После завершения всех ремонтных работ на кухне мало кто не захочет приобрести новую кухонную мебель.Как правило, специализированные магазины и базы обеспечивают своих клиентов такой услугой, как доставка и сборка мебели, однако все это не бесплатно.

Как правило, сборка кухни начинается с монтажа раздельных модулей, ящиков и навесных шкафов.

Но зачем же платить лишние деньги чужим людям, если есть прекрасная возможность сэкономить на этом, так как не представляет никаких особенных сложностей, тем более для тех хозяев, которые могут разобраться в прилагаемой к набору инструкции по установке и сборке кухонного гарнитура.

Инструменты и материалы

Для того чтобы справиться с поставленной задачей, первым делом нужно приобрести набор необходимых инструментов:

1. Отвертка, которая может быть самой простой. Несмотря на то, что часто в наборы включают небольшую отвертку, которая подходит для сборки компонентов, лучше приобрести дополнительную, на случай выхода из строя одной из них.
2. Набор, состоящий из перфоратора и нескольких сверл и адаптера для дрели, на которую можно насадить сверло, чтобы совершать работы по дереву. Присутствие этого инструмента является обязательным в том случае, если вам нужно будет повесить на бетонную стену шкафы. А вот для соединения с деревянными элементами можно воспользоваться обычным шуруповертом с саморезами.
3. Ножовка или электрический лобзик понадобится для того, чтобы вырезать отверстие в столешнице под мойку и плиту. Да и саму столешницу придется подгонять под необходимые размеры.
4. Шестигранный ключ тоже включают в состав набора. Однако он является зачастую одноразовым, и к концу сборки кухни все его грани стачиваются.
5. Стандартный набор слесарных инструментов, которые присутствуют в доме: молоток, строительный уровень, канцелярский нож, плоскогубцы и рулетка.

Вернуться к оглавлению

Работы по сборке кухни

Для того чтобы собрать кухню своими руками, потребуется не забыть проверить стандартную инструкцию. В ней схематически показано, где какие части используются, и указан способ ведения работ, например, какие инструменты при сборке того или иного предмета мебели нужно использовать. Если вы привинтите ту или иную деталь в неправильном месте, вы должны будете разобрать его, и это приведет к снижению уровня прочности конкретного соединения и всего предмета. Это имеет особенную важность, так как модули в основном создаются из дешевых листов ДСП, и вырываются составные части, дверцы и ручки к ним, чаще всего прямо с корнем.

Вернуться к оглавлению

Порядок выполнения работ

Сначала на боковые доски, прикрепляют крепления для створок, которые имеют вид креста. Их можно привернуть 2 винтами в предварительно сделанные выемки.

На внутренних сторонах боковых стенок закрепляют направляющие для шкафчиков, так как в дальнейшем это будет крайне неудобно сделать.

Далее внутрь всех отверстий вставляют деревянные дюбели, которые строители еще называют чопиками. Это делается для того, чтобы собрать каркас мебели. Они позволяют обеспечить ровность создаваемой конструкции и даже увеличить прочностные характеристики будущих конструкций. Профессиональные работники советуют склеить их столярным клеем. Вставьте дюбель в одно из отверстий, а второе, на примыкающем элементе, наложите на конец дюбеля и сильно сожмите обе части.

Когда вы будете твердо убеждены в том, что элементы расположены именно так, как того требуют инструкция и эскиз, при помощи шестигранного винта для мебели соберите воедино две части. Затем накройте место, где находится шуруп, пластиковым колпачком, схожим по цвету с кухонным гарнитуром.

После всего этого, если ваши шкафчики должны стоять на ножках, ввинтите их на предназначенное место и настройте высоту.

Подвесной шкаф способствует экономии пространства на кухне.

Иногда, в основном при покупке самых обычных кухонь, в наборе вместо ножек можно найти пластмассовые колпачки. Их прибивают к основанию так, чтобы мебель не соприкасалась всей своей площадью с напольным покрытием и не портила его.

Когда сборка корпуса шкафов закончится, на боковые стороны прибивают лист ДВП. Который послужит задней стенкой для шкафов. Те из них, которые должны будут висеть на стенах, обязательно должны быть обеспечены фитингами для их надежного крепления к стене. В настоящее время, как правило, для этой цели используют регулируемые навесы, которые нужно лишь прикрепить к находящимся по бокам стенкам шкафов как можно ближе к верхнему из углов.
Как собрать кухню и выдвижные ящики своими руками?
Все стенки, при помощи которых создается ящик, собираются точно так, как и вышеописанные шкафы.

Собрав 3 составных части, которые являются стенками, нужно будет установить в дно между ними лист ДВП.

Далее необходимо установить фасадный элемент ящика. При этом соединение будет производиться при помощи стяжки-эксентрик, которая монтируется следующим образом. Изначально в фасадную часть ящика закрепляется винт, конец со шляпкой которого вставляется в отверстие, имеющееся на боковых сторонах. С обратной стороны можно вставить отвертку или дотянуться шуруповертом до шляпки, при помощи которых винт можно будет легко завернуть. Более наглядное изображение данного процесса представлено на фото №1.

