура (около 21°С), а в верхней части - более низкая. Во время кильчевания у основания черенков поддерживают температуру 20-22 °С.
Время установки черенков на кильчевание зависит от продолжительности пребывания их в парнике или в траншее до образования зачатков корней (что связано в основном с температурным режимом) и срока посадки черенков в школку. Продолжительность кильчевания в траншеях, парниках или в неотапливаемых помещениях на электрообогреве при температуре около 20 °С обычно 16 дней. При более высокой температуре (около 24-25°С) кильчевание может закончиться значительно быстрее (за 10-12 дней), а в обычных земляных траншеях в пасмурную погоду оно может длиться даже 20-22 дня и более. Черенки на кильчевание надо ставить в различных районах в разное время, но с таким расчетом, чтобы к началу распускания глазков на виноградных кустах они были готовы к посадке.
При установке черенков на кильчевание следует учитывать, как будет осуществлена их посадка. Черенки, которые уложены на кильчевание в течение одного дня, должны быть высажены не более чем за 2-3 дня.
Нельзя передерживать черенки на кильчевании, которое считают законченным, если у большинства черенков (не менее 70 %) образуются зачатки или бугорки корней или наплывы каллюса в виде вздутий под корой. Нельзя допускать, чтобы корешки у основания черенка развивались более чем на 2 мм. Лучше несколько недодержать черенки на кильчевании, чем передержать.
Стратификацию
чаше применяют в тех случаях, когда данная партия черенков имеет большой процент поврежденных глазков и нужно отбраковать те, у которых либо отмерли все глазки, либо повреждено два верхних. Для этого черенки после обычного вымачивания переносят в теплое помещение (при 20- 25 °С), пересыпают влажными опилками и выдерживают до тех пор, пока по прорастанию глазков можно отобрать заведомо здоровые.
Такая стратификация не всегда дает удовлетворительные результаты потому, что набухание и прорастание глазков проходят неравномерно: одни глазки прорастают, а другие (если они развиваются из спящих почек) не трогаются в рост. Из-за этого приходится передерживать черенки на стратификации, что вызывает их истощение и снижает процент приживаемости в школке.
Исследования Украинского НИИ виноградарства и питомниководства имени В. Е. Таирова показали, что предпосадочная стратификация (проращивание) виноградных черенков дает хорошие результаты, если вести ее в траншеях при хорошем освещении (под прямыми солнечными лучами). Такая стратификация позволяет не только отделить черенки с поврежденными глазками, но и обеспечить хорошее укоренение. Распустившиеся глазки под прямыми солнечными лучами и при сравнительно слабой подаче влаги (из-за отсутствия корней) растут очень медленно, но не высыхают из-за повышенной влажности воздуха в траншее.
В точках роста молодых побегов вырабатываются ауксины, которые стимулируют закладку корневых зачатков. Приживаемость черенков, стратифицированных на свету в траншеях, в опытном хозяйстве института составила по сорту Каберне Совиньон 99,2 %; выход саженцев был 97 %. Техника такой стратификации проста и заключается в следующем: черенки после вымачивания укладывают в ящики, переслаивая каждый ряд в нижней части (на 7-8 см от основания) землей, а в верхней опилками, торфом или мхом, чтобы облегчить вес ящиков. Самый верхний глазок должен быть не закрыт или прикрыт слоем опилок не более чем на I см. Затем переносят ящики с черенками в траншею и накрывают парниковыми рамами. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы ящики с черенками не доходили до верха траншеи на 5-7 см. В случае отсутствия ящиков можно устанавливать черенки для стратификации непосредственно в парник (небольшими пучками), переслаивая снизу на 8-10 см землей, а выше опилками, торфом, перлитом и другими влагоудерживающими материалами. После укладки черенков траншею закрывают парниковыми рамами и поддерживают в ней температуру 15-20 °С.
Для ускорения процесса стратификации можно сначала ящики с черенками в течение первых 6-7 дней оставить в теплом помещении при температуре около 20-22 °С, а затем перенести их в траншею. Черенки время от времени увлажняют, поливая из лейки с мелким ситом. В этом случае можно не опасаться загнивания глазков, так как они не прикрыты опилками. Стратификацию продолжают до тех пор, пока у большинства черенков (свыше 70%) не образуются зачатки корней на нижнем узле. Это обычно бывает через 20-25 дней в зависимости от температуры.
Такой способ предпосадочной подготовки позволяет отобрать черенки не только с заведомо здоровыми глазками, но и с мощными ростками и зачатками корней вокруг пятки черенка. Кроме того, как показали опыты, черенки после такой стратификации можно парафинировать и высаживать в школку в большинстве районов только с частичным окучиванием, не прикрывая землей зеленых проростков. Такая посадка имеет преимущества по сравнению с обычной, когда полностью укрывают черенки, особенно в тех местах, где молодые проростки повреждаются проволочниками или озимой совкой.
В последние годы для лучшего укоренения черенков начали применять стимуляторы роста. Эти вещества подобно ауксинам, вырабатываемым растением, усиливают приток воды в клетку и ускоряют движение питательных веществ в растении. Места скопления стимуляторов можно рассматривать как места притяжения питательных веществ. Поэтому, как показали исследования ряда ученых, обработка виноградных черенков этими веществами значительно улучшает укоренение.
На основании исследований установлены следующие концентрации растворов веществ и продолжительность вымачивания в них вполне одревесневших виноградных черенков: ИУК - 0,02-0,03% (200-300 мг на 1л), обработка 24 ч; НУК - 0,0025% (25 мг на 1 л), продолжительность воздействия 24 ч; ДМ - 0,00008 - 0,0002% (0,8-2 мг на 1 л), продолжительность воздействия 24 ч; ДУ - 0,00005-0,0001 % (0,5- 1 мг на 1 л), продолжительность воздействия 12 ч.
Необходимо строго соблюдать указанные концентрации, увеличение их может вызвать отравление растения, особенно при обработке таким препаратом, как ДУ.
Лучший способ обработки одревесневших виноградных черенков - вымачивание их в водном или водно-спиртовом растворе препаратов. Более удобно готовить и пользоваться водно-спиртовыми растворами. Для приготовления таких растворов навеску препарата сначала растворяют в небольшом объеме этилового спирта (0,5 мл спирта на 5-10 мг ИУК и НУК и на 1-2 мг ДМ и ДУ). Спиртовые растворы стимуляторов могут хорошо сохраняться довольно продолжительное время, а разбавленные водой ИУК и НУК - не больше семи дней (при условии хранения их в прохладном и темном помещении). Немного дольше сохраняются растворы ДМ и ДУ, но лучше пользоваться свежеприготовленными водно-спиртовыми растворами. Немного хуже пользоваться водными растворами без предварительного растворения препаратов в спирте, так как они плохо растворяются в холодной воде. В этом случае сначала растворяют препарат в небольшом количестве горячей воды, а затем после полного растворения разбавляют его до нужной концентрации. В стеклянную или эмалированную посуду наливают около 2 л воды, доводят ее до кипения, отвешенную дозу препарата высыпают в кипяток и помешивают до полного растворения. Затем переливают раствор в посуду, объем которой точно измеряют заранее, и добавляют теплую воду (около 25-30 °С). Для предупреждения помутнения и выпадения препарата в осадок во время разбавления раствора воду необходимо добавлять небольшими порциями и непрерывно помешивать.
