А плодовые деревья? Впрочем, тут впору задаться еще одним вопросом: что и как надо делать? Вот и давайте послушаем опытного человека.
Я хотела бы ободрить тех дачников, у кого в этом сезоне что-то не получилось. Это ничего – вы все сумеете преодолеть!
Ну а я хочу прибавить еще один «пятак» в общую копилку знаний. Вот много уже было статей о том, что надо сделать для того, чтобы в суровые холодные месяцы сад не подмерз и его не атаковали бы грызуны.
Лично я начинаю готовить деревья к зиме уже в сентябре, когда о снегах и морозах даже думать еще не хочется. А надо. Итак, перво-наперво внимательно осматриваю кору на стволах: от самой земли и до того уровня, куда могу забраться. Особое внимание к трещинам, ранам и соединениям ветвей со стволом или друг с другом.
Все подозрительные участки ствола и ветвей чищу щеткой с не слишком жесткими капроновыми щетинками, чтобы не ранить деревья. Если есть необходимость, то места трещин и ран скоблю острым ножом до здоровой ткани, затем чищу мягкой кистью и замазываю садовым варом.
Провожу обрезку лишних, больных или мешающих друг другу ветвей. Стараюсь, чтобы места спилов были ровные, без «задиров» коры и лишних сучков.
Все срезы диаметром толще карандаша также замазываю варом. Места соединения веток – любимое место откладки яиц бабочек-вредителей, поэтому их тоже чищу с помощью щетки. После этого даю деревьям время прийти в себя, а срезам зажить.
Давно уже отказалась от осенне-весенней побелки стволов, так как занятие это непростое, затратное, а особого толка от него нет. Вместо этого при понижении температуры ниже 5° я обматываю стволы и ветки бинтами – полосками шириной 15 см, нарезанными из белого укрывного материала (для толстых деревьев их ширина 20 см). В длину у меня они получаются по 5 м.
Беру первый бинт и, начиная от земли, обвиваю им ствол так, чтобы второй виток закрывал половину первого, и так все выше и выше. Затем беру второй бинт и все повторяю, при этом его конец подтыкаю за край предыдущего бинта или обвязываю шнурком.
Метод мне очень понравился, так как дерево защищено от сильного мороза и ветра, а за счет белого цвета бинтов еще и от весенних ожогов коры. Да и посягательств со стороны грызунов не видела еще ни разу. Вредителей тоже не стало, потому что ствол и ветки защищены от кладок. Снимаю бинты весной при устойчивой плюсовой температуре, сворачиваю и убираю их до осени.
А еще попробовала пропитывать эти ленты препаратами против вредителей. Мне кажется, стало еще эффективней. Молодые саженцы первые две зимы вообще забинтовываю с головой, чтобы дать им возможность получше прижиться. Думаю, моя идея всем пригодится.
Нина Гулидова г. Владивосток
В октябре природа готовится к зиме . Красивых погожих дней становится все меньше и меньше, a работы в саду еще очень много…
В этом месяце надо собрать поздние сорта яблок и груш. Народный календарь советует это сделать к одному из великих осенних праздников - Покровы, которое выпадает на 14 октября. Сорванные плоды не держите на открытом воздухе, тем более на солнце. Зимние сорта, предназначенные для длительного хранения - лучше хранить отдельно от осенних сортов.
Если вы собрали хороший урожай и хотите (a кто этого не хочет), чтобы и в следующем году уродило густо, помогите своему саду - подготовьте деревья и ягодные кустарники к зимовке.
Сначала сгребают и закладывают в компостные кучи опавшую листву и растительные остатки (шар листьев - 10-15 см, потом такой же шар земли). Никогда не сжигайте листья. Ведь в опавшей листве зимуют не только вредители, но и полезные насекомые, которые весной и летом активно уничтожают врагов сада. Сжигая листья, мы не только уничтожаем наших бескорыстных помощников, но и обедняем почву, лишаем корни защиты от вымерзания. Как следствие, ослабленные деревья болеют, меньше живут.
Можно листья осенью не сгребать, a прикапывать. Прелая листва - это питание для полезных бактерий, грибов, личинок, насекомых и дождевых червей.
Отдельно следует сказать про мумифицированные плоды. В особенности много их бывает в годы с повышенной влажностью и температурой. Именно они являются источником инфекции довольно распространенной болезни - плодовой гнили. Весной на таких плодах появляется конидиальное спороношение; дальше конидии разносит ветер, дождь или насекомые и заражают молодые плоды. Поэтому, после сбора поздних сортов яблок и груш из-под деревьев удаляют все поврежденные и высохшие плоды. Иначе в следующем году Вам не сдобровать.
К наступлению морозов на штамбах и скелетных ветвях залечивают раковые раны. Острым ножом их зачищают до здоровой древесины, дезинфицируют 1%-ным медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазывают. Для приготовления простейшей лечебной замазки можно использовать глину и коровяк, взятые в одинаковом соотношении.
Не