Потом к нижним углам направляющих присоединяются ролики. Тут важно запомнить одно главное правило, которое предполагает установку их на задней панели ящика с внешней стороны, а на передней – с внутренней. Потом достаточно будет вставить готовый ящик на рельсы, для чего ролики нужно будет соединить друг с другом под небольшим углом. Этим действием сборка выдвижных ящиков заканчивается.
Установите кухню своими руками на предназначенное под нее место
Установка кухни на место считается вторым этапом, так как на первом мы создаем своего рода заготовки. Но и этот второй этап нельзя считать конечным, так как двери во время него пока еще вешать не нужно: они только помешают. Первым делом приступаем к установке бокового шкафа, в котором, как правило, монтируется раковина. Принимая во внимание, что в этот шкаф будут проводиться трубы, нужно будет заранее сделать в его стенке отверстия нужных размеров.

Затем, до того как собрать кухню своими руками, можно установить все последующие шкафы, предназначенные для установки на полу. Сразу же их стоит регулировать по высоте, и при возникновении необходимости можно будет отпилить или пропилить некоторое пространство на задней стенке, например, под те же трубы. Когда вы установите все шкафы на свои места, можно будет их связать между собой при помощи 30-миллиметровых винтов. Однако большинство профессионалов и дилетантов предпочитают пользоваться межсекционной стяжкой, благодаря которой соединенные под одной столешницей отдельные шкафы выглядят как единое целое.

Если в состав вашей новой кухни входит еще и встроенная раковина, то под нее в столешнице нужно будет пропилить отверстие той формы, которая соответствует непосредственно раковине. Перед этим нужно будет сделать разметку, по которому и приступайте к распилу. Но делать эту работу нужно будет предельно аккуратно, чтобы не повредить столешницу. Для распила использовать удобнее всего будет электрический лобзик, при помощи которого можно будет контролировать ровность дуги или вырезаемых углов. Когда отверстие будет готово, можно смело вставлять в него раковину. Если вы уверены в правильности, то монтируйте раковину на двусторонний скотч, предварительно обработав стыки герметиком.

Таким же образом должен происходить процесс установки встроенной плиты. Однако специалисты советуют делать это как можно позже, чтобы не навредить прибору. Некоторые предпочитают приобрести обыкновенные мойку и плиту, которые нужно будет лишь прикрутить снизу к полу.

Как зафиксировать столешницу?

Собирая кухню своими руками, придется вырезать столешницу по размерам имеющегося кухонного каркаса и надбавить 1-2 мм по краям. Некоторые хозяева стремятся монтировать столешницу непосредственно к стене, однако в этом нет ничего принципиального, так как оставшийся у стены зазор вы с легкостью скроете при помощи плинтуса. Используя лобзик, отрежьте материал нужного размера. При монтировании угловых кухонь рационально будет использовать специальный металлический кронштейн, который закроет разрыв между 2 столами, соединяющимися в углу. Его ввинчивают в торец соединяющихся поверхностей. Края столешницы, чтобы придать им законченный вид стола, следует закрыть либо металлическим уголком, если речь идет о близости варочных поверхностей, либо простым мебельным кантом. Он приклеивается на очищенную от пыли и влаги ровную поверхность спила при помощи монтажного фена. Для предотвращения попадания влаги в зазоры специалисты рекомендуют обработать все стыки и торцовые участки силиконовым герметиком. Такой подход к делу позволит продлить срок службы вашей новой кухни.

Фиксация столешницы происходит снизу, здесь вы как раз поймете, почему мы не навешивали дверцы на шкафы сразу. Закрепить можно обычной отверткой или шуруповертом с саморезами.
Монтаж настенных шкафов и дверец на них
Отступить от столешницы нужно будет не менее 60 см; следует сделать отметку – горизонтальную линию. Замерьте расстояние от нижней поверхности навесного шкафа до крепежного элемента и отложите его на стене, вверх от горизонтальной линии. На уровне вновь полученной точки просверлите отверстия, в которые нужно вставить дюбели. В них будут загоняться шурупы – держатели навесных шкафов. Начинать навешивать их нужно от угла, если кухня имеет П- или Г-образную форму, или с краю, если она линейная.

После того как все ящики заняли свои места, вы можете прикрепить к ним дверцы. Для этого используйте саморезы, которыми крепятся круглые петли на внутренней части фасада. После этого закройте дверь и проверьте ее конечное состояние.

• Цена гарнитура: 1270$
• Площадь:
• Планировка:
• Цвет мебели:
• Фасады: Пластик
• Стиль:
• Объединение: -
• Пол: Плитка
• Фартук: Плитка
• Потолок: -

Ваш репост изменит интернет:)

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки - 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно - пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого - 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать , необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», « », « а» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной - машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться . Особенных заний для использования не требуется - берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
• Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

• Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

• Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
• В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
• Шкафы 10.1-10.3 - это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку - разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 -38 - 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

• Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится - дёшево и сердито.

• Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

		Размеры ШГВ		Кол-во, шт	Материал	Примечание
	Шкаф над холодильником
						2 отв. под петли
	Шкаф-сушка над мойкой					2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF . Стекло лакомат.
	Шкаф над стиралкой
						2 отв. под петли
	Шкафчик настенный					2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты. Стекло лакомат.
	Кухонный потолок
	Шкаф под мойку
						по 2 отв. под петли
	Шкаф для духовки
						Фасад ящика
						Дно ящика
	Шкафы напольные - 3 шт					Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB 01-02 GR .1/400
						Дно ящиков
						Задняя стенка
						Задняя стенка
	Столешница					*делается вырез для подоконника
Примечание: 1 - подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.
ЛДСП Kronospan Пластик Abet Laminati 410 Groove Кромка Polcemic 50S 06/22 Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый. Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Наименование		Кол-во, шт	Цена за 1 шт, у.е.	Итого, у.е.	Примечание
Лифты газовые
Ручки фасадные
Ножки алюминиевые хром
Петли дверные GTV	с доводчиком
	без доводчика
Петли для навешивания шкафов
Профиль для навешивания
Авентас HF
Тандембоксы Boyard	L=400, H=84 и 200				С доводчиками
Лоток-вкладыш
Направляющая телескопическая
Варочная поверхность	Kuppersberg FQ4TGW
Духовой шкаф	Wirpool AKP 461WH
	Полигран
ВСЕГО:

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы - сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

• угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

• Шуруповёрт + дрель;
• Электролобзик;
• Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
• кернер (или шило) и пара карандашей;
• угол столярный, рулетка и линейки;
• Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи - конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб - согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

• разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
• закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

• разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание;
• фиксация деталей на угловые струбцины;
• сверление конфирматным сверлом;
• стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха. В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской - всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность - установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют (к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости.

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

В нашем Instagram и Одноклассниках много интересных идей! Подписывайся:)

Современная и уютная кухня, оснащенная бытовой техникой последнего поколения – мечта любой домохозяйки. Ведь неспроста кухня издавна считалась очагом семейного уюта, где за обеденным столом собиралась вся семья, поэтому кухня – важная и незаменимая часть нашего жилья. Современная кухонная мебель поможет расширить ее функциональные возможности, а также создать комфортные условия и придать исключительный дизайн. Сборка кухонного гарнитура – первостепенная задача после проведения ремонтных работ в самой комнате.

Кухня отличается от остальных комнат в доме тем, что имеет, как правило, наименьшую площадь, а количество бытовой техники в ней зашкаливает. Чем размеры кухни меньше, тем сложнее ее оборудовать, собрать кухонный гарнитур, подключить плиту, вытяжку и прочую бытовую технику. Да и сделать нужно все это так, чтобы она осталась удобной и функциональной.

Стоит сразу понять, что для того, чтобы собрать кухонный гарнитур своими руками, потребуется огромное количество усилий, инструментов и терпения. Вам потребуется не только досконально изучить механизмы гарнитура, но и подготовить помещения под установку мебели и техники. Но при этом вы получите отличный опыт, а также сэкономите средства, так как цена сборки кухонного гарнитура бывает достаточно высока.

Наиболее важным этапом, безусловно, является замер кухонного помещения. Стоит обратить внимание на то, что замеры площади и схемы инженерных коммуникаций должны быть максимально точными, иначе изготовленный гарнитур попросту станет непригодной для вашей кухни.

Заканчивается подготовительный этап на выравнивании стен, полов и потолка, а также на финишной отделке и облицовки специальными смесями. Кроме того, непосредственно перед установкой кухонного гарнитура, должны быть закончены любые электромонтажные работы по установке выключателей, розеток и каналов электроснабжения для бытовой техники. Углы помещения, кухонный фартук и напольный плинтус также должны быть готовыми перед сборкой и монтажом кухонной мебели.

Чтобы вы смогли собрать кухню самостоятельно, вам потребуется следующий минимальный список инструментов и материалов:

• Шуруповерт — совершенно не важно, какой мощности и качества будет инструмент. Его предназначение – упростить и ускорить процесс сборки;
• Перфоратор. Он пригодится в том случае, если вы желаете повесить навесные шкафы на бетонную стену. В случае с деревянной стеной, достаточно будет шуруповерта со сверлом;
• Ножовка, лобзик или аналогичный пильный инструмент. Это понадобится для того, чтобы отпилить столешницу или вырезать отверстие для мойки;
• Не станет лишним и шестигранный ключ для монтажа мебели, который, как правило, производитель предоставляет в комплекте с фурнитурой;
• Набор стандартных домашних инструментов: молоток, отвертка, рулетка, плоскогубцы, нож, уровень, уголок и другие.

Инструменты для сборки кухонного гарнитура (фото)

Сборка напольных и навесных шкафов

Благодаря подробной инструкции по сборке кухонного гарнитура своими руками, вы сможете легко справиться с этой задачей. Практически в каждой готовой мебельной фурнитуре есть , которые собираются очень просто: наметьте отверстия для креплений, после чего засверлите отобранные детали и скрепите их между собой. Благодаря этому, все детали и элементы мебели будут надежно скреплены и не будут смещаться или двигаться. В отдельных случаях, каждая деталь может крепится отдельно и поэтапно. Ввиду такого типа сборки, вам придется корректировать сборку в ходе процесса и подстраиваться под конкретно ваш тип кухонной гарнитуры.