Выдерживать черенки в растворе стимуляторов необходимо при комнатной температуре, защищая от действия прямых солнечных лучей. При обработке черенков стимуляторами необходимо организовать работу так, чтобы после извлечения черенков из раствора они были высажены в тот же день. Если по каким-либо причинам посадка обработанных черенков прекращается, то нижние концы их необходимо промыть в воде.
Посадка черенков в школку. Предпосадочную обработку почвы под корнесобственную школку делают так же, как и под привитую. К посадке кильчеванных или стратифицированных виноградных черенков в школку приступают, когда почва на глубине 25- 30 см прогреется до 12-13 °С. Если черенки перед посадкой почему-либо не кильчуют, их можно сажать значительно раньше, как только позволит состояние почвы. Перед посадкой черенки сортируют.
Пригодные к посадке черенки для предупреждения подсыхания парафинируют. Для этого их верхними концами на 18-20 см обмакивают в расплавленный парафин при 75-80 °С на 0,5 с. После парафинирования черенки укладывают в ящики для окончательной предпосадочной подготовки - насыщения влагой. При этом дно и боковые стенки ящиков выстилают полиэтиленовой пленкой на высоту 10 см. Черенки нижними концами ставят на дно ящиков и заливают водой слоем 5 см или гидропонным раствором, который применяют для выращивания огурцов с добавлением 0,005 %-ного гетероауксина. После этого ящики с черенками устанавливают в светлых помещениях или же под навесом. Температуру при этом поддерживают 15-24°С. Если наступит похолодание или суховей, ящики с черенками надо закрыть полиэтиленовой прозрачной пленкой.
Через 6-7 дней приступают к посадке. Чтобы предупредить подсушивание черенков во время посадки, каждый сажальщик, перед тем как нести черенки на посадку, обмакивает их нижними концами (на 4-5 см) в раствор глины со свежим коровяком. На 7з коровяка берут 2/3 глины (по объему) и размешивают в воде так, чтобы образовалась сметанообразная масса.
Высаживать черенки следует прямолинейными рядами. Расстояние между рядами в зависимости от орудий, применяемых для обработки почвы, меняют в больших пределах - от 70 до 130 см, а в ряду 5-8 см. При парафинировании верхних концов черенков целесообразно применять двухстрочную посадку при ширине междурядий 1,1 м, а между рядами в строчке 40-50 см.
Глубина посадки черенков в школку имеет исключительно важное значение для их укоренения и зависит от почвенно-климатических условий района. Во всех районах чем мельче от поверхности почвы находится пятка черенка, тем лучше развиваются корни на нижнем узле благодаря более повышенной температуре в поверхностных горизонтах почвы в весенний период. Поэтому при достаточном обеспечении виноградной школки водой можно делать мелкую посадку, а при недостатке воды для орошения - сажать несколько глубже. В большинстве районов черенки высаживают на глубину не более чем 20-25 см.
Высаживают черенки в школку либо в открытую, либо в закрытую борозду. В питомниках с большой площадью школки можно приспособить для нарезки посадочных борозд тракторный плуг 5К-35 на тракторе ДТ-54. Этот плуг немного реконструирован (сняты четыре корпуса, оставлен только один). С помощью плуга можно делать разъемную борозду 40-45 см и одновременно рыхлить почву еще на 25 см глубже борозды. Для равномерной укладки черенков на одной стенке борозды плугом наносят маркировку с помощью специально приспособленного барабана. Производительность плуга высокая - за 8 ч можно нарезать около 12 га борозд.
При посадке черенков в открытую борозду или канаву их раскладывают под одну стенку на расстоянии 8-10 см один от другого, затем присыпают землей слоем б-7 см и хорошо притаптывают. После этого поливают из расчета 150-200 м 3 воды на 1 га. Как только вода впитается, канаву засыпают землей и окучивают черенки до верхнего глазка, но так, чтобы верхушки их были над поверхностью холмика, и молодой проросток после распускания глазка был на свету. Это улучшает укоренение черенков и предупреждает повреждение молодых проростков вредителями.
В районах с повышенной относительной влажностью воздуха в весенний период черенки можно не окучивать, т. е. верхушки черенков на 1-2 глазка оставлять открытыми. В районах, где весной бывают суховеи, необходимо окучивать так, чтобы верхушки черенков были прикрыты слоем почвы 2-3 см. При па-рафинировании черенков перед посадкой нет необходимости их окучивать.
Можно сажать черенки и в закрытую борозду так же, как и привитые черенки.
Уход за школкой. Обработку почвы, орошение, подкормку, борьбу с вредителями и болезнями, чеканку побегов ведут так же, как и в привитой школке. Различия лишь в том, что вместо катаровки (удаление корней на привое) удаляют поверхностные корни на верхних узлах, если черенки высаживали в школку с окучиванием их влажной землей. Это делают для того, чтобы обеспечить лучшее развитие корней на нижних узлах. Открывают черенки ниже уровня почвы и обрезают острым ножом корни, на 2-3 верхних узлах.
Одновременно с удалением поверхностных корней необходимо выламывать порослевые побеги, если на саженце развилось больше двух основных побегов. Когда имеется только один побег, то оставляют наиболее мощный верхний порослевый. Обычно удаление поверхностных корней при окучивании черенков приходится делать 2 раза в течение лета, а без окучивания - 1 раз или совсем не делать при мелкой посадке. При вторичном удалении корней (в конце июля, вслед за последним поливом), если черенки были окучены, холмики разгребают, создавая более благоприятные условия для одревеснения и закалки стволиков. Если в школку высадили парафинированные черенки без нагребания холмиков, корни на верхних узлах не развиваются, и нет необходимости делать эти работы.
Корнесобственные саженцы винограда выращивают из однолетних одревесневших или зеленых побегов, нарезанных на черенки различной длины, чаще всего 40 - 50 см . Более длинные черенки при глубокой посадке плохо образуют корни на нижнем узле. Чтобы ускорить размножение ценных сортов винограда, саженцы выращивают из укороченных черенков (одно- или двуглазковых), заготовленных из зеленых или одревесневших побегов.
Качество саженцев зависит не только от ухода за ними в школке, но прежде всего от качества и свежести черенков. Черенки заготовляют с предварительно отобранных кустов, отличающихся высокой и постоянной урожайностью, без каких-либо повреждений болезнями, вредителями, морозами или градом. Желательно заготавливать черенки из наиболее урожайных побегов куста. Лучшие результаты получают при использовании для размножения побегов средней силы роста, с нормальной, характерной для данного сорта длиной междоузлий, с диаметром в верхней части побега 7 - 10 мм и общей длиной побега около 130 - 160 см . Черенки из слишком тонких (диаметром менее 5 мм ) или слишком толстых побегов (диаметром более 13 мм ) укореняются значительно хуже.
