Инструменты и приспособления для обработки древесины, которые необходимо иметь дома под рукой, а также их предназначение.

В последние время стали очень ценится изделия из дерева, сделанные своими руками. Все потому что такой товар будет уникален, и не повторим. Для того, что бы обрабатывать древесину нужно иметь инструменты, которые предназначены именно для таких работ.

В домашнем использовании, для тех, кто не профессионально занимается обработкой дерева, и в не большом количестве, можно использовать ручные столярные инструменты. У таких инструментов доступная цена, они всегда пригодятся в хозяйстве.

Ручные инструменты для обработки дерева

Топор, один из наиболее распространенных и известных инструментов по дереву. Его применяют для рубки, раскалывания, тески древесины. Он бывает разных модификаций и размеров, в зависимости от вида работы.

• Ножовка – помогает в ручную распилить изделие. Бывают универсальные, они работают во всех направлениях, но медленно. Также есть ножовки для продольного распиливания и поперечного, все зависит от того в какую сторону направлены волокна древесины. Различают их формой зубьев.
• Долото – используют для того, что бы можно было продолбить отверстие в дереве.
• Стамеска - используется после того, как закончена робота долотом, для зачистки.
• Гвоздодер – помогает избавиться от гвоздей в нежелательном месте.
• Ручную дрель — используют для сверления, отверстий разного размера.
• Струбцина – поможет зафиксировать деталь на рабочем месте, так же применяется в момент склеивания или сверления изделий.
• Стусло - используют тогда, когда нужно под косым или прямым углом распилить деталь.
• Клещи - используют для вспомогательных работ, или когда нужно вытащить мелкие гвозди.
• Верстак – это прочный и большой стол, который помогает облегчить работу по дереву, так как имеет крепления, которые удержат изделия во время обработки.

Мы рассмотрели ручные инструменты, которые помогут в обработки древесины, к ним еще можно отнести: рулетку, складной метр и отвертку.

А теперь рассмотрим механизированные инструменты. Они стоят в несколько раз дороже ручных, их чаще всего применяют для объемных работ, в основном встречаются на заводах, или у людей которые профессионально занимаются деревообрабатывающим видом деятельности.

Электрические инструменты по обработки дерева

1. Электрорубанок – используют для строгания дерева. С его помощью поверхность очень быстро станет гладкой и готовой для дальнейших работ. Занимает меньше времени, чем ручной рубанок.
2. Дисковые электропилы – помогают ровно распилить изделие на заготовки.
3. Электродрель – используют для того, что бы просверлить отверстие, нужного размера.
4. Шуруповерт - он удобен в использование не только тем, что закручивает шурупы, но особенно тем, что выкручивает их. Что помогает экономить и силы и время работника.
5. Электролобзик — незаменим в хозяйстве, с помощью его можно выполнять фигурную и направленную резку материалов, как дерево, пластик, ламинат и других материалов.

При покупке столярных инструментов, стоит обращать особое внимание на качество товара, а так же на фирму производителя, не стоит покупать сильно дорогие инструменты, но и стараться избегать дешевых.

Для того, чтобы можно было полноценно работать с древесиной, понадобится определенный набор инструментов. У домашнего мастера довольно часто бывает ограничена площадь мастерской, или даже приходится работать буквально «на руках». Поэтому при выборе инструментов для дома, предпочтение отдается ручному электроинструменту.

Вопрос цены так же имеет значение, но и ручной инструмент высокого класса стоит прилично. Поэтому акцент все таки сделан на компактности.
В статье вы сможете посмотреть самые важные инструменты для деревообработки. С помощью такого набора, уже можно будет заниматься серьезными вещами, такими как изготовление мебели и дверей из массива дерева.

И ещё обратите внимание, чаще всего сразу никто не покупает весь комплект, а добавляет отдельные инструменты по мере необходимости и финансовых возможностей.

1. Ручная дисковая пила.

Ручная циркулярная пила в какой то мере сможет заменить стационарную, но для этого необходимо собрать рабочий стол. У хороших пил в комплект входят специальные направляющие, которые позволяют раскраивать листовой материал точно по нужному размеру. Есть вариант установки такой пилы в «стол», в перевернутом положении, только не все пилы такой режим выдерживают.

2. Дрель.

Хочу заметить, никакой шуруповерт не заменит электродрель по мощности и универсальности. Поэтому дрель основной инструмент, а шуруповерт дополнительный.
При выборе дрели обращайте внимание не только на мощность.
Патрон может быть на 10 мм. или 12 мм. , затягиваться ключом или быть самозажимным.
У универсальной дрели может быть функция перфоратора, только толку от этого не много. Настоящий перфоратор она не заменит, а сверлить дерево или даже кирпич можно и обычной дрелью, со специальным сверлом.

3. Электро лобзик.

4. Шлифовальная машинка.

Первые четыре инструмента это основа, с их помощью вы уже сможете обрабатывать какие то детали. Но что касается ручной дисковой пилы, то она стационарную циркулярку полностью не заменит. Циркулярную пилу для начала можно приобрести небольшую, мощностью 1,2-1,5 квт. Собственно говоря именно со стационарной циркулярки начинается столярная мастерская.