Если ваш кухонный гарнитур имеет угловую или параллельную структуру, сначала собирайте шкафы и тумбы, которые должны стоять у одной стены.

В любой фурнитуре изначально собирается напольные тумбы и основной короб. Соединяются они достаточно просто: боковые стойки крепятся ко дну, после чего монтируется столешница. На расстоянии 6-7 см. от края, крепятся внутренние полки или выдвижные ящики на роликовых направляющих. Точно по такому принципу собираются тумбы и высокие пеналы кухонного гарнитура.

Схема сборки напольного шкафа кухонного гарнитура

Собрать верхнюю часть кухонной фурнитуры намного сложнее, ведь очень важно правильно определить высотку, на которой будет крепиться гарнитура. Чаще всего, навесные шкафы вешают на расстоянии 50-60 см. от столешницы при допустимой норме в 45 см.

Для подвешивания навесных шкафов используется монтажная рейка, которая либо идет в комплекте с гарнитуром, либо докупается отдельно. Данный вспомогательный материал состоит из двух частей, одна из которых крепится к стене, а вторая – к задней стенке шкафа. Состыковывая крюк держатель с пазом, вы надежно зафиксируете гарнитур в необходимом вам положении. Подобная технология крепления очень удобна, ведь благодаря ей вы не только сможете корректировать положение шкафа, но также быстро и легко произвести его демонтаж в случае надобности.

Процесс установки напольных шкафов

Мы плавно перешли от сборки кухонной гарнитуры к ее установке. Напольные шкафы, тумбы и кухонные пеналы — основополагающая кухни. Они устанавливаются в первую очередь. Выделим следующие этапы монтажа напольной кухонной мебели:

1. Сначала установите напольный боковой шкаф , который часто является мойкой. Этот шкаф — центр всех коммуникаций, поэтому следует заранее проделать необходимые отверстия для труб и шлангов.
2. После установки шкафа-мойки монтируются остальные напольные шкафы . Они сразу регулируются по высоте, ширине и выравниваются по отношению друг к другу.
3. После того, как вы произвели установку всей напольной мебели, необходимо соединить ее между собой , чтобы получился цельный комплект. Межсекционная мебельная стяжка или 30 миллиметровые саморезы отлично справятся с этой задачей. Более уместно будет использовать первый вариант, так как при креплении саморезами, болты могут вылезти прямо с «корнями». Используя межсекционную стяжку, будет достаточно 4 стяжки для напольной фурнитуры и 2 — для подвесной.

Крепление и монтаж мойки

Подготовка, установка и крепление мойки в готовую столешницу проходит в несколько этапов:

• Для того чтобы вмонтировать мойку в столешницу, вам придется вырезать в ней отверстие, совпадающее с формой полки. Для этого произведите разметку максимально точно, после чего получите отверстие необходимой формы. При помощи лобзика или ручной пилы вы сможете получить отверстие, в точности подходящее под монтаж мойки;
• Это стоит делать до крепления и установки столешницы;

Не пытайтесь самостоятельно вырезать отверстие под мойку. Есть вероятность того, что при распиле ненужный кусок отпадет, повредив при этом лицевую поверхность или всю столешницу. Используйте помощника, который придержит отпиленный кусок или приклейте с внешней стороны малярную ленту — тогда кусок останется висеть на ней.

• Установка обычной, а не , обойдется вам гораздо дешевле и потребует намного меньше усилий.

Крепление и установка столешницы и монтаж стеновых панелей

• Сначала следует произвести разметку столешницы, сделав заранее напуск в 1 см. с краев. Старайтесь прикрепить столешницу непосредственно к стене. Даже если останется зазор, его можно без труда скрыть плинтусом;
• Используя лобзик с мелкими зубцами следует отпилить ненужные края и подогнать столешницу по размерам;
• Если ваша , для крепления столешниц используется специальная металлическая планка, которая крепится на торце столешницы и закрывает щель между столами;
• Торцы, которые остались «оголенными» около плиты, стоит также покрыть металлической пленкой, а в местах, изолированных от воздействия тепла, можно использовать мебельную кромку.
• Крепится сама столешница при помощи саморезов. В основном, она крепится с выступом от краев мебели на 3 см., но это производится исключительно на ваше усмотрение.

Сегодня многие используют стеклянное покрытие, мозаику или плитку на стене между фурнитурой для защиты от гари, копоти и жира. Если вы не относитесь к этим «многим», то воспользуйтесь стеновыми панелями, которые надежно защитят поверхность вашей кухни. Крепятся они очень просто – на ходовые дюбеля, которые располагаются на 1 см. от края. Единственным недостатком и сложностью при монтаже таких покрытий является необходимость вырезки отверстий под розетки, которые можно сделать только при помощи коронки-насадки.

Чтобы максимально продлить срок службы и исправной эксплуатации вашей кухни, следует обработать щели в мебели силиконовым герметиком, который предотвратит проникновение влаги.