Для заготовки черенков пригодны только вполне вызревшие побеги. Наиболее жизнеспособные и урожайные кусты дают черенки, заготовленные из побегов, выросших на 3 - 5-м и расположенных выше узлах. Побеги, развившиеся из 1-го и 2-го глазков, отличаются меньшей плодоносностью глазков. Вызревшие пасынки, имеющие необходимую толщину, также вполне пригодны для заготовки черенков.
Черенки лучше всего нарезать из нижней и средней части побегов, так как взятые из верхней части побегов хуже приживаются и дают невысокого качества саженцы вследствие меньшего запаса в них питательных веществ.
Если пасынковые побеги удовлетворяют требованиям стандарта, они также могут быть использованы.
Заготавливать черенки следует только осенью (в конце октября - начале ноября) независимо от опадания листьев. При более поздних сроках заготовки черенков глазки сохраняются хуже.
Перед укладкой на хранение лозу не следует разрезать на черенки. На ней удаляют только оставшиеся листья, усики и пасынки, затем связывают в пучки по 100 - 200 штук и сохраняют до весны.
В практике известны случаи размножения винограда однолетними черенками с пяткой. В этом случае черенок срезают у самого основания побега. Из одного побега получается только один черенок. Вследствие сближения узлов на конце черенка у него обильно образуются корни.
Можно также высаживать однолетние черенки, срезанные с частью двухлетних побегов, на которых они растут. При этом также образуется много корней, главным образом на двухлетней древесине.
Известны случаи посадки однолетних черенков, срезанных с частью многолетней древесины. При таком способе размножения коэффициент размножения очень малый, так как из одного побега образуется только один черенок. Кроме того, возможно заражение молодых растений вследствие загнивания старой древесины.
Использование для размножения двухлетних черенков. Если однолетних лоз недостаточно для размножения, можно использовать двухлетние лозы. Этот способ размножения распространен в основном в Крыму. Двухлетние черенки должны иметь на конце не менее 1 - 2 глазков, расположенных на однолетнем побеге. Если собираются черенки высаживать на постоянное место, то длина их должна быть не менее 60 см для степных районов Крыма, 65 - 70 см для предгорных и 80 см для Южного побережья Крыма. При посадке черенков в школку их длина должна быть равной 40 - 45 см .
Саженцы из двухлетних черенков при хорошем уходе за ними в школке отличаются сильным развитием вследствие наличия значительного запаса в них питательных веществ.
Виноградные лозы можно хранить в полуподвальных или подвальных помещениях, а также в крытых земляных траншеях.
При укладке лоз на хранение пол помещения покрывают слоем влажной земли или песка высотой 10 - 12 см , а затем слоем (5 - 6 см ) обрезков лозы, предварительно обработанных 3 - 5-процентным раствором медного купороса. После этого пучки лоз укладывают горизонтально без переслаивания каким-либо материалом. После укладки штабель со всех сторон обкладывают мелкими обрезками лозы (толщина слоя 10 - 12 см ), обработанными медным купоросом.
Если лозу предполагается хранить в сухом помещении, то, чтобы предупредить подсыхание, на обрезки насыпают еще слой влажного песка или земли высотой 12 - 15 см .
Траншеи для хранения длинных лоз делают глубиной 110 - 120 см , для более коротких - более мелкими; ширина траншей 1,5 - 2 м . При таких размерах на одном квадратном метре траншеи помещается 2,5 - 3 тыс. лоз. Пучки лоз устанавливают в траншею вертикально, плотно друг к другу, затем засыпают влажным песком или землей. Если стенки траншеи слишком сухие, их увлажняют (толщина увлажненного слоя 10 - 15 см ). При наличии лоз, поврежденных некрозом, этот способ хранения неприменим.
Представляет определенный интерес болгарский способ хранения лоз в зимнее время. В этом случае пучки лоз ставят вертикально, засыпают лозы на 15 - 20 см от основания мокрым песком или погружают концы их в воду на 10 - 12 см . Такой способ хранения предупреждает поражение лоз пятнистым некрозом и обеспечивает хорошую сохранность глазков.
Для прививки не используют нижние глазки лозы, находившиеся в песке или воде, и один-два самых верхних.
Температура при хранении может колебаться от 0° до +7°. Для понижения ее помещение проветривают. При подсыхании песок увлажняют, для чего его снимают, поливают и засыпают снова. Поливать песок на месте не следует, так как вода будет затекать к лозам. Один-два раза за зиму лозы перекладывают и проветривают. Если при хранении наблюдается избыточная влажность и лозы начинают плесневеть, необходимо пучки их переложить, подсушить песок и регулярно проветривать помещение.
Если лозы собираются сохранять в течение зимы в земляной траншее, то дно и стенки ее обкладывают обрезками лоз (слоем 4 - 5 см ), обработанными раствором медного или железного купороса. На них укладывают пучки лоз, не переслаивая их песком или землей, а сверху снова насыпают слой обрезков толщиной 12 - 15 см . После этого траншею закрывают землей или глиной и делают над ней навес либо вокруг нее канавку для стока воды. Для хорошего проветривания в траншее устраивают отдушины.
Если виноградную лозу хранить в траншеях, соблюдая перечисленные выше условия, можно к весне сохранить все глазки здоровыми.
Перед укладкой лоз на хранение необходимо сделать анализ глазков и определить степень вызревания побегов, так как иногда глазки частично гибнут во время первых осенних заморозков, задолго до укладки лоз на зимнее хранение.
При определении степени вызревания побегов пользуются рядом признаков.
У хорошо вызревших побегов окраска коры яркая, равномерная, без темных или темно-зеленых пятен, более интенсивная на узлах.
Побеги имеют нормальную длину междоузлий - 9 - 13 см .
При сгибании вызревшая лоза не ломается, а потрескивает вследствие хорошего развития пробкового слоя.
У хорошо вызревших побегов диафрагма плотная и такого же цвета, как и древесина. У невызревших побегов диафрагма рыхлая, светло-зеленой или буроватой окраски.
Количество крахмала в лозе также является показателем степени вызревания побега. Определяют его путем окрашивания срезов черенков 1-процентным раствором йода. С этой целью концы черенков погружают в раствор йода на 1 минуту. Крахмал окрашивается йодом в темно-фиолетовый цвет. Хорошо вызревшие лозы, содержащие много крахмала, приобретают от йода сплошную черно-синюю окраску луба и древесины. Побеги, слабо вызревшие, окрашиваются йодом в. коричневый цвет; в темно-фиолетовый цвет окрашиваются у них только сердцевинные лучи.
Йодо-крахмальный метод определения степени вызревания побегов применим только осенью или поздней весной, когда основная масса углеводов в лозе содержится в виде крахмала. Зимой и поздней осенью часть крахмала превращается в сахар, не дающий реакции на йод.
Степень вызревания лозы определяют также отношением диаметров древесины и сердцевины побега. У хорошо вызревших побегов толщина древесины и коры в самой тонкой части побега должна быть в 2 раза больше сердцевины.