6. Торцовочная пила.

По прошествию небольшого времени работы с деревом вы поймете, что нужен еще один инструмент, настольная торцовочная пила. Хотя нельзя сказать, что этот инструмент универсален, но он имеет особую важность. Торцовка под углом 45*, при сборке рамок «в ус», должна быть особенно точной.
Кроме того, даже если вы стягиваете деревянные детали саморезами, необходима точная торцовка заготовок под углом 90*.

7. Ручной фрезер.

А это уже по настоящему универсальный инструмент. С помощью ручного фрезера можно проходить профили, четверти, пазы, делать гнезда и шипы, статья .
Я бы не советовал приобретать маломощный и дешевый фрезер, даже для начала. Более менее приличные аппараты начинаются с мощности 750 вт. По возможности выбирайте фрезер с заменяемой цапфой на 8 мм. и 12 мм. , чтобы можно было использовать любые фрезы.

Из примерно десятка моделей, с которыми мне пришлось работать, лучше всего показали себя марки «Макита», «Бош» и «Хитачи».
Но повторю, из тех что я хорошо знаю. Эти фрезера могут работать и в перевернутом положении, это при установке в стол. При выборе обратите внимание на пометку «профессиональный». Основное отличие профессионального инструмента в том, что он может работать каждый день длительное время.

Обрабатывают древесину главным образом механизированным способом. Ручная обработка применяется при небольших объемах работ, при подгонке готовых элементов з процессе сборки и монтажа конструкций. Для отески бревен и других вспомогательных работ применяется топор. Вес плотничных топоров: 1,1; 1,4 и 1,75 кг (ГОСТ 2356-43). Распиливают древесину пилами, основным элементом которых являются полотна, имеющие вид стальных круглых дисков или лент с последовательно расположенными зубьями. Промежутки между ними называются пазухами. Зуб пилы имеет три режущие кромки - боковую, переднюю и лезвие. В зависимости от назначения пилы форма зубьев может быть различной. Для продольной распиловки зубья пилы имеют форму разностороннего косоугольного треугольника, для поперечной распиловки - равнобедренного треугольника, а для распиловки в любом направлении - прямоугольного треугольника. Пилы могут быть с зубьями другой формы. При работе от возникающего трения происходит нагревание и защемление пилы в пропиле. Для того чтобы этого не было, зубья разводят (отгибают) поочередно в разные стороны, а концы зубьев расклепывают. При распиливании древесины вручную применяют следующие пилы. Двухручная поперечная пила состоит из стального полотна толщиной от 1,1 до 1,5 мм и длиной 1,0-1,5 и, деревянных ручек по концам, вставляемых в ушки. Применяется для распиловки бревен и досок при грубой обработке торца. Лучковая пила применяется в столярных работах для продольной и поперечной распиловки древесины и состоит из стальной ленты, натянутой в деревянном станке при помощи тетивы. Ножовки имеют самое большое применение в плотничных работах. Они бывают с широким и узким полотном. Длина ножовки вместе с ручкой составляет 0,6-0,7 м. Ножовка с узким полотном применяется для выкрутных пропилов. Для небольших пропилов разметочного характера (несквозных) пользуются наградкой (рис. 16, в, г и д). Затачивают пилы напильниками, а разводят зубья разводками. Полотно пилы не должно быть изогнутым. Острожка поверхностей производится различными стругами, состоящими из деревянной или металлической колодки с прорезью, в которую вставляется железка (резец). Закрепляют железку деревянным клином. В зависимости от требовании, предъявляемых к чистоте обработки поверхностей, применяются следующие струги. Рубанок-медведка для предварительной грубой острожки поверхностей имеет с двух сторон ручки и может применяться три работе вдвоем. Рубанок-шерхебель служит также для предварительной грубой острожки. Железка шерхебеля имеет закругленную режущую часть шириной более 40 мм. В процессе работы получается узкая толстая стружка, на обрабатываемой поверхности остаются желобчатые следы. Рубанок одинарный выравнивает поверхность после шерхебеля. Ширина железки одинарного рубанка 50 мм. Рубанок двойной полностью выравнивает поверхность. Железка этого рубанка состоит из двух частей и имеет ширину GO мм и длину колодки 250 мм. Фуганок применяется для выравнивания длинных поверхностей. У фуганка длина колодки доходит до 900 мм, а ширина лезвия железки от 60 до 75 мм. Для острожки фигурной поверхности применяют рубанки с соответствующим поперечным очертанием колодки и фигурными железками. Ручное долбление гнезд, сквозных отверстий, проушин и пазов осуществляется при помощи долота и стамески. Долото представляет собой стальной брусок, в коническое углубление которого насаживается деревянная ручка из твердой породы дерева. Длина долота вместе с ручкой составляет 345 мм, ширина режущей части от 10 до 25 мм. Длина стамески - 255-285 мм, а ширина режущей кромки - от 6 до 5 мм. Для получения овальных отверстий используют стамески с полукруглой режущей частью. Для сверления круглых отверстий в древесине применяются сверла. Все сверла имеют режущее лезвие, расположенное по длине сверла или на конце по винтовой линии. Сверла бывают различных размеров. При сверлении небольших отверстий применяются буравчики и дрели, а для отверстий диаметром от 6 до 100 мм - бурава длиной до 800 мм. Для сверления отверстий можно пользоваться коловоротом - приспособлением, состоящим из стальной скобы, нажимной головки (грибок) и патрона для закрепления хвостовой части сверла. Ось головка коловорота должна совпадать с осью сверла и должна быть строго перпендикулярна к плоскости просверливаемого материала. На рисунке показан инструмент для ручного сверления. Для разметки, измерения и проверки изготавливаемых элементов применяются следующие разметочно-измерительные инструменты: рулетка, метр, угольник, отвес, ватерпас, малка, ерунок, черта, циркуль и кронциркуль.