Крепление навесных шкафов

• Для начала следует отмерить не менее 50 см. от конца столешницы, после чего сделать замер высоты навесного шкафа и прочертить линию крепления;
• Закрепите планку для регулируемых подвесов;
• Повесьте сам шкаф на пазы, зацепив крючками за отверстия. Для того чтобы шкаф висел максимально плотно, можно регулировать два болта, соответственно ослабив или подтянув их;
• Монтаж навесных шкафов всегда начинается с угла. При наличии неровностей на стене необходимо использовать фальш-панель, которая легко скроет изъяны планировки;
• Подвесные шкафы, как и напольные, крепятся при помощи стяжек.

Навесные кухонные шкафы (фото)

Какие существуют нюансы сборки кухонного гарнитура своими руками?

Во-первых, вам потребуется множество инструментов, которые не каждый человек держит дома: строительный уровень, шуруповерт, дрель, рулетка, угол, молоток, саморезы и тому подобное. Несмотря на широкий ассортимент и огромное разнообразие современной кухонной фурнитуры, установка производится по одинаковому принципу. Сначала монтируются напольные элементы, затем – подвесные. После чего проводится заключительный этап – установка дверей и бытовой техники.

Видео-инструкция по сборке кухонного гарнитура своими руками:

Сборка кухонного гарнитура – дело не из легких, однако, это позволит вам не только сэкономить огромные средства на найме специалистов с высокой стоимостью работ, но и проявить свой талант в сфере ремонта.

После ремонта на кухне вы наверняка решите обновить свой старый кухонный гарнитур. Как правило большинство магазинов продающих кухни предоставляют услугу по сборке, а многие ещё и не являются производителями данной кухни, а просто заказывают её на заводе и являются посредниками. В любом случае мы переплачиваем, хотя сборка и самостоятельный дизайн кухни не так сложна как кажется на первый взгляд. В данной статье я расскажу вам как самостоятельно сделать дизайн с точными размерами, нестандартными элементами и как собрать кухню в единую композицию.

Процесс сборки готовой кухни

Все элементы кухонного гарнитура — это по сути деревянные коробки разного размера и формы и чтобы собрать их все достаточно будет научится собрать один а все остальные будут собираться по той же технологии. Если вы раньше не имели дела со сборкой мебели, то перед сборкой кухни обязательно изучите стандартную инструкцию. В ней схематично показано, какие детали для чего используются, а также указан порядок работ.

Стандартная схема сборки кухонного стола

Если вы прикрутите деталь не на свое место, придется разбирать её, а это снизит прочность соединения. Особенно это касается дешевых шкафов из ДСП.

Этапы сборки кухонного стола (тумбы) или шкафа:

• На боковые стенки крепится крестообразное крепление для дверок. Их прикручивают двумя саморезами, в заранее подготовленные отверстия;
• Рельсы для выдвижных шкафов также крепятся в уже подготовленные отверстия, если не прикрутить сразу то потом это будет сделать неудобно;
• Затем во все не сквозные отверстия вставляют деревянные чопики (их также называют шканты или деревянные дюбели). Чопики помогают собрать ровный каркас и значительно увеличивают прочность всей конструкции.
• Убедившись, что стол стоит ровно, с помощью шестигранника вкручивается мебельный шуруп, он стянет две детали вместе. Поверх надевается заглушка под цвет мебели.
• Если предусмотрены ножки, прикручиваете их на место и выставляете нужную высоту.
• После сборки шкафа на боковую стенку прибивается лист ДВП, обычно это делается мелкими гвоздиками идущими в комплекте.
• На навесных шкафах нужно закрепить фурнитуру для крепления на стену. Для этого используются регулируемые навесы. Они крепятся внутри к боковым стенкам шкафа вплотную на верхних углах.

Сборка выдвижных ящиков

• Сначала собираем каркас из трех панелей по такому же принципу, что и сами шкафы. Вставляем чопики в отверстия, прижимаем доски друг к другу, а затем стягиваем их между собой шурупами.
• Далее необходимо вставить в пазы лист ДВП, который будет служить ящику дном.
• Теперь можно закрепить фасад с помощью специальных стяжек. Шурупы под них вкручиваются в фасадную панель, а их противоположные концы вставляются в отверстия боковых досок. Фиксируются они с помощью круглых втулок-эксцентриков, которые следует вложить в подготовленные производителем посадочные места и повернуть, надежно скрепляя детали ящика между собой.
• Прикручиваем к низу ящичков направляющие с роликами, которые обязательно должны располагаться сзади.
• Вставляем ящики в направляющие шкафов под углом и проверяем, легко ли они двигаются.

Последовательность установки кухни

После сборки всех столов, ящиков и навесных шкафов нужно поставить это всё на место

• В первую очередь устанавливают боковой шкаф, чаще всего это мойка. В боковой шкаф будут приходить все трубы, заранее сделайте отверстия для труб в стенке;
• Устанавливаем напольные шкафы. Шкафы сразу нужно отрегулировать по высоте и при необходимости в них делают пропилы.
• После установки всех шкафов можно связать их между собой. Для этого используются саморезы на 30 мм или меж секционные мебельные стяжка. Стяжка более надежный ваиант, достаточно будет по 3-4 стяжки на напольные шкафы и по 2 штуки на навесные.