За 1 - 1,5 месяца до начала посадки черенки вынимают из хранилища и проверяют состояние глазков и внутренних тканей побегов. С этой целью на отобранных для пробы черенках бритвой или острым ножом разрезают вдоль каждый глазок. На срезе обычно хорошо видны главная и, как правило, две замещающие почки. Поперечный срез через глазок делать не рекомендуется, так как в этом случае видны не все почки в глазке. Кроме того, при слишком низком срезе глазка за сохранившиеся почки можно принять подстилающий слой, который во всех случаях бывает зеленым. Живые почки глазка на срезе тоже имеют ярко-зеленую окраску.
Глазок считают живым, если в нем сохранилась главная почка или хотя бы одна замещающая, так как в этом случае из них разовьются побеги. Замещающие почки в глазках обычно менее повреждаются, чем главные. Наличие темных точек в центре главной или замещающих почек указывает на отмирание конуса роста, и такие глазки относят к поврежденным.
Если повреждение глазков не превышает 20%, то черенки вполне пригодны для посадки. При большей их гибели черенки перед посадкой стратифицируют.
Перед посадкой важно знать не только состояние глазков. На приживаемость черенков большое влияние оказывает их влажность. Пересохшие черенки теряют способность укореняться. Черенки имеют нормальную влажность в том случае, когда после вымачивания у них на поверхности свежего среза при легком надавливании лезвием ножа выделяются капельки жидкости. Луб при этом имеет зеленую окраску.
У подсохших черенков ткани луба окрашены в белесовато-желтый цвет. Такие черенки вымачивают в течение 3 - 6 дней в воде при температуре 16 - 18°. Если их влажность полностью восстанавливается, то они пригодны для посадки. Если почки на сильно подсушенных черенках после 8 - 10-дневной вымочки не набухают, черенки к посадке непригодны.
Не рекомендуется высаживать черенки, поврежденные пятнистым некрозом. Следует избегать также посадки черенков с темной сердцевиной и потемневшей диафрагмой, так как они плохо приживаются и из них развиваются слабые растения.
Непосредственно перед посадкой лозу нарезают на черенки либо обновляют на них срезы.
Длина черенков обычно должна соответствовать глубине посадки винограда, принятой для данного района и почвы. Она колеблется от 50 до 70 см . Черенки длиннее 50 см укореняются значительно хуже по сравнению с более короткими. Поэтому в случае необходимости более глубокой посадки винограда черенки следует дорастить за счет прироста саженца в течение первого года после посадки его на постоянное место. Это возможно сделать только при корнесобственной культуре винограда.
При нарезке черенков нижний срез делают под узлом, а верхний на 1,5 - 2 см выше глазка, с наклоном в противоположную от него сторону. Нижний срез на черенке производят очень осторожно, чтобы не раздавить диафрагму. Поэтому рекомендуется срез делать на 1 - 2 мм ниже узла. Глазки на черенках ослеплять не нужно, так как этот прием не улучшает корнеобразования. Кроме того, неразвившиеся глазки постепенно переходят в состояние "спящих" и могут пригодиться при омоложении кустов.
Для лучшего окоренения черенки подвергают предпосадочной обработке - вымачивают, кильчуют, стратифицируют, обрабатывают стимуляторами роста.
Нарезанные черенки погружают на 2 / 3 их длины в воду, нагретую до температуры 15 - 16°. Число дней вымачивания черенков зависит от их влажности (обычно 2 - 5 дней).
Вымачивание черенков прекращают, когда на их свежем срезе выступают капельки жидкости без надавливания лезвием ножа. Срез делают острым ножом, так как на неровной поверхности его трудно заметить капельки влаги. Слишком долго вымачивать черенки не рекомендуется, чтобы не вымыть питательные вещества. Воду меняют каждые 3 дня.
С целью лучшего окоренения черенков раньше рекомендовали бороздование их нижних узлов, т. е. нанесение небольших царапин с помощью специальной пилочки. Этот прием с успехом может быть заменен кильчеванием черенков, предпосадочной их стратификацией или обработкой стимуляторами, действие которых значительно эффективнее бороздования.
Целью кильчевания является ускорение образования зачатков корней на пятках черенков при некотором задержании распускания глазков. Дело в том, что при посадке верхние глазки, находясь в более благоприятных для распускания условиях, прорастают за счет питательных веществ черенка в то время, когда корни еще не образовались. Использовав запасы влаги и питательных веществ в черенке, зеленый побег усыхает еще до развития корней.
Кильчевание черенков можно проводить в холодных и горячих парниках, в парниках с верхним обогревом, в парниках с нижним охлаждением.
В южных районах виноградарства применяют для кильчевания холодные парники. С этой целью пучки черенков после вымочки ставят в котлованы нижними концами вверх на расстоянии 12 - 15 см от застекленных рам, засыпают увлажненной структурной почвой или песком слоем 8 - 10 см и накрывают рамами. Под одну стандартную парниковую раму их помещают 4 - 5 тысяч. Почву во время кильчевания периодически поливают и после каждого полива рыхлят.
Температуру в парниках регулируют путем поднятия или опускания рам. Наилучшая температура во время кильчевания у пятки черенков 18 - 20°. При более высокой температуре (30 - 32°) корни образуются быстрее, но в меньшем количестве.
Кильчевание продолжается около 16 - 18 дней и считается законченным, когда у 70% черенков на пяточном узле образуются бугорочки корней или наплывы каллюса. Нельзя допускать перерастания корней при кильчевании, так как длинные корни при посадке в школку обрываются и в подавляющем большинстве отмирают, а для образования новых у черенков не хватает питательных веществ.
В северных районах виноградарства черенки кильчуют в горячих парниках. Глубина парниковых котлованов 110 - 120 см . На дно парника насыпают навоз слоем 50 - 60 см . Затем, как только температура в парниках поднимется до 30°, навоз засыпают слоем влажного песка или земли (17 - 18 см ), черенки ставят верхними концами вниз. Промежутки между черенками засыпают опилками или мхом, оставляя верхние глазки открытыми.
Хорошие результаты получаются при кильчевании черенков в траншеях с применением верхнего биологического обогрева. Траншею делают глубиной на 15 - 16 см больше длины черенков, шириной - 120 - 150 см . Длина ее зависит от количества черенков, подлежащих кильчеванию.
Черенки устанавливают в траншею нижними концами вверх. Затем их засыпают влажной перегнойной землей. Чистым перегноем черенки засыпать нельзя. Это вызовет ожоги зачатков корней и каллюса. Для этой цели не годятся также мох и солома, так как при излишнем доступе кислорода образуются большие наплывы каллюса, ухудшающие закладку корней.
Землю после засыпки дополнительно (очень осторожно) увлажняют. Затем канаву накрывают деревянной решеткой или кольями, причем расстояние решетки от поверхности почвы на черенках должно быть 7 - 10 см . Эта воздушная прослойка служит регулятором температуры. На решетку насыпают свежезагоревшийся навоз слоем 30 - 40 см .