Приспособления и инструменты для обработки древесины

Приспособления
Верстачная доска (рис. 1). Изготовляют ее из доски шириной не менее 600 мм, толщиной 40-60 мм и длиной не менее 1750 мм. Лицевую сторону гладко остругивают.
На одном конце верстачной доски крепят два упора - верхний и боковой, на другом - делают паз шириной 100 мм и глубиной 200 мм. Для прочности к концам доски прибивают снизу толстые бруски на всю ширину.
С рабочей стороны верстачной доски по пласти и кромке на расстоянии 50 мм друг от друга сверлят отверстия диаметром 20-25 мм для вставки нагелей. По пласти отверстия сквозные, по ребру - глубиной 50 мм. Снизу верстачной доски устраивают три или четыре пальца, которые могут быть выдвижными или поворотными, как вертушка. Выдвижные крепят с помощью скоб, а поворотные - шурупами. Пальцы не должны выступать из-за кромки доски. Против паза делают один, а еще лучше два вертикальных упора.
Верхний и боковой упоры необходимы для того, чтобы в них упирался материал при строгании. Пальцы удерживают материал в горизонтальном положении, когда он закрепляется в боковом упоре. Чтобы обрабатываемая деталь или доска крепко держалась, ее можно зажать, поставить позади нее нагель и вбить клин между нагелем и деталью.
Вместо одного нагеля можно устроить переставной упор, т. е. доску с двумя нагелями, укрепленными на расстоянии 50 мм друг от друга, чтобы нагели свободно входили в отверстия.
Упоры против паза нужны для того, чтобы упирать в них материал при распиливании поперек. При строгании кромок широкие доски следует закрепить в боковом упоре, уложив на выдвинутые пальцы.
Если требуется пилить поперек, упоры поднимают, прижимают к ним материал левой рукой, а правой держат пилу и пилят. После распиловки упоры опускают. При запиловке шипов на торцах какой-либо детали ее следует вставить в паз и закрепить клином.

Рис. 1. Верстачная доска: 1 - верхний упор; 2 - боковой упор; 3 - паз; 4 - бобышка; 5 - тпез-да; 6 - пальцы; 7 - вертикальные упоры; 8 - обрабатываемые детали; 9 - клин
Верстачную доску крепят на удобной для работы высоте. Доску можно крепить к козелкам или устроить подверстачье на четырех ножках.
На лицевой стороне доски не должно быть шляпок гвоздей или шурупов, о которые можно затупить инструмент.
Стусло и донце (рис. 2). Стусло применяют при распиливании дерева под нужным углом. Это ящик произвольной длины, состоящий из дна и боковых стенок, прибитых к дну под прямым углом. Стенки должны быть строго параллельны. На них проводят риски под нужным углом и пропиливают до дна. Распиливание выполняют так. Доску или брусок размечают, кладут в стусло так, чтобы метка точно находилась против пропила в стенке, вставляют в пропил полотно пилы и распиливают.

Рис. 2. Стусло и донце: а - стусло; б - донце: 1 - строгание торца бруска под прямым углом; 2 - строгание под косым углом; 3 - основание; 4 - направляющая: 5 - прямой упор; 6 - косой упор
Донце применяют при точной строжке торцов дерева под прямым и косым углом, а также строгании кромок шпона и тонких досок.
Длина донца от 1 до 2 м. Основание делают из доски шириной 200 мм, толщиной 30-50 мм. На основание приклеивают направляющую рейку такой же длины, как и основание, шириной не менее 120 мм, толщиной от 5 до 15 мм и с точно остроганной кромкой, так как по ней двигается подошва колодки струга во время строгания. Над направляющей рейкой крепят упор такой же ширины, как и рейка, толщиной 25-50 мм. К этому постоянному упору можно приставлять другой, но со срезанной под углом 45° стороной. По этим упорам можно строгать торцы под разными углами.
Строгают рубанком с двойной железкой или фуганком. Железку выпускают совсем немного. Торец строгаемого материала должен выступать из-за плоскости направляющей доски не более чем на 1 мм. При строгании торцов на донце исключается откалывание древесины.