Крепление столешницы

• Сделайте разметку столешницы, добавив 1 мм с краев, или крепите её вплотную к стене. Если у стены будет оставаться щель, то вы потом скроете её плинтусом.
• С помощью лобзика с мелкими зубцами отпилите столешницу по размерам.
• В угловой кухне стыковка столешниц происходит с помощью специальной металлической планки, которая закрывает щель между двумя столами. Она прикручивается на торец столешницы.
• Торцы у плиты обязательно закройте завершающей металлической планкой. В местах, где нет действия тепла, можно использовать для этого дела мебельную кромку. Она клеится с помощью фена на ровную и чистую поверхность распила.

• Закрепляя столешницу, установите её с припуском впереди примерно на 3 см, чтобы края находились на одном уровне. Крепление происходит снизу с помощью саморезов.

Крепление мойки

Для установки мойки нам потребуется делать отверстие в столешнице, обычно в комплекте к мойке идёт лист для разметки нужного отверстия.

• Делаем разметку под будущую мойку и по разметке отпиливаем столешницу лобзиком;
• Прикручиваем мойку на специальный крепеж, который идет в комплекте;
• Стык вдоль края нужно обработать герметиком или санитарным селиконом;

Обязательно нужен помощник, который сможет поддерживать столешницу при распиле, иначе кусок отпадет и оторвет часть покрытия.

Крепление навесных шкафов

Для этого вначале определяется высота кухонной мебели – как уже упоминалось, она зависит от габаритов ящиков и уровня потолков. Стандартная высота между столешницей и низом верхнего ящика – 50-60 мм.

Совет! Если рост хозяйки кухни невысок или верхние шкафы гарнитура открываются доводчиками наверх, то лучше установить верхние полки в 45 см от уровня столешницы (но не меньше).

Вешать кухонные ящики своими руками можно двумя способами:

1. Используется монтажная рейка – одна ее часть крепится к навесному шкафу, а вторая – к стене. Получается система «крючок-паз», легкая в использовании и обеспечивающая надежную фиксацию. Навесить шкаф с таким крепежом может один человек.
2. Верхние шкафы могут помещаться на стене и путем стандартного крепления – на мебельные петли. Навешиваются они так, что зазоры между задней стенкой и стеной не остаются. Чтобы навесить шкаф на петли, стоит работать вдвоем, поскольку для одного конструкция окажется слишком тяжелой. Поскольку современные крепежные планки достаточно дорогие, в традиционных мебельных комплектах используются бюджетные петли.

Монтажная рейка или шина

Последовательность крепления:

• Отступите от столешницы и сделайте отметку на стенах. От нее отступите вверх на высоту шкафов, и прочертите линию их крепления;
• Пробурите отверстия и закрепите шину. На неё вы повесите регулируемые подвесы. Крепление к стене на анкеры более надежное, чем на дюбель-гвозди;
• Подвесьте шкаф на шину, зацепив за нее крючки. Чтобы шкаф висел ровно и вплотную к стене, подрегулируйте 2 болта на подвесах, закрутив или ослабив;
• Начинайте установку с угла. Если стена неровная или имеет угол меньше 90 градусов, то потребуется закрепить фальш-панель, чтобы скрыть щель;
• После установки если нужно скрепите шкафы стяжками;

Крепление дверок

И вот, сборка кухонного гарнитура почти завершена. Осталось навесить дверцы:

• Теперь можно повесить дверцы на шкафы. Для этого закрепите петли саморезами в круглые углубления на фасаде.
• Наденьте дверцу на крестообразные пластины, которые вы прикручивали в самом начале, и затяните болты.
• Затем закройте дверцу и проверьте её положение. Подрегулируйте её по горизонтали и вертикали с помощью двух болтов на механизме

Установка плинтуса

Заделываем щель между столом и стеной с помощью установки пластикового плинтуса. Его первая часть крепится саморезами к стене, а сверху защелкивается декоративная насадка. Для декорирования углов используют специальные заглушки. Обычно внутрь плинтуса можно поместить скрытую проводку.

Монтаж плинтуса

Видео — инструкция по сборке

Ну вот вы и узнали, как собрать готовы кухонный гарнитур как конструктор, это не так и сложно и уходит на это не так много времени. Самое главное - не торопиться и заранее продумывать каждое действие. Результат ваших трудов будет ничуть не хуже, чем плоды работы бригады профессионалов!

В нашей стране сбором мебели у себя в квартире люди занимаются самостоятельно. Насколько это верное решение – определяться должен каждый хозяин сам для себя. В нашей статье мы опишем, как собрать своими руками кухонный гарнитур.

Чтобы получить качественный результат, любая работа требует подготовки. Сборка кухни не исключение.

Шаг 1

Проверьте наличие и работоспособность всех необходимых инструментов. Зарядите аккумулятор шуруповерта, приготовьте электролобзик. Электротехнику можно заменить механическими инструментами, но это только увеличит время и сложность монтажа кухни.