Во время кильчевания необходимо следить за температурой. С этой целью во время укладки черенков у пяток устанавливают трубку, второй конец которой выходит на поверхность навоза. Для измерения температуры по трубке опускают термометр. Менее желательно, но возможно кильчевать черенки в обычной яме с верхним биологическим обогревом, засыпая их влажной перегнойной землей.
Ямы и траншеи, предназначенные для кильчевания, выкапывают в местах, хорошо освещаемых солнцем.
К предпосадочной стратификации черенков чаще всего прибегают в случае большого повреждения глазков на черенках (более 20 процентов). Для этого черенки после вымочки укладывают в ящики, пересыпают влажными опилками, а в нижней части землей (7 - 8 см ) так, чтобы верхний глазок был открыт, и выдерживают при температуре 20 - 25° до тех пор, пока не прорастут глазки. Проращивание глазков наиболее успешно происходит в траншеях при хорошем освещении (под прямыми солнечными лучами).
В точках роста молодых зеленых побегов, выросших из глазков во время стратификации, вырабатываются ростовые вещества, стимулирующие корнеобразование на черенках. Стратификация длится 20 - 25 дней и считается законченной, когда примерно у 70% черенков образуются зачатки корней на нижнем узле. Пророщенные таким путем черенки можно высаживать в школку, не прикрывая землей зеленых ростков.
Обработка черенков стимуляторами роста сказывается положительно на их окоренении. Действие стимуляторов роста заключается в том, что они, по-видимому, усиливают приток воды к клеткам и активизируют передвижение питательных веществ в растении. Наиболее распространены следующие стимуляторы корнеобразования: индолилуксусная кислота (гетероауксин или ИУК), альфа-нафтилуксусная кислота (НУК), 2, 4-дихлорфеноксимасляная кислота (ДМ), 2, 4-дихлорфеноксиуксусная кислота (ДУ) и др.
Применяя стимуляторы роста, необходимо помнить, что успех дела зависит от правильной концентрации раствора, времени выдерживания черенков в нем и температуры (не выше 22 - 25°).
Установлены следующие концентрации растворов стимулирующих веществ и продолжительность вымачивания в них вызревших черенков: ИУК - от 0,02 до 0,03% (200 - 300 мг на 1 л ), продолжительность обработки 24 часа; НУК - 0,0025% (25 мг на 1 л ), обрабатывать 24 часа; ДМ - от 0,00008 до 0,0002% (0,8 - 2 мг на 1 л ), продолжительность воздействия 24 часа; ДУ - от 0,00005 до 0,0001% (0,5 - 1 мг на 1 л ), продолжительность обработки 12 часов.
Повышение концентрации может отразиться пагубно на черенках. Черенки вымачивают в водно-спиртовом или водном растворе стимулятора.
Приготовление спиртовых растворов. Навеску препарата растворяют в небольшом объеме винного спирта (0,5 мг спирта на 5 - 10 мг ИУК и НУК и на 1 - 2 мг ДМ и ДУ). Спиртовые растворы стимуляторов хорошо сохраняются в прохладном и темном помещении в течение длительного времени. Затем, непосредственно перед использованием, спиртовые растворы разбавляют водой до необходимой концентрации.
Приготовление водных растворов. В стеклянную посуду наливают 2 л воды, доводят ее до кипения, навеску препарата высыпают в кипяток и помешивают до полного растворения. После этого раствор переливают в посуду с заранее известным объемом и небольшими порциями при непрерывном помешивании добавляют воду, нагретую до 25 - 30°.
Черенки обрабатывают стимуляторами в день высадки их или укладки на стратификацию. Температура растворов 15 - 17°. Обработанные черенки следует защищать от прямых солнечных лучей. Водные растворы ИУК и НУК сохраняются не больше семи дней.
Школку обычно размещают на теплом, хорошо защищенном от ветра и обогреваемом солнцем участке. Лучшими под школку являются песчаные или супесчаные, хорошо проницаемые почвы. Пригодны также черноземные и суглинистые почвы. Не следует отводить под школку каменистые, известковые и тяжелые глинистые, плохо прогреваемые и слабопроницаемые почвы.
В тех случаях, когда тяжелые глинистые почвы все-таки приходится использовать, их необходимо улучшить путем внесения большого количества (40 - 60 т /га ) органических удобрений. Если на участке, выделенном под школку, будут обнаружены подгрызающие вредители (личинки хрущей, проволочники), во время предпосадочной обработки почвы необходимо в борозды внести гексахлоран из расчета 15 - 20 г на 1 пог. метр.
Размер участка под школку зависит от количества высаживаемых черенков. Расстояние между рядами в школке устанавливается обычно около 1 м , а между черенками в ряду - 10 - 12 см . Если участок под школку очень мал, а желательно вырастить возможно больше саженцев, можно применить двухстрочную посадку черенков. В этом случае расстояние между рядами принимается 80 - 100 см , между строчками - 15 - 20 см , а между черенками - 10 - 12 см .
С осени на участке делают глубокую вспашку (на приусадебном участке - перекопку) примерно на 45 - 50 см . Во время вспашки или перекопки почвы под школку очень хорошо внести по 2 - 4 кг органических удобрений на 1 кв. метр площади. В качестве органического удобрения можно использовать перегной, компост, фекалии (из расчета 1 - 1,2 кг на 1 кв. метр). Соломистый неперепревший навоз вносить не следует, так как это может вызвать поражение молодых корешков на черенках корневой гнилью и азотное голодание молодых растений. К органическим удобрениям хорошо добавлять гранулированные или порошковидные фосфорные удобрения из расчета 12 г на 1 кв. метр.
На почвах, бедных калием, к навозу следует добавлять сорокапроцентную калийную соль из расчета 15 - 20 г на 1 кв. метр. Весной поверхность участка под школку выравнивают.
Черенки, не проходившие кильчевания или стратификации, можно высаживать в школку пораньше, как только позволит состояние почвы. Если же черенки прокильчеваны или находились на предпосадочной стратификации, их высаживают, когда температура почвы на глубине 20 - 25 см достигнет 12 - 13°.
Для лучшего окоренения черенков перед посадкой нижние их концы погружают в болтушку, состоящую из двух частей глины и одной части коровяка, разбавленных водой до сметанообразного состояния. К болтушке можно добавлять гетероауксин в концентрации не более 0,01 - 0,02%.
Корневая система у черенка развивается тем лучше, чем ближе к поверхности почвы находится его пятка. Глубина посадки черенков в школку - 30 - 35 см . В северных районах виноградарства, а также на тяжелых, слабо проницаемых, плохо прогреваемых почвах и в местах избыточного увлажнения черенки высаживают наклонно. С этой целью при выкапывании канавок одну из стенок (чаще северную) срезают под углом 45°. В остальных районах виноградарства черенки высаживают в канавки вертикально.
Почву при выкапывании канавок выбрасывают на сторону, противоположную той, у которой устанавливают черенки при посадке. Таким образом избегают сбивания черенков с мест во время засыпки канавок.