Рис. 3. Струбцины, сжимы, цулага
Струбцины, сжимы, цулаги, прессы (рис. 3). Струбцины применяют для прижатия материала к верстачной доске, сжатия деталей при склейке и т. д. Они бывают деревянные и металлические, обычные, параллельные и угловые. Обычная струбцина представляет собой П-образную раму с винтом и ручкой.
Параллельные струбцины состоят из двух брусков и двух винтов с ручками.
Хомутовая струбцина - деревянная рама с несколькими винтами. Применяют при фанеровании различных изделий и особенно широких щитов.
Сжимы применяют при склеивании щитов из отдельных досок. Конструкций их много. Самые простые состоят из двух брусков с вырезами. В вырезы кладут склеиваемые доски, приставляют к ним прокладку и сжимают с помощью клиньев. В вырезах сжимов можно просверлить отверстия для нагелей; это упрощает склеивание узких щитов, так как не приходится вставлять широкие прокладки. Можно устроить сжимы с переставными упорами, которые крепятся к брускам металлическими хомутами.
Цулаги - это прессы для изготовления гнутых деталей. Цулага состоит из нижнего и верхнего профилей и винтов с гайками. Количество винтов зависит от размера цулаги.

Рис. 4. Приспособления для разметки: 1 - рейсмус; 2 - гребенка
Прессы применяют для тех же целей, что и хомутовые струбцины. Однако прессы более мощные. Рама массивная деревянная или металлическая, винты диаметром 20-25 мм или больше. Вместо винтов могут быть клинья. Для работы необходимо иметь две-три рамы или больше, что зависит от размера изделий.
Рейсмус (рис. 4) состоит из двух брусков и колодки. Бруски крепятся в колодке с помощью клина. На брусках имеются шпеньки, которые царапают древесину, оставляя на ней риски. При разметке шипов и проушин угловых соединений приходится проводить по нескольку рисок. В этом случае лучше пользоваться гребенкой -- куском бруска с вырезом и набитыми в него гвоздиками-шпеньками.
Пилы
Дерево приходится пилить вдоль, поперек и под углом. В зависимости от этого пилы подразделяются на поперечные с зубьями высотой 4-5 мм и формой равнобедренного треугольника, распашные или распускные - для пиления вдоль с зубьями высотой 5-6 мм и формой косоугольного треугольника, смешанные - для пиления вдоль и поперек волокна с зубьями разной высоты и формой прямоугольного треугольника, лобзики - для выпиливания деталей сложной формы.
Пила для поперечного распиливания работает при движении полотна вперед и назад, остальные пилы - только при движении вперед. Необходимые для работы пилы показаны на рисунке 5.
Ножовки применяются в столярных работах, особенно для выполнения точных пропилов. Для запиловки шипов применяют широкие ножовки с обушком, идущим по верху полотна. Такая пила не вихляет и ею удобно пропиливать шипы.
Наградки применяют для пропиливания пазов на широких поверхностях, т. е. там, где нельзя работать обычными пилами, поэтому ручки наградок крепятся в верхней части полотна. Полотна наградок имеют длину 150- 200 мм.
Лучковая пила. Это деревянный станок-лучок, состоящий из двух стоек, средника, двух ручек, тетивы-веревки и закрутки. Полотно пилы толщиной 1,5 мм крепится в ручках.

Рис. 5. Пилы: а – форма зубьев пил для различной распиловки: 1-поперечной; 2-продольной; 3-смешанной
Струги
После распиловки древесина становится шероховатой. Чтобы ее сделать гладкой и при необходимости придать нужную форму, древесину строгают, применяя различные инструменты, называемые стругами.
Шерхебель применяют для первоначального грубого строгания дерева вдоль волокон, поперек и под углом.

Pис. 6. Струги: а - шерхебель; б - рубанок; в - рубанок с двойной железкой: 1 - горбатик; 2 - железка; г - фуганок; д - цинубель; е - торцевой рубанок; ж - фальцгеж 3 ~ зензубель; и - шпунтубрль; к - калевка и набор железок для нее; л - горбачи; м - галтель; н - цикли
Железку шерхебеля выпускают за плоскость подошвы на 3 мм, что позволяет снимать толстую 3-миллиметровую стружку. Лезвие овальной формы оставляет на поверхности древесины углубления. Строгает инструмент грубо.
Рубанок может быть с одинарной и двойной железками. Рубанок с одинарной железкой применяют для строгания древесины после обработки шерхебелем. Для более чистого строгания применяют рубанок с двойной железкой. Кроме основной режущей железки он имеет так называемый горбатик, который ломает стружку после того, как ее срезает режущая железка. Излом стружки предупреждает откалывание древесины.
Рубанки строгают чисто, но не точно. Имея колодку небольшой длины, они свободно проходят по большим неровностям, имеющимся на строгаемой поверхности.
Фуганок применяют для более точного выравнивания строгаемой поверхности, что зависит от длины колодки и угла установки железки (у фуганка - соответственно 1000 мм и 45-47°, кроме фуганков имеются полуфуганки с длиной колодки 500 мм).
Шлифтик применяют для особо чистого строгания. Это рубанок с двойной железкой, поставленной под углом 60°.
Цинубель - небольшой рубанок с одинарной железкой, установленной под углом 80°, на лезвии которой много мелких зубчиков.
Применяют для того, чтобы придать поверхности небольшую шероховатость, обеспечивающую лучшее склеивание древесины. В основном его применяют при фанеровании, строгая им основу.
Торцевой рубанок предназначен специально для строгания торцов дерева. Железка ставится под углом к продольной оси колодки. Этим рубанком можно строгать и вдоль волокон дерева.
Фальцгебель - рубанок для отборки фальцев. Колодка имеет ступенчатую подошву, что дает возможность отбирать фальцы только одного размера (железка ставится под углом 80° по отношению к оси колодки; леток для стружки устроен с левой боковой стороны колодки).
Зензубель - рубанок для отборки четвертей и фальцев, а также их зачистки, если они выбраны другим инструментом (стамеской или топором).
Шпунтубель - рубанок для выборки пазов на поверх* ности деталей. Он состоит из двух колодок, соединенных винтами, что дает возможность устанавливать их на необходимом расстоянии от кромки детали. В одной из колодок расположена железка. Для выборки пазов разной ширины имеется набор железок. Но и одной узкой железкой шириной 3 мм можно выбирать пазы любой ширины, т. е. выбрать два паза на нужном расстоянии друг от друга и оставшуюся древесину выбрать зензубелем или же постепенно передвигать колодки. Передвижение колодок производится с помощью гаек, и закрепляются они контргайками.
и т.д.................