Также вам может понадобиться:

Шаг 2

Просмотрите поставленный комплект мебели на дефекты и наличие всех элементов. Если обнаружили некомплект или пересортицу, можете обратиться к поставщику или же докупить самостоятельно то, чего не хватает.

Шаг 3

Прочитайте инструкцию по сбору того комплекта кухонной мебели, который вы приобрели. У кухонь, произведенных разными производителями, могут быть свои особенности по монтажу, которые стоит учесть.

Шаг 4

Вынесите из помещения все лишнее, чтобы освободить пространство для сборки, уберите весь мусор. Полы должны быть чистыми.

Обратите внимание! Чтобы в процессе монтажа шкафов не повредить напольное покрытие, можно застелить пол брезентом или другим полотном.

После подготовки и проверки инструментов, элементов мебели и помещения можно приступать к самой сборке.

Нюансы сборки кухонного гарнитура

Чтобы правильно осуществить сборку кухни, необходимо предварительно ознакомиться с особенностями и правилами монтажа.

1. Монтаж кухонной мебели начинают с угла, если гарнитур угловой. Линейную кухню начинают собирать с того шкафа, который будет упираться в стену.

   

2. Не рекомендуется собирать все шкафы сразу. Лишь после того, как установлен на место один собранный модуль, начинают собирать следующий. Это помогает избежать загромождения пространства.
3. Между столешницей и стеной должно быть расстояние в половину сантиметра.

   

4. Не стоит устанавливать фасады на верхние шкафчики сразу. Без дверей будет легче подвесить модули.
5. Направляющие для выдвижных ящиков крепятся к внутренней поверхности боковых стенок до момента сборки шкафов.

   

Установка кухни

Мнения о том, с верхних или нижних шкафов начать монтаж кухни, разделяются. Некоторые специалисты считают, что уже установленные напольные тумбы могут помешать процессу монтажа подвесных шкафов. По мнению других мебельщиков, начинать надо с нижнего ряда, от которого уже отмеряется высота крепления верхних шкафов.

Вы можете выбрать удобный для вас вариант. Мы же опишем первый случай. Но для начала необходимо рассказать общий принцип сбора шкафов и выдвижных ящиков.

Как правильно собрать элементы гарнитура

Одними из самых удобных устройств кухонного гарнитура являются выдвижные ящики. Если речь идет об узких шкафах, например, о бутылочницах, то закрепление направляющих для ящиков в них производят до того, как сам короб будет собран. Если шкаф достаточно широкий, то монтаж всех креплений для выдвижных ящиков производят после сборки модуля.

На предварительном этапе в обозначенные места также крепят крестовину от петель дверок. После этого приступают непосредственно к сборке короба.

Шаг 1. Берут боковую стенку ящика и ставят ее торцом на ровную поверхность таким образом, чтобы фасадная часть смотрела вверх.

Шаг 2. Стыкуют под прямым углом стенку шкафа с дном и фиксируют соединение конфирматами. В заводских кухнях обычно уже подготовлены отверстия для евровинтов.

Шаг 3. Таким же способом прикрепляют и другую боковую стенку.

Шаг 4. После этого устанавливают по две верхние планки, если производится сборка нижних тумб. У навесных шкафов монтируют крышку.

Обратите внимание! Торцы боковых стенок должны быть вровень с дном, а также крышкой или верхними планками.

Шаг 5. Укладывают на ровную поверхность шкаф фасадной стороной вниз и измеряют его диагонали, разница между длинами которых не должна быть более 1,5 мм.

Шаг 6. Фиксируют заднюю стенку шкафа при помощи скоб или гвоздей, располагая их на расстоянии 7 см друг от друга. Чтобы крепление задней части было более прочным, некоторые специалисты вместо гвоздей и мебельных скоб применяют шурупы.

Обратите внимание! Тумба, над которой будет установлена мойка, не имеет задней стенки, но зачастую снабжается дополнительным ребром жесткости.

Шаг 7. Ко дну напольных шкафов прикрепляют регулируемые ножки. Расстояние от них до ближайших краев должно быть около 50 мм. Ножки могут быть металлическим или пластиковыми.

В первом случае они выполняют не только опорную, но и декоративную функцию. Изделия из пластика по окончании монтажа кухни закрывают цокольной планкой. Подвесные конструкции снабжают петлями для монтажа к стене.

Выдвижной ящик собирается по такому же принципу.

Шаг 1. Четыре планки соединяют друг с другом под прямым углом, чтобы получился короб.

Шаг 2. Измеряют диагонали, длины которых не должны отличаться друг от друга.

Шаг 3. Фиксируются направляющие к боковым стенкам ящика.

Шаг 4. Монтируют фасад ящика при помощи шурупов. Иногда фасадом может служить передняя стенка короба. В этом случае она крепится к боковым перекладинам при помощи эксцентрика. Но такая конструкция редко встречается в современных кухнях.

Замеряем диагональ, обе диагонали должны быть одинаковы

Ящики лучше собирать уже после того, как собраны и установлены верхние шкафы и нижние тумбы.