На тяжелых, плохо прогреваемых почвах черенки можно высаживать я вертикально, но в открытые канавки. Делают это следующим образом. Черенки во время посадки присыпают землей только на половину глубины канавки. Затем после каждого полива канавку засыпают почвой слоем 5 - 7 см . Посадка в открытые канавки рекомендуется при условии кильчевания и стратифицирования черенков.
Существует два основных способа ручной посадки черенков в школку: посадка в открытую борозду и посадка в закрытую борозду.
При посадке в открытую борозду их устанавливают под одну стенку, затем присыпают слоем земли (6 - 7 см ) и притаптывают. После этого поливают по 2 - 3 ведра на 1 пог. метр. Одновременно с поливом в борозды вносят по 10 г суперфосфата, 7,5 г сернокислого аммония, 4 г калийной соли и 4 - 5 кг перегноя на каждый погонный метр борозды. После впитывания воды борозду засыпают полностью, черенки окучивают так, чтобы верхний глазок их был открыт. В местах, обильно увлажняемых, черенки можно не окучивать и верхние 2 глазка оставлять открытыми. В районах, где наблюдаются суховеи, верхушки черенков прикрывают слоем почвы в 2 - 3 см для предупреждения высыхания молодых проростков.
Если черенки высаживают в школку в более поздние сроки, когда почва уже хорошо прогреется, применяют второй способ посадки черенков - в закрытую борозду. Глубина борозды при этом способе посадки - 35 - 40 см . Во время нарезки борозд вносят удобрения в тех же количествах, что и при посадке в открытую борозду. Затем борозды заливают водой и в жидкую грязь втыкают черенки. После впитывания воды черенки окучивают.
Вместо окучивания можно применить парафинирование верхней части (15 - 20 см ) черенков. Посадку черенков или прививок на больших площадях в колхозах и совхозах производят механизированным способом специальными машинами.
Для того чтобы при посадке не перепутать сорта, между ними оставляют небольшие промежутки, а начало и конец каждого сорта отмечают этикетками.
Высокая приживаемость растений в школке обеспечивается выполнением всех агроприемов по уходу за почвой и черенками. Уход за школкой заключается в выполнении следующих работ: обработки почвы, уничтожения сорняков, поливов, подкормки органическими и минеральными удобрениями, удаления поверхностных корней (катаровки), борьбы с вредителями и болезнями, прищипывания верхушек с целью ускорения формирования растений, посынкования и чеканки побегов.
Обработка почвы. После посадки черенков почву в междурядьях рыхлят. Затем в течение лета эту операцию повторяют после каждого полива и по мере появления сорняков в рядах и междурядьях.
Орошение школки. Если нет дождей и влажность почвы снижается до 60% полевой влагоемкости, школку необходимо поливать.
Практически сроки поливов устанавливают следующим образом: если сжатую в комок почву бросить с высоты 1 м на землю и она рассыпается на несколько крупных комков, влажность такой почвы составляет около 60% полевой влагоемкости и следует произвести полив.
Обычно на черноземных почвах школку поливают 3 - 4 раза, на песках чаще - 5 - 6 раз за лето. Во время полива почва должна промокнуть на глубину залегания корней (30 - 70 л воды на 1 кв. метр). Поливы совмещают с подкормками.
Подкормки. Во время первой и второй подкормок вносят со 100 л воды 250 г суперфосфата, 200 г аммиачной селитры и 150 г калийной соли. При третьей подкормке для лучшего вызревания побегов исключают азотные удобрения.
В первую половину лета для подкормок можно использовать навозную жижу, предварительно сброженную в течение двух недель (на 100 л воды берут 2 ведра коровяка, при поливе смесь разбавляют 100 л воды).
Хорошие результаты дает внекорневая подкормка растений в школке. С этой целью во время опрыскивания школки бордоской жидкостью к раствору добавляют 7% водной вытяжки суперфосфата, 1,5% хлористого калия и 0,5% сернокислого аммония или 0,3% аммиачной селитры.
Техника приготовления раствора для внекорневой подкормки следующая: для приготовления 100 л раствора 7 кг порошковидного суперфосфата заливают в бочке 50 - 60 л воды; для лучшего растворения в воде суперфосфат несколько раз перемешивают, а затем дают раствору отстояться. После этого водную вытяжку суперфосфата сливают в другую посуду и в ней же растворяют 1,5 кг калийной соли, 0,3 кг аммиачной селитры (или 0,5 кг сернокислого аммония) и 1 кг медного купороса (синего камня). Затем к полученному раствору добавляют известковое молоко до тех пор, пока он не приобретет нейтральную реакцию. Для того чтобы проверить реакцию раствора, необходимо погрузить в него блестящий металлический предмет (нож, гвоздь). Потемнение опущенной в раствор части предмета указывает на то, что в раствор следует добавить известкового молока. Если смоченная часть ножа или гвоздя не темнеет, то раствор имеет нейтральную реакцию и пригоден для опрыскивания.
После этого объем раствора, добавляя воду, доводят до 100 л и опрыскивают виноградные растения так, как это делают обычно бордоской жидкостью. Для внекорневой подкормки к раствору бордосской жидкости можно, кроме азотных, фосфорных и калийных удобрений, добавлять микроэлементы: бор, марганец и цинк (по 100 г каждого элемента на 0,1 га , школки).
Удаление поверхностных корней (катаровка). Для того чтобы на черенках хорошо развились нижние корни, необходимо в течение лета удалять корни, развивающиеся на 2 - 3 верхних узлах. При мелкой посадке черенков катаровку делать не нужно. При обычной посадке черенков катаровку проводят два-три раза за лето: первый раз - как только образуются корешки на верхних узлах черенка (обычно в июне), второй раз - в июле и третий раз - в начале августа.
Холмики после появления зеленых побегов на черенках постепенно снижают, а после третьей катаровки их разгребают окончательно и стволики черенков оставляют открытыми для лучшего одревеснения и закаливания. Понижение и полное разокучивание холмиков следует производить в пасмурную погоду, чтобы не вызвать ожогов нежных частей побегов. Корешки во время катаровки обрезают секаторами, одновременно удаляют порослевые побеги из нижних глазков черенка.
Чеканка побегов. Целью чеканки является создание благоприятных условий для лучшего вызревания побегов саженцев. Начинают ее во время осеннего замедления роста побегов, что сопровождается выравниванием их верхушек, в то время как в период энергичного роста побегов верхушки их обычно изогнуты. Чаще всего чеканку побегов проводят в конце августа - первой половине сентября. Чеканят только хорошо развитые побеги (длиной не менее 50 см ). При чеканке удаляют верхушку побега с 3 - 5 прилегающими к ней слаборазвитыми листьями.
Для ускорения формирования растений в школке применяют прищипывание и пасынкование побегов. Прищипывание побегов заключается в удалении верхушки побега с 2 - 3 прилегающими к ней листочками. Прищипывают побеги в июне над 4 - 5 листом. В результате прищипывания обычно из 2 верхних пасынковых почек, расположенных у основания черешка листа, развиваются сильные пасынки. Штамбик саженца при этом утолщается, корневая система усиливается.
Если после прищипывания на побегах развивается много пасынков, то часть из них удаляют, оставляя на каждом растении не более 3 - 4 побегов. Хорошо вызревшие пасынки при подготовке саженцев к посадке не удаляют, а используют для ускорения формирования молодых кустов.
Для более быстрого размножения какого-либо особо ценного сорта винограда используют укороченные черенки (одно- и двухглазковые). Перед высадкой в школку их сначала проращивают и укореняют в теплицах или парниках в течение 45 - 60 дней, поэтому к нарезке укороченных черенков приступают в конце февраля - начале марта.
Длина одноглазковых черенков 3 - 4 см , глазок находится посредине; длина двухглазковых черенков 5 - 15 см , нижний срез делают под узлом, а верхний на 1 - 1,5 см выше глазка. Не следует нарезать черенки из первых трех нижних узлов, так как глазки на них плохо развиты.
Перед посадкой одноглазковые черенки проращивают в песке. Глазок прикрывают слоем песка в 1 - 2 см . Двух- и трехглазковые черенки перед посадкой стратифицируют, для чего после вымочки их устанавливают вертикально в ящики, засыпают влажными опилками или песком так, чтобы верхний глазок был открыт, и помещают в теплицу или парник. Во время стратификации в помещении поддерживают температуру в пределах 20 - 22°, высокую влажность воздуха (90 - 95%). Освещение должно быть хорошим.
Когда у 60 - 70% черенков образуются зачатки корешков, стратификацию прекращают, а черенки высаживают в перегнойную почву, в бумажные стаканчики, перегнойно-земляные или торфяные кубики.
Бумажные стаканчики готовят следующим образом. Мульчбумагу или плотную оберточную бумагу нарезают полосами шириной 18 - 20 см и длиной 30 - 35 см . Предварительно готовят цилиндрическую формочку из тонкого листового железа (высота 14 - 16 см , диаметр 7 - 8 см ), которую заполняют землей, затем обвертывают бумагой, загибая ее концы. После этого формочку вынимают, а землю уплотняют, постукивая дном стаканчика об стол. К почве при изготовлении стаканчиков добавляют 50% перегноя и 3 - 5% речного песка.
При изготовлении перегнойно-земляных кубиков к 60% дерновой земли добавляют 40% (по объему) перегноя. Кроме того, на каждое ведро смеси добавляют 150 г свежего коровьего навоза, 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого аммония.
Для торфяных кубиков берут 65% хорошо разложившегося торфа, 35% дерновой земли и минеральных веществ столько же, сколько для перегнойно-земляных кубиков.
Для изготовления кубиков хорошо увлажненную земляную массу накладывают в специальную форму с 5 - 6-сантиметровыми гнездами и слегка уплотняют. Затем кубики выталкивают из гнезд.
При посадке в стаканчики или кубики одно- или двухглазковых черенков верхний глазок должен быть на 2 - 2,5 см выше уровня почвы. После этого стаканчики или кубики устанавливают на стеллаж и засыпают песком до верхнего глазка. Если черенки проращивают без кубиков, то их также высаживают в песок, насыпанный на стеллаже. После посадки песок поливают теплой водой (25 - 30°). Оптимальная влажность воздуха вовремя проращивания 65 - 70%.
На 25 - 30-й день после посадки черенков, когда длина побегов достигнет 7 - 8 см , начинают закалку растений. После закалки их высаживают в школку.
Посадку растений лучше всего производить в пасмурные дни или вечером. Растения в стаканчиках или кубиках высаживают так, чтобы края стаканчика или кубика были на 3 - 4 см ниже уровня почвы. Глубина посадки 20 - 22 см ; сажают только в открытую борозду. После посадки растения окучивают так, чтобы листья были открыты. Дальнейший уход за школкой такой же, как и при обычной посадке.
Этот способ размножения применяется довольно редко, так как он требует большого внимания и кропотливой работы. Для зеленого черенкования используют основные и пасынковые побеги, а также их верхушки, удаляемые во время обломки, чеканки и прищипывания. Черенки начинают заготовлять при длине основных побегов более 30 см , а пасынковых - когда на них разовьется 4 - 5 листьев.
Работу эту лучше всего делать рано утром, вечером либо в пасмурные дни. Очень важно, чтобы зеленый черенок не завял, иначе он не сможет прижиться. Срезанные с кустов побеги с листьями нарезают в прохладном месте на черенки. Если маточные кусты растут в теплицах, то черенки нарезают в апреле.
Побег разрезают через каждый узел выше почки слегка наискось, у листа обрезают половину пластинки.
Если кусты растут в обычных условиях, черенки заготовляют позже, в июне, при большей длине побегов. Нижний срез делают под узлом, а верхний над узлом, не оставляя шипика.
После этого черенки устанавливают нижними концами в воду и высаживают в теплицу или парники. Если черенки собираются окоренять в теплице, устраивают на стеллажах парники. На дно парника насыпают битый кирпич или гальку слоем 3 - 5 см для дренажа, затем слой (3 - 4 см ) структурной почвы, а сверху крупнозернистый песок слоем 4 - 5 см . После этого стеллажи накрывают парниковыми рамами, расстояние между рамой и поверхностью песка устанавливается 12 - 15 см .
После окоренения черенки пересаживают для дальнейшего выращивания. Можно выращивать черенки и без пересадки; в этом случае насыпают в парнике слой земли в 15 - 17 см .
Во время окоренения необходимы хорошее освещение, умеренная температура и повышенная влажность воздуха.
Парники для окоренения черенков готовят так же, как и для огородной рассады, насыпая 18 - 20 см дерновой земли и 3 - 4 см песка. Под одну стандартную раму помещается 250 - 400 черенков. Расстояние между рядами 8 - 10 см , а в ряду между растениями 6 - 8 см . Глубина посадки черенков 1,5 - 2 см .
Первые 8 - 10 дней после посадки черенки важно уберечь от загнивания и увядания. С этой целью внутреннюю стенку парника систематически опрыскивают водой; влажность песка поддерживают в пределах 70 - 75% полной его влагоемкости.
Во время окоренения температура в теплицах и парниках должна быть 24 - 27°. В солнечные дни для предупреждения перегрева черенков стекла закрывают щитами или забеливают. Через 12 - 15 дней растения высаживают в школку, предварительно закалив их в течение 4 - 5 дней путем удаления рам и замены опрыскивания водой поливом.
Черенки ранних сроков заготовки после окоренения высаживают в перегнойные горшочки или бумажные стаканчики, а затем в конце мая вместе с ними - в школку. Черенки, заготовленные позже (июньские), высаживают после окоренения в холодные парники. Температура в парниках поддерживается 25 - 30°, влажность почвы не ниже 50% полной влагоемкости.
Одновременно с поливом растения подкармливают (3 - 4 раза), добавляя 100 - 120 г суперфосфата, 70 - 80 г сернокислого аммония и 40 - 50 г калийной соли к 10 л воды. К осени поливы уменьшают, азотные удобрения из подкормок исключают. Поздно осенью саженцы выкапывают и сохраняют обычным способом.
Весной саженцы, имеющие вызревший прирост более 25 см , высаживают сразу на постоянное место.
Растения высаживают на нужную глубину, постепенно доращивая штамб за счет зеленого прироста. С этой целью при посадке вокруг саженца оставляют лунку. При доращивании штамба после развития зеленых побегов оставляют 2 - 3 сильных, остальные выламывают. Затем при длине оставленных побегов 45 - 50 см у них прищипывают верхушки для утолщения штамба.
Саженцы, имеющие прирост менее 25 см , высаживают на доращивание в торфоперегнойные горшочки и помещают в парники или теплицы. Затем в мае их высаживают на постоянное место, где и проводят окончательное доращивание растений, как описано выше.
Этот способ размножения винограда пригоден только для районов корнесобственной культуры винограда. Применяется он для ускоренного размножения особенно ценных сортов винограда. При этом способе размножения от одного куста можно получить 10 - 12 штук корнесобственных саженцев.
Отводки укладывают ранней весной. Используют только сильные хорошо вызревшие побеги. Для этой цели от куста по направлению ряда выкапывают канаву глубиной и шириной 40 - 45 см . Затем почву из канавы перемешивают с 8 - 10 кг перегноя, 200 - 300 г смеси суперфосфата и сернокислого калия и засыпают канаву на 3 / 4 ее глубины. На лозе, предназначенной для укладки, удаляют глазки до места погружения ее в канавку.
Лозу укладывают горизонтально, пришпиливают к земле и насыпают над ней 7 - 8 см рыхлой земли. Через две недели после укладки глазки прорастают; кроме того, на каждом узле начинается развитие корешков. В течение лета производят две-три жидкие подкормки. Первую подкормку дают в конце мая, вторую - в середине июня и третью в начале июля. Воду перед подкормкой пропускают через перегной с целью вымывания из него питательных веществ. Осенью после опадения листьев уложенный побег выкапывают и разрезают на отдельные саженцы.
Перед укладкой на хранение саженцы сортируют. При сортировке саженцев отбирают лучшие из них - первосортные. К ним относят саженцы без механических или каких-либо других повреждений, имеющие вызревший прирост длиной не менее 35 - 40 см и не менее 4 - 5 корней у пятки, толщиной каждый более 1 мм и длиной не менее 15 - 20 см , расположенных по кругу.
У привитых виноградных саженцев, кроме этих качеств, обязательным должно быть круговое полное срастание привоя с подвоем. Без этого саженец к посадке или перешколу не годен.
Ко второму сорту относят саженцы, не имеющие признаков каких-либо повреждений, но с более слабыми приростом и корневой системой. Саженцами второго сорта лучше не закладывать виноградник, так как они разовьются в слабые, малоурожайные кусты. Такие саженцы следует высадить вторично в школку (перешкол) и на следующий год отобрать из них лучшие.
В зимнее время саженцы можно хранить в траншеях или подвале. Предварительно на пол насыпают влажный песок слоем 5 - 7 см . На него горизонтально укладывают пучки саженцев. Для удобства засыпки саженцев песком их можно укладывать в два ряда корнями к корням. Влажным песком укрывают только корни саженцев.
В течение зимы необходимо систематически проверять состояние саженцев. Для предупреждения плесневения и подсыхания их нужно проветривать помещение и по мере надобности увлажнять песок. Поливать песок не рекомендуется; его необходимо снять с саженцев, увлажнить, а затем снова пересыпать их корни.
На зимнее хранение саженцы можно укладывать и в траншеи: на черноземных почвах глубиной около 80 см , а на более легких и песчаных почвах - не менее 100 см . Ширина траншеи - 1,5 м .
Перед укладкой саженцев дно и стенки траншеи увлажняют (толщина увлажненного слоя 15 - 20 см ). Пучки саженцев укладывают рядами, наклонно, под углом 65 - 70° и корни пересыпают влажным песком. После укладки всех саженцев в траншею их укрывают обрезками негодной лозы, предварительно обработанной 5-процентным раствором медного купороса. С наступлением морозов траншеи тщательно укрывают землей, для чего над уровнем почвы насыпают вал земли высотой 25 - 30 см . Вокруг траншеи роют водоотводную канаву.
При пересылке посадочного материала (саженцев, черенков) необходимо особо следить за тем, чтобы не допустить подсыхания его в пути и подмораживания, если он транспортируется в зимнее время. При этом необходимо знать и соблюдать правила по защите винограда от филлоксеры.
Если саженцы или черенки предназначены для перевозки на большое расстояние, их упаковывают в ящики, обкладывают влажным мхом или опилками. При отсутствии ящиков можно использовать мешки или рогожи; в этом случае саженцы тщательно обкладывают опилками, мхом, соломой.
Плодовые деревья обычно размножают прививанием черенков к подвою, это самый распространённый способ. Выращивание корнесобственных саженцев – старый и незаслуженно забытый способ размножения, ведь привитая яблоня может приобрести свойства подвоя, а при выращивании корнесобственных саженцев сохраняется чистота сорта.
Метод заключается в выращивании саженцев из отводков. Ветви от материнского дерева наклоняют к земле и присыпают грунтом. Получая питательные вещества от материнского дерева, ветвь пустит собственные корни и даст поросль, которая окрепнет через год и её можно будет отделить от материнского дерева. Получится молодая яблоня, готовая к пересадке на новое место.
Саженцы, купленные в питомнике, размножены методом прививки культурного сорта на дикую яблоню. Поэтому, если вы хотите размножить сорт яблони, привитый к подвою, то нужно выбрать ветку выше точки прививки. Это делается для того, чтобы не вырастить саженец дикой яблони. Если же яблоня корнесобственная, то можно прикапывать любую ветвь.
Укореняют яблоню очень просто. Для этого наклоняют ветвь к земле и делают на коре надрезы для более быстрого образования корневой системы. Далее выкапывают канавку глубиной около 10 см и помещают в неё ветвь, а затем присыпают её грунтом. Место, где находится прикопанная ветвь, нужно пометить колышком, чтобы случайно не повредить будущий саженец. Вокруг нужно сделать небольшую канавку для того, чтобы ветку было удобно поливать. Через год прикопанная ветка даст поросль. Когда она окрепнет, можно будет отрезать саженец от материнского дерева секатором и пересадить его на постоянное место.
Некоторые садоводы подвергают сомнению такой способ размножения , потому что он очень длительный: ведь нужно ждать целый год, пока прикопанная ветвь даст поросль. Если размножать яблоню корнесобственными саженцами, и каждый год прикапывать по несколько ветвей, то это займёт не больше времени, чем вырастить привитую яблоню.
Но выращивание корнесобственных саженцев подойдёт не для всех сортов яблони. Так, например, сильнорослая яблоня приживается хуже, чем низкорослые и среднерослые сорта.
Плюсом выращивания корнесобственных саженцев является то, что вырастает новое дерево с собственной корневой системой, которое можно пересадить в любое место на участке. Из-за развитой корневой системы приживаемость дерева увеличивается в несколько раз, и сохраняются вкусовые качества материнского сорта.