Древесина, пожалуй, - самый распространённый и благодатный, а потому люби­мый мастерами строитель­ный и отделочный материал. Она легко поддаётся механи­ческой обработке (во всяком случае - мягкие сорта), обладает большим разноо­бразием текстур и оттенков. Изделия из дерева излучают какое-то настоящее природ­ное тепло, привносят в дом атмосферу и аромат леса и очень приятны на ощупь. При соответствующей обработке даже мягкая сосновая древе­сина вполне долговечна. А изделие из палисандра, например, и безо всякой дополнительной обработки прослужит сто лет.

Механическую обработку древесины можно разделить на следующие основные виды: обтёсывание, пиление, сверление, строгание, фре­зерование, долбление, реза­ние и шлифование.

Однако любые операции с древесными заготовками начинаются с разметки. Для разметки в мастерской жела­тельно иметь разные инстру­менты.

Так, рулетки разной длины применяют для линейных измерений и относительно грубой разметки.

Спомощью металличе­ской линейки разметку можно выполнить гораздо точнее, чем при использова­нии рулетки.

Столярный угольник незаменим, когда нужно точно и быстро провести на заготовке линию под прямым углом к её кромке или прове­рить прямоугольность дета­ли.

Жидкостный уровень позволяет контролировать (по положению воздушного пузырька в ампуле со спир­том) горизонтальность или вертикальность поверхно­стей деталей при их установ­ке. При наличии нескольких ампул, установленных в кор­пус уровня, можно отслежи­вать ещё и наклон детали. Уровень необходимо предо­хранять от ударов и сильных встряхиваний, чтобы не повредить целостность ампу­лы и не нарушить её точное позиционирование в корпусе.

Штангенциркуль исполь­зуют, когда нужно очень точно обмерить деталь.

Пользуясь рейсмусом, назаготовку наносят риски, параллельные одной из её сторон.

Угольник, позволяющий размечать углы в 45° и 135°, получил название ерунок.

А вот малка нужна, чтобы можно было перенести с образца на заготовку размет­ку угла без его точного изме­рения. Для этого линейка малки поворачивается отно­сительно основания-колодки и фиксируется в нужном положении.

Разметка обычно произво­дится карандашом, шилом или ножом. Выполнив раз­метку, можно приступать к обработке заготовки.

Топор - основной инстру­мент плотника. Топором не только рубят суки, но и выбирают в заготовке пазы и четверти и подгоняют друг к другу детали деревян­ных конструкций. При рубке лезвие топора направляют поперёк волокон, а при обтё­сывании - вдоль волокон и с заготовки при этом снимается тонкая щепа в виде стружки.

С пилением домашние мастера сталкиваются, пожа­луй, чаще всего. Пила - это лента или диск с расположен­ными на ней зубьями (резца­ми). В зависимости от шага зубьев, их высоты и разводки зависят качество и параме­тры пропила, а также усилие резания и даже назначение пилы (универсальная, для продольного или поперечно­го пиления).

Для ручной распиловки деревянных заготовок приме­няют поперечные двуручные пилы, ножевые пилы (так называемые ножовки).

Нет сомнений, что произво­дительность механизирован­ных инструментов значительно выше обычных ручных. Услов­но их можно разделить на три категории; , ленточные пилы (в том числе электроножовки, сабельные пилы и электриче­ские лобзики) и цепные пилы. При большом объёме пред­стоящих работ определённого вида затраты на приобретение того или иного электро – или бензоинструмента вполне оправданны.

Электрический лобзик – один из самых популярных универсальных инструментов. Основное преимущество лобзика по сравнению с другими инструментами для раскроя - возможность криволинейного распиливания листовых материалов.

После распиливания заготовок на их кромках остаются неровности, которые обычно устраняют строганием. Для этого используют рубанок, в деревянном или металлическом корпусе которого под углом 45° закреплён винтом или клином режущий нож (железка). Угол заточки лезвия рубанка - 23-25°. Рубанок с двойным ножом предназначен для чистового строгания древесины.

Кроме обычного рубанка бывают рубанки специального назначения.

Шерхебель с лезвием овальной формы используют для грубого строгания древесины.

Фуганок с длинным корпусом предназначен для окончательного чистового строгания.

Для профильного строгания применяют зензубель (для выборки четвертей и фаль­цев), фальцгебель, шпунту­бель (для выборки пазов), грунтубель, галтель и другие инструменты. Для строгания поперёк волокон древесины используют торцевые рубан­ки с углом наклона ножа 12°. Нож рубанка должен быть хорошо заточен.

Строгание - трудоёмкая операция. Облегчит работу электрический рубанок. Ножи электрору­банка закреплены во вращаю­щемся барабане и выставле ны заподлицо с задней опор­ной подошвой рубанка. От положения передней части подошвы, регулируемого рукояткой, зависит толщина снимаемого за один проход слоя древесины.

С помощью злектрорубанка можно снимать фаски на кромках заготовок и выби­рать четверти.

Для долбления древесины применяют долота (плотнич­ные и столярные) и стаме­ски. Долота отличаются от стамесок большим углом заточки лезвия (обычно - 30°) и наличием металличе­ского кольца на деревянной рукояти (поскольку долотом работают с молотком). Доло­та предназначены для черно­вой выборки больших углу­блений, гнёзд и пазов. Стаме­ски же нужны для зачистки гнёзд и пазов, а также для правки их кромок. Стамеска­ми (их угол заточки - 25°) работают вручную, лишь ино­гда используя деревянную киянку.

Кроме того, стамески с ножами различной формы применяют для художествен­ной резьбы по дереву.

Сверлением в деревянных заготовках получают круглые отверстия, сквозные и глухие, цилиндрические и конические. Для ручного сверления используют буравчик, колово­рот и разные механические дрели. Сейчас их практически вытеснили электродрели и аккумуляторные шуруповерты.

Для сверления отверстий небольших диаметров приме­няют перовые (центровые), винтовые, спиральные, што­порные и шнековые свёрла. Если нужно получить отвер­стие глухое и с плоским дном, берут свёрла Форстнера. А для отверстий очень большо­го диаметра (до 150 мм) используют кольцевые пилы.

Для сверления отверстий поперёк волокон древесины предпочтительнее спиральные свёрла с центральным зао­стренным выступом и боковы­ми подрезателями, а для свер­ления вдоль волокон- уни­версальные спиральные свёр­ла с углом заточки 118°.

С появлением на рынке ручных фрезерных машинок появилась реальная возможность осна­стить свою мастерскую этим инструментом, благодаря которому стало возможно фрезерование древесины и в домашних условиях.

Используемые для обра­ботки древесины фрезы бывают разной формы и назначения. Наличием их в мастерской и определяются технологические возможно­сти фрезерной машинки.

Шлифование : как и стро­гание, направлено на устра­нение неровностей и шерохо­ватостей на поверхностях заготовок. Только здесь для обработки используется шли­фовальная шкурка. В зависи­мости от размера зерна абра­зива, нанесённого на шкурку, последние бывают грубыми (зернистостью 36,40,60) для предварительной обработки, для промежуточного шлифо­вания (зернистостью 80, 100, 120, 160) и для финишного шлифования (зернистостью 180 и выше).

Раньше домашнему масте­ру приходилось закреплять шлифовальную шкурку на деревянном брусочке, а затем «медленно и печально» зачищать заготовку. Теперь же к его услугам - электриче­ские шлифовальные машины: ленточные - для обработки больших поверхностей, вибро шлифо-вальные (их называют и пло­скошлифовальными и эксцентриковые .

С помощью эксцентриковой шлифовальной машины можно добиться наиболее высокого качества шлифованной поверхности. Её недостаток - сравнительно низкая произво­дительность и невозможность доступа в углы. Этого недо­статка нет у вибрационных (плоскошлифовальных) и дельтавидных машин.

Шлифовка происходит за счёт вибрации подошвы с большой частотой, но малой амплитудой колебания, бла­годаря чему обработанные поверхности, в том числе в углах, становятся очень глад­кими. Недостаток тот же - низкая производительность.

Кроме специализирован­ных шлифовальных машин существуют шлифовальные насадки для установки их на дрель или «болгарку». Они тоже популярны среди домаш­них мастеров. Шлифовальная насадка - это эластичный диск с «липучкой», на который крепится круг из шлифоваль­ной шкурки. Дрель со шлифовальной насадкой для удобства можно закрепить на верстаке с помо­щью специального держателя.

Для выполнения работ с высокой точностью, а также в труднодоступных местах очень удобны бормашины. С их помощью можно выпол­нить большинство перечис­ленных операций, были бы соответствующие насадки.

Как и к дрелям, к бормаши­нам выпускают разные при­способления и приставки, например, гибкие валы, свер­лильные стойки, фрезерные основания, координатные столы и т.д.

Может быть начинающему домашнему мастеру нужны и не все перечисленные инструменты. Но мы будем рады, если эта статья помо­жет ему подобрать для себя те из них, что понадобятся в первую очередь.