Как уже отмечалось выше, чтобы нижний ряд тумб не мешал, многие специалисты рекомендуют сначала подвесить верхние шкафы.

В первую очередь правильно отмечают место крепления. Для этого от пола откладывают высоту, на которой будет находиться дно шкафов. Если человек, который будет работать на кухне чаще всего, имеет средний рост, то для низа шкафа рекомендуется отмерить 1,3 – 1,4 м. Потом от этой отметки откладывают вверх еще и высоту самих шкафов и отмечают линию, где будут установлены крепежи. Линия должна быть ровной и горизонтальной, что проверяется при помощи монтажного уровня.

Обратите внимание! Расстояние между столешницей и верхней секцией должно быть порядка 0,6 м. Поэтому если вы решили начать монтаж с нижних тумб, то отмерьте это расстояние от них вверх, чтобы выбрать высоту крепления верхних шкафов.

Навесить шкафы можно разными способами:

• традиционный вариант предусматривает использование монтажных петель;
• во втором случае применяют рейку, которую монтируют к стене, и своеобразный крючок, прикрепленный на заднюю стенку шкафа и цепляющийся за рейку.

Обратите внимание! Через верхнюю секцию гарнитура часто проходят вытяжной воздуховод и газовая труба. По этой причине во всех шкафа необходимо лобзиком или ножовкой предварительно выпилить отверстия для этих коммуникаций. Места всех спилов нужно обязательно обработать герметиком.

Первый способ монтажа навесных шкафов включает в себя следующие действия.

• по прочерченной на стене линии отмечают место первого крепления и перфоратором просверливают отверстие;
• в отверстие вставляют крепеж;
• на крепление подвешивают на одной петле шкаф и, продолжая придерживать модуль, выравнивают его при помощи ватерпаса и отмечают место, где нужно просверлить отверстие для второго крепежа этого шкафчика;
• после установки второго крепежа навешивают и окончательно выравнивают шкафчик.

Эту процедуру повторяют для всех шкафов.

Второй способ крепления облегчает установку верхней секции. При этом надо учесть, что в этом случае нет возможности прикрепить шкафы вплотную к стене. Такой монтаж верхних шкафов хоть и дорог, но очень прост:

• сначала вдоль прочерченной на стене линии крепят специальную металлическую планку;
• к верхним углам задней стенки шкафов прикручивают при помощи шурупов специальные подвешивающие устройства по типу крючков;
• зацепляют крючки за рейку;
• выравнивают шкаф.

Когда весь верхний ряд смонтирован и выровнен, шкафы нужно стянуть друг с другом мебельными шурупами.

Установка нижних тумб

После того как закончен монтаж верхних секций, можно приступить в установке напольных шкафов.

Обратите внимание! В нижних тумбах тоже нужно будет сделать отверстия и выемки для канализационных, водопроводных и газовых труб, а также для подсоединения электроприборов к сети.

Шаг 1. Начиная с угла, шкаф устанавливают на место.

Шаг 2. Регулируют ножки тумбы.

Шаг 3. Устанавливают и регулируют по высоте и другие шкафы.

Шаг 4. Стягивают соседние шкафы струбциной, а потом и мебельной стяжкой.

После этого на тумбы устанавливают столешницу. Сначала в ней нужно выпилить лобзиком отверстие для мойки.

1. Для этого укладывают столешницу на тумбы так, как она будет лежать после монтажа.
2. Потом выбирают место установки мойки и отмечают его карандашом.
3. По отмеченному контуру в крышке стола выпиливают отверстие электролобзиком.
4. Обрабатывают срез силиконовым герметиком.

При необходимости в столешнице делают отверстие для варочной панели и для коммуникаций.

После этого можно устанавливать крышку стола на место. Часто это делают при помощи мебельных уголков, которые прикручивают к боковым стенкам шкафов. Столешницу укладывают на шкафы и выравнивают.

Если крышка тумб состоит из двух частей, то их соединяют при помощи металлических планок следующим образом:

• ножовкой планку обрезают по ширине столешницы;
• промазывают герметиком одну поверхность планки;
• крепят ее при помощи шурупов к срезу столешницы;
• смазывают другую поверхность металлической рейки герметиком и сразу стыкуют с другой частью крышки стола.

После этого закрепляют столешницу на тумбах, вкрутив в отверстия мебельных уголков шурупы.

Завершающий этап

Завершение монтажа не требует столько физических усилий, сколько аккуратности в работе. Ведь от этого этапа зависит внешний вид гарнитура.

1. В месте стыка столешницы со стеной остается зазор, который закрывают плинтусом.
2. После этого вешают дверцы. Их регулируют при помощи специальных болтов петель.
3. На этом же этапе устанавливают на места выдвижные ящики, встроенную технику, проводят освещение гарнитура и монтируют фасады и цокольную плану.
4. Ставят на место и подсоединяю мойку.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Теперь кухня готова к эксплуатации.

Также читайте также на нашем сайте статью о фасадах для кухни своими руками.

Видео – Как собрать кухню своими руками

Видео – Как собрать кухню своими руками. Навешивание шкафов

Видео – Как собрать выдвижной ящик

Видео – Врезка мойки в столешницу