Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том - как фотографировать ночью, как получить красивый кадр в темное время суток? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья - для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы - на все свои вопросы!
Огни большого города, лунное небо, Млечный путь... Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией - то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать - всю эту ночную красоту!
Но штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам - длинные... применять вспышку - не всегда целесообразно...
Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью - снимать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива - рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не "обманули", например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице - чтобы фотография получилась с минимумом "шума" (можно и не самое минимальное ISO , подойдет любое, на котором нет сильных "шумов"). Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света - например лампы уличного освещения - превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:
© Антон Карпин. Сфотографировано на зеркалку, F/22, ISO - 100, выдержка - 30с.
Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально, если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию - хорошо проэкспонированную во всех частях - и в светлых и в темных. Это называется HDR - фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот - на горизонте - Санкт-Петербург:
© Антон Карпин.
Дополнительный плюс штатива заключается в том, что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы... а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!
© Антон Карпин.
Однако, ситуация несколько меняется в том случае, если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть "размазаны" по кадру. В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой - открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы - повыше. Например - ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше - это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии... но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то - чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не "смажутся"...
При ночной фотосъемке людей - также иногда используется вспышка , но при использовании вспышки - чаще всего "теряется", недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти - опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе - нет!
Если Вы в поездке, и взять штатив не получается, то чаще всего можно обойтись и без него.
Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива будут камни, пеньки, скамейки - все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарата в данном случае необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса - на который всегда можно положить фотоаппарат.
Вот фотография - которую я сделал в Сочи, положив фотоаппаратна горстку морской гальки (использовалась зеркалка Canon 40D, но вы можете использовать популярные Canon 600D, 550D, Nikon D3100 или D5100 или любую другую фотокамеру) :
Как фотографировать ночью без штатива,
используя подручные средства и зеркальную камеру.
© Антон Карпин. ISO = 200.
Тот же результат может получиться и при использовании беззеркального фотоаппарата, и любой "мыльницы" (компакт), в которой можно установить достаточную выдержку - разве что шумов может быть больше.
Но что делать - если и такая опора недоступна, а Солнце давно зашло за горизонт? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное - например - фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать... В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров - пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да, ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.
Недавно я пробовал фотографировать ночью с движущегося по Волге прогулочного катера, и как ни странно, это тоже получилось... вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, "вконтакте". Вот пример такой фотографии:
© Антон Карпин. F/4,5, ISO -800, выдержка - 1/40с.
Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной» - возможно с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!
А вот еще... Одно хорошее видео - также посвященное тому, как фотографировать ночью :
Жду Ваши ночные фотографии в комментариях;)
Ночная фотосъемка, как известно, обладает своей спецификой и зачастую вызывает у начинающего фотографа значительные трудности. Темное время суток — это низкая освещенность локации съемок, когда необходимо использовать длинные выдержки. Однако за время длинной экспозиции руки устают, и из-за этого камера смещается, и «дрожит», а это приводит к получению размытых кадров. Именно поэтому главный совет, который дают новичкам, желающим снимать в темное время суток – это обязательное использование штатива. Но мы прекрасно понимаем, что штатив оказывается под рукой далеко не всякий раз, к тому же, носить его с собой иногда не представляется возможным. Как же получить резкие, качественные фотографии, снимая ночью с рук?
Нажмите, чтобы увеличить
Ночная съемка – это плохое, недостаточное освещение и, следовательно, длительные и очень длинные выдержки. Если камера в руках, то удержать ее неподвижно в течение тридцати и более секунд, — задача практически невыполнимая. Если только не задействовать устойчивый штатив. Но что если штатива нет? Тогда Вам придется приспособить камеру к неровностям земной поверхности, а так же находить различные подходящие средства, чтобы с их помощью надежно зафиксировать цифровой фотоаппарат. Вы можете прислонить камеру не только к горизонтальным, но и к вертикальным поверхностям. Подойдут самые разные предметы: парапеты, столбы, деревья, подоконники, ограждения, земляные валы, шкафы… Ваша задача состоит в том, чтобы обеспечить большую стабильность и неподвижность фотоаппарата и, таким образом, победить пресловутую «шевеленку». В качестве подручного средства для фиксации камеры может пригодиться и обычный ремень. Он поможет создать необходимое натяжение, работающее против смещения камеры во время экспозиции.
Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата. Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света. При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.
Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета. Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов. Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.
Нажмите, чтобы увеличить
Для получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.
Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света. Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом. Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.
Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает. Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз. Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.
Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра. При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» — как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива. Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.
Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить. Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация. Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.
Так же стоит сказать пару слов о работе экспозамера в темное время суток. Дело в том, что специфика ночной фотографии, например, в городских условиях состоит в наличии источников света, отличающихся по своей цветовой температуре и характеру. На улицах ночного города присутствует и рассеянный, и отраженный свет, а также прямой, точечный свет от фонарей. Все это создает сложности для работы встроенного экспозамера камеры и обеспечивает заметное увеличение динамического диапазона фотографии – полученные кадры характеризуются высокой контрастностью, яркие светлые пятна чередуются с глубокими черными тенями. В этой связи всегда старайтесь делать замер экспозиции не по самому светлому участку кадра, а по средне-освещенному объекту сцены. В противном случае Вы рискуете получить абсолютно черный цвет в тех участках кадра, где на самом деле что-то было. То есть все детали просто утонут во мраке.
Нажмите, чтобы увеличить
Используйте накамерную вспышку только тогда, когда Вы снимаете ночной портрет, и объект съемки располагается достаточно близко к камере, в пределах трех метров. Имейте в виду, что мощность встроенной вспышки не слишком велика, а свет от нее бывает довольно жестким и плоским. Поэтому целесообразнее задействовать хорошую внешнюю вспышку, если она имеется в Вашем распоряжении. Кроме того, в темное время суток на улице можно найти гораздо более интересные источники освещения, нежели встроенная вспышка. Например, уличный фонарь, яркие рекламные витрины или свет от фар проезжающей мимо машины.
Ночью у Вас также могут возникнуть проблемы с точностью фокусировки. Система автофокусировки в темноте нередко начинает ошибаться, а то камера и вовсе отказывается фокусироваться при съемке с рук. В данном случае можно посоветовать переключиться в режим ручной фокусировки и задействовать режим LiveView. Увеличьте в десять раз изображение на ЖК-дисплее своей камеры и далее сфокусируйтесь на нужном объекте вручную.
Понаблюдайте и за игрой света, вечерними и ночными цветами. Ночь ассоциируется у нас с мраком и темнотой, непроглядной пустотой. Но в реальности даже небольшие населенные пункты ночью начинают светиться множеством витрин, фонарей, автомобильных фар. Поэтому привычные вещи становятся даже при ночном естественном освещении необычными и загадочными.
Прежде всего, ночная фотосъемка – это очарование спящих улиц, игра огоньков на поверхности озера, горные пейзажи на закате. Есть множество сюжетов. В эту пору все вокруг преображается. Знакомые до мельчайших деталей кварталы погружаются в сумерки, бульвары и площади подмигивают иллюминацией – главное, научиться, как фотографировать ночью , чтобы передать все это максимально эффектно.
Это достаточно интересное направление пейзажной съемки . Если днем камера «видит» такую же картинку, как и мы, то в ночное время все меняется. Зачастую получается так, что там, где днем фотографировать нечего, после заката можно получить очень эффектные снимки. В ночное время окружающая действительность преображается, и на снимках появляется особенный шарм.
Фотограф: Jing Magsaysay.
Фотографию можно назвать искусством рисования светом, поскольку определяющим здесь является освещение. В количестве света и заключается основная проблема ночных фотосъемок , ведь его катастрофически не хватает (кстати, подробнее о естественном свете можно ). Наш мозг и глаза адаптируются к освещенности, поэтому мы можем видеть окружающий мир и в солнечный день, и в вечерних сумерках. Пусть картинка не будет идентичной, но что-то мы разглядим. А снижение восприятия цветов в ночное время нами воспринимается, как вполне обычный процесс.
Что касается того, как фотографировать ночью , здесь все сложнее, ведь возможности фотоаппаратуры намного скромнее. Чтобы не углубляться в дебри физики и фототехники, кратко отмечу, что матрица камеры или пленка будет тем больше восприимчивой к свету, чем выше ее ISO. Матрица с чувствительностью в 700 ISO будет в 7 раз более чувствительной к освещению, чем аналог с показателем в 100 ISO. Следовательно, фотограф может сделать выдержку короче, либо больше прикрыть диафрагму.
Вычисление количества света, поступающего на матрицу или пленку, в зависимости от выставленного значения диафрагмы осуществляется по более замысловатой формуле. Однако для общего понимания того, что происходит при ночной фотосъемке , вышеозвученной информации будет достаточно. Нетерпеливые фотографы спросят, в чем же тогда заключается проблема. В современных камерах чувствительность можно регулировать посредством меню. Выставил максимальную – и можно фотографировать ночные пейзажи или снимать портреты !
Фотомастерская «Большой город».
Проблема все же есть. За все нужно платить. Если вы хотите знать, как фотографировать ночью , то подготовьтесь к тому, что при максимальных значениях чувствительности на снимках появятся шумы. Физически любая матрица имеет одну чувствительность. Пусть она будет называться номинальной и равняться 100 ISO. Увеличить данный параметр можно посредством электроники.
Другими словами, идущие с ячеек сигналы просто усиливаются. Это приводит к лавинообразному увеличению количества шумов и дефектов на фото . Они появляются на снимках в виде серых и цветных точек, которые хаотично разбросаны по изображению. А фотограф получает целый ряд проблем – от уменьшения детализации до снижения динамического диапазона. Причем зависимость будет прямой, хоть и не линейной. Проще говоря, чем больше чувствительность матрицы, тем больше на снимках шумов.
Разберем особенности настроек камеры для ночной фотосъемки на конкретных советах:
Очевидно, что зеркальные аппараты лучше показывают себя при фотосъемке с продолжительной выдержкой. Тогда и динамический диапазон будет лучше, и уровень шумов ниже. Но и с мыльницей тоже реально достичь относительно хороших результатов. А теперь давайте рассмотрим советы выше более подробно!
Перед тем как фотографировать ночью , переводим аппарат в ручной режим (М), если он присутствует. В противном случае устанавливаем Р – программный режим (о творческих режимах я ). ISO устанавливаем минимальную, чтобы уменьшить количество шумов. Если камера поддерживает RAW-формат съемки, включаем его. Это позволит корректировать цвета без потери качества картинки.
Фотограф: Dominique Palombieri.
Если указанного формата нет, устанавливаем такой баланс белого, который отвечает типу световых источников. Для съемки при луне или просто под небом это будет «пасмурный день» (также вы можете самостоятельно поэкспериментировать), для уличных фонарей – «галоген».
Если вы желаете сделать качественные снимки при ночной фотосъемке , вам потребуется и максимальное качество файла, а это подразумевает съемку в RAW-формате. Тогда ваши снимки будут содержать максимум «информации», что расширяет возможности последующей обработки и коррекции в соответствующих программах. RAW важен именно потому, что он позволяет сохранить максимум деталей в свете и тенях.
Перед тем как фотографировать ночью , настраиваем автоспуск на камере. Это исключит необходимость прикасания к аппарату во время срабатывания затвора. При нажатии на пусковую кнопку мы шевелим камеру, что недопустимо. Многие зеркальные аппараты имеют для подобных случаев режим предварительного подъема зеркал (MirrorLockup), при котором срабатывание затвора происходит через несколько секунд.
Помещаем камеру на штатив. Очевидно, что неподвижно держать аппарат в течение времени продолжительной выдержки будет нереально. Чем тяжелее и устойчивее штатив, тем лучше.
Фотограф: Matt Molloy.
Отлично, если в самом низу его центральной штанги имеется крючок, на который можно подвесить груз для повышения устойчивости. В качестве грузика можно использовать даже рюкзак или сумку от аппарата. В процессе съемки штатив нежелательно поддерживать руками.
При ночной фотосъемке на улице об автофокусе следует забыть – на него не надеемся. Если вы используйте мыльницу, перед тем как фотографировать ночью , устанавливайте на коротком конце зума фокусную дистанцию от 2 до, примерно, 2,5 метров, а диафрагму зажимайте до 4. При этом вы получите глубину резкости от 1,5 метра до бесконечности.
В случае использования зеркалки вам придется наводиться на какой-либо светлый предмет, расположенный на нужном расстоянии. «Зацепив» автофокус, переключайтесь на фокусировку вручную и больше не дотрагивайтесь до объектива.
При работе в М-режиме выставьте диафрагму и выдержку. Последняя обычно составляет от одной до десяти секунд (в зависимости от количества доступного света).
Фотограф: Дмитрий Биличенко.
Диафрагму нужно зажать в диапазоне 4-5,6. Но не превышайте значение f11, иначе потеряете четкость изображения.
При правильном выполнении вышеозвученных советов на тему того, как фотографировать ночью , сначала сработает автоспуск. Затем камера несколько секунд постоит с открытым затвором. Важно обеспечить полную неподвижность аппаратуры.
Если дует ветер – станьте с наветренной стороны максимально близко к камере, чтобы защитить ее словно цветок от колебаний. Возле аппарата нельзя топать ногами, поскольку вибрация передается и через грунт.
После завершения съемки камера некоторое время будет обрабатывать снимок, чтобы подавить шумы. На дисплее в это время покажется надпись «занят» (BUSY). Может даже показаться, что фотоаппарат «завис». Обработка будет длиться тем дольше, чем продолжительней была выдержка. Дождитесь завершения. Увидев результаты на экране, проверьте по гистограмме правильность параметров экспозиции. К сожалению, в плане контрастности/яркости дисплей может неправильно отобразить снимок.
Фотограф: Sarah Vivienne.
Важно понимать, что изображения при ночной фотосъемке должны оставаться в темной тональности. Перед тем как фотографировать ночью , не стоит устанавливать слишком продолжительные выдержки, поскольку пересвеченные фотографии не спасет даже фотошоп. Старайтесь делать минимум 3 кадра одного сюжета, экспериментируя с уровнем освещенности, чтобы было из чего выбирать.
Перед фотосессией постарайтесь хорошо изучить возможности камеры – не стоит снимать на сюжетных режимах . Зная способности объектива и фотоаппарата, вы сможете прогнозировать результаты фотосета.
Превосходной возможностью для самовыражения может стать съемка ночных пейзажей города. Вы сможете по-новому посмотреть на свой город, попробовать передать его сумрачную красоту. В ночное время люди становятся похожими на призраков, а улицы получаются блестяще-черными (при длинной выдержке). Не ограничивайте свою фантазию, экспериментируйте, создавайте новые сюжеты. Применяя советы по поводу того, как фотографировать ночью , оставьте место и для собственных наработок.
Чтобы ночная фотосъемка оказалась успешной, обязательно учтите следующее: снимая в оживленных районах, не теряйте бдительности. Ведь ночь – это не только время преображения окружающего мира, но и период активизации криминальных элементов, которые вполне могут позариться на вашу фототехнику стоимостью минимум 600 долларов. Поэтому прежде всего позаботьтесь о своей безопасности.
Фотограф: Максим Судоргин.
На этом у меня все. В следующей статье я постараюсь предложить несколько идей и дам еще пару советов по ночной съемке. Так что не пропустите – подпишитесь на обновления!
Всем, привет. Просмотрев информацию о поисковых запросах по теме фото, я решил немного осветить вопрос ночной съемки не зеркалку. Действительно, фотография на улице или дома не требует от фотографа никаких навыков, можно просто использовать режим авто, а вот если нужно сфотографировать ночной город или салют, или фаер шоу, или портрет на фоне заката стандартных режимов недостаточно, и приходится что-то мудрить. Что и как мудрить я постараюсь описать в этой статье.
Начинаем с теории. Проблема съемки ночью заключается в том, что часть объектов слишком светлая, а часть наоборот провально темная. Кроме этого масла в огонь подливает еще и вспышка, которая нужна в некоторых случаях, когда нам нужно сфотографировать людей на фоне вечернего города. Но начнем с более простых вещей.
Что бы например сфотографировать ночной город, идеально использовать штатив. Штатив нужен нам для того, что бы выставить в камере сравнительно длинную выдержку. Если штатива нет, но есть стабилизатор в объективе и вы готовы не дергать руками, то можно и без него. Комфортная выдержка для съемки на широком угле (для панорамной съемки города желательно использовать фокусных расстояния в пределах от 18 до 35 для кропа, для обычного китового объектива это не проблема) может быть в рамках 1/50-1/60 и короче. Если же в объективе есть стабилизатор, то можно снимать и на 1/30-1/40. Если же руки при съемке не дрожат совсем , можно пробовать снимать и на 1/10-1/20. Если город хорошо освещен, то даже на ISO в пределах до 800 уже можно снимать, если же света немного, ISO придется поднимать и до 1600 и 2000. Поскольку мы снимаем в темное время суток, я рекомендую диафрагму открывать на максимум, в китах это значение f3,5.
Настройки камеры: f3.5, 1/40, ISO 1600. Снимал с рук.
Для получения снимков с минимальным количество шума, рекомендуется использовать штатив. Тогда выдержка может быть и 1/5 или даже несколько секунды, значение ISO в свою очередь снижаем к минимуму.
Если вы хотите сфотографировать, например, фаер шоу , при этом что бы исполнитель его не был сильно размыт на снимках, то значения выдержек лучше делать короче, хотя бы 1/60-1/80.
Настройки камеры: f4.5, 1/50, ISO 2000. Снимал с рук.
По началу покажется что все это очень сложно, и сделать хорошие снимки салюта или ночного города будет очень тяжело, но если вы поймете теорию и получите практический опыт, то будете очень быстро подбирать нужное значение всех параметров. На самом деле обычно приходится менять только ISO. Теперь переходим к усложнению задачи.
Если вы хотите сфотографировать людей в ночное время суток, но фотографии на которых видно только лица засвеченные вспышкой вам не нравятся, тогда читайте как сделать снимки более привлекательными. Думаю для простоты восприятия опять распишу по пунктам.
Сделав пробный кадр вы должны теперь регулировать не только общую экспозицию при помощи ISO, но и мощность вспышки. Обратите внимание, на то, что мощность вспышки напрямую зависит от расстояния до лиц людей. Если общая экспозиция хорошая, а лица засвечены, то делаем вспышку менее яркую, а если лица не достаточно подсвечены, то ярче.
Настройки камеры: f4.5, 1/40, ISO 1600 + встроенная вспышка. Снимал с рук.
Оцени пост!
Дата публикации: 06.12.2013
Многие начинающие фотографы испытывают проблемы с ночной съемкой . Часто ночные кадры получаются нерезкими, слишком темными или слишком светлыми, со странными неестественными цветами. На первый взгляд, самое простое решение – это избегать ночной съемки. В действительности, ночь, а особенно вечер, является прекрасным временем суток для съемки городских пейзажей и архитектуры. Это связано с тем, что большинство зданий красиво освещены в темное время суток, а в окнах зажигается свет, и он вдыхает жизнь в стены зданий.
Есть такое особенное время суток, так любимое многими фотографами, оно называется голубым часом или режимным временем. Тогда свет приобретает характерный голубой оттенок, а цвет неба становится глубоким и насыщенным. Предметы оказываются подсвечены голубоватым светом, который ассоциируется у нас с ночью. В то же время, света оказывается достаточно, чтобы мы могли разглядеть детали объектов, что невозможно глубокой ночью. В это время городские огни наилучшим образом сочетаются с естественным освещением.
PENTAX K-500 УСТАНОВКИ:
ISO 100, F5.6, 1 с, 18.0 мм экв.
Голубой час наступает дважды в сутки: перед рассветом и сразу после заката. К сожалению, в наших широтах он длится всего около 20-30 минут. Чтобы поймать это время, придется немного постараться. Появиться на месте съемки лучше минут за 30 до заката, чтобы было достаточно времени для разведки местности, выбора точки съемки и неспешной установки и настройки оборудования.
PENTAX K-500 УСТАНОВКИ:
ISO 400, F7.1, 1/5 с, 22.0 мм экв.