Как правильно выбрать хороший топор

Настоящие мастера знают, что топор многолик. В умелых руках этот инструмент способен стать еще и молотком, стамеской, рубанком или ножом, к тому же его можно использовать при монтаже или демонтаже деревянных сооружений.

Лезвия у топоров бывают двух видов: прямым удобно обтесывать заготовки с внешней выпуклой стороны, полукруглое используют для обработки внутренней вогнутой поверхности. Обтеску и рубку древесины выполняют средней частью лезвия. Если же нужно выполнить более тонкую работу: выбрать желоб, снять древесину где-то в недоступном уголке, работают кончиком топора.

Искусный мастер может превратить топор в рубанок или фуганок и так ровно обтесать заготовку, что с первого взгляда и не скажешь, что такая филигранная работа сделана без помощи современного электроинструмента.

Тупая часть топора, в которой расположена проушина для топорища, называется обухом. Им часто работают как молотком, забивая гвозди или клинья.

Выбрать инструмент очень просто. Лезвием одного топора легко ударяют под прямым углом по лезвию другого. Отбраковывают тот, на котором остался след. Этот очень старый способ, известный со времен каменного века, отлично работает до сих пор. Вопрос лишь в том, насколько уместны подобные испытания в современном торговом центре.

Советы на заметку:

Как сделать топор удобнее – доработка плотницкого топора

При посадке топора на топорище прямые острые кромки отверстия задирают древесину, образуя уступы, препятствующие дальнейшей работе. Если же их срезать, то топор сядет на рукоятку без уплотнения древесины. Со временем древесина пересохнет, и, несмотря на наличие клина, топор начнёт болтаться на шейке топорища.

Избежать таких проблем можно, если предварительно закруглить напильником нижние кромки посадочного отверстия топора. При такой доработке задиров древесины не будет, а топор сядет на рукоятку с натягом, который компенсирует последующую усушку.

Еще один совет: Использование болгарки в качестве столярного инструмента

Однажды мне пришлось укладывать фанеру для выравнивания пола при строительстве веранды. В листе фанеры нужно было выпиливать прямоугольные пазы для столбиков каркаса. Выполнить пропил от края листа ножовкой очень просто, а вот пропил параллельно внешней стороне листа можно было сделать, только предварительно сформировав «заход».

Обычно для этого сверлят последовательно несколько отверстий, чтобы получить щель под размер имеющейся в наличии пилки, и только затем начинают резать.
Можно проделать пропил дисковой пилой, но это требует некоторых хлопот по установке упоров для точного попадания пильного диска на линию реза.

Пилить на весу в принципе возможно, но крайне нежелательно, поскольку это травмоопасно, к тому же легко ошибиться с точностью реза. Я решил попробовать выполнить «заход» маленькой болгаркой, которую легко держать одной рукой, и нет опасности «закусывания» в силу отсутствия зубов у абразивного диска.

В конечном итоге я весь пропил сделал болгаркой, правда, было много дыма.

108 бусин 8 мм настоящий Сандал буддийский Будда Дерево Молитва…

Зачастую это происходит на предприятиях с использованием специальных станков, которые не доступны для бытового использования. Если же необходимо обработать небольшое количество материала в ход идет ручная обработка древесины .

Что такое ручная обработка древесины?

Механическая обработка древесины - это вид обработки материала, который подразумевает изменение формы и объема дерева, но при этом сохраняет все его свойства в неизменном виде. Механическая обработка может производиться как с использованием специальной техники, как и с помощью ручных инструментов. Именно механическую обработку небольшого объема дерева ручными инструментами и можно назвать ручной обработкой древесины . Технология ручной обработки древесины зависит от метода обработки.
Ручная обработка древесины включает в себя такие методы:
- разметка;
- изменение формы и размера: пиление;
- выравнивание поверхности: строгание, шлифовка и циклевание;
- включение отверстий с помощью сверления, работы с долотом и стамеской.

Разметка

Разметка - это перенесение объемов и форм будущего изделия с чертежа на материал. Без правильной разметки вам, скорее всего, не удастся выкроить детали, идеально соединяющиеся друг с другом, да и просто ровно отпилить края доски без разметки не получится. Для произведения разметки используют такие ручные инструменты для обработки дерева как рулетку, линейку, угольник, карандаш, а иногда и циркуль.

Пиление

Это один из самых популярных и используемых методов ручной обработки, он призван изменять форму материала. С помощью пиления можно укоротить доску, выпилить из древесины деталь нестандартной формы, подогнать бревно или брус под нужный размер и т.д.
Пиление можно выполнять с помощью таких инструментов:
- лучковая пила
- ножовка
- лобзик.
Лучковая пила чаще всего используется для продольного пиления древесины, а ножовка для пиления поперек волокон особенно широких досок.
Перед началом работы необходимо убедиться, что инструмент хорошо заточен, а материал, который будете пилить, надежно закреплен таким образом, чтобы спиливаемая часть выступала за край стола.

Строгание

Ручная обработка древесины с помощью строгания призвана сделать поверхность материала ровной, без вмятин, зазубрин, сколов и т.д. Производят строгание с помощью таких инструментов: шерхебель, рубанок и фуганок. Они снимают с поверхности древесины ровную и тонкую стружку.
Все инструменты имеют похожее строение и представляют собой изделия, имеющие деревянный корпус и встроенный во внутрь нож, отличаются они только размерами и формой ножей. Рубанок имеет длину до 25 сантиметров, может иметь один или два прямоугольных ножа. Его используют для финальной обработки материала, или для обработки небольшого количества дерева. Фуганок имеет, как правило, один нож и длина инструмента достигает 90 сантиметров. Фуганок используют, когда необходимо провести обработку большой площади. Шерхебель имеет полукруглый нож, его используют для грубой обработки дерева, он снимает с поверхности древесины толстый слой, им удобно строгать дерево твердых пород.
Во время строгания инструмент необходимо держать двумя руками и сильно прижимать к поверхности, при этом материал должен быть надежно укреплен по всей поверхности, чтобы не было провисания.
Строгать нужно только тот участок, который расположен впереди. Когда он обработан мастер делает шаг назад и опять обрабатывает участок, оказавшийся впереди. При каждом подходе рубанка нужно перекрывать половину ширины предыдущего подхода. Если приходится строгать твердую древесину, то это удобнее делать поперек волокон, немного под углом, такой подход не сделает поверхность идеально гладкой, но поможет избежать порчи материла.
Во избежание снятия слишком толстого слоя древесины, во время работы необходимо держать рубанок таким образом, чтобы его передняя часть была прижата к поверхности, а задняя оказалась слегка приподнятой.

Шлифовка

Помогает сделать поверхность древесины гладкой, убрать все шероховатости и неровности, подготовить материал к дальнейшей обработке: окрашиванию, лакированию, пропитке защитными составами.
Ручная обработка древесины с помощью шлифовки выполняется с помощью наждачной бумаги разной зернистости. Ее можно просто держать в руке, а можно закрепить на специальном деревянном держателе, это поможет защитить руки от травм.
Шлифовку дерева проводят в несколько этапов:
- черновая или грубая шлифовка - для этого используют наждачку с крупным зерном. Такая шлифовка выровняет поверхность.
- полировка. Такая шлифовка выполняется шкуркой средней зернистости (100) и призвана убрать поднявшийся ворс и сгладить поверхность.
- финальная шлифовка. Она выполняется непосредственно перед нанесением лакокрасочных изделий, выполняется очень мягкой мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 240).

Циклевание

Циклевание - это одна из разновидностей шлифовки.
Ручная обработка древесины производиться специальным инструментом - циклей. Это тонкая стальная пластина толщиной не более полутора сантиметров с сильно заточенным рабочим краем. Заточка производится под прямым углом.
Технология ручной обработки дерева с помощью цикли проста. Циклю держат пальцами, установив ее под прямым углом, и скоблящими движениями снимают верхний слой древесины. При этом соскабливается мелкая, практически как пыль, стружка.
Циклевание применяют для шлифовки твердых пород дерева.

Сверление

Ручная обработка дерева с помощью помогает получить в материала сквозные или не сквозные отверстия необходимого диаметра.
Для получения отверстий используют ручные сверла, а так же долото и стамеску.
Долото и стамеска - это металлические стержни с острым зауженным краем. Долото используют для крупных отверстий, сам стержень длинный с широким концом. Его устанавливают на древесину перпендикулярно волокнам и вбивают, ударяя по рукоятке молотком, а затем, установив долото под углом, подрубывают то, что срезали. Дальше делают то же самое с другой стороны будущего отверстия, и чередуют до получения необходимого результата.
Стамеска похожа на долото, но она меньших размеров, более тонкая и острая. Ее применяют для получения небольших отверстий.
Для получения идеально ровных круглых отверстий лучше всего использовать ручную дрель. Это сверло, которое приводится в действие с помощью коловорота.
При сверлении важно контролировать, чтобы сверло шло прямо и не отклонялось в сторону. Когда сверло подходит к концу, нужно уменьшить скорость вращения для избежание растрескивания. С этой же целью можно подложить с обратной стороны доски деревянный брусок, чтобы сверло входило в него после того как просверлит доску.
Выполняя все инструкции при ручной обработке древесины вы получите на выходе качественный, красивый и долговечный материал.

Рабочее место для ручной обработки древесины

Профессиональное рабочее место для ручной обработки дерева обязательно оснащено столярным верстаком. - это специальный стол, на котором можно удобно и легко производить обработку дерева, а также хранить ручные инструменты для обработки древесины. Верстак должен быть оснащен тисками для удобного закрепления обрабатываемого материала.
Основные требования к верстаку:
- он должен быть прочный и устойчивый;
- верхнюю крышку верстака лучше делать из металла или твердых сортов дерева, чтобы она не портилась при обработке древесины;
- высота верстака должна быть такой, чтобы при работе мастеру не нужно было наклоняться.
Если у вас нет верстака для столярных работ можно использовать и прочный стол. Самое главное, чтобы он был устойчивый и удобный.
Не лишним будет также позаботится о безопасности на рабочем месте. У вас под рукой всегда должны быть защитные очки (они уберегут ваши глаза от попадания щепы или стружки), и перчатки, которые обезопасят руки от заноз и ссадин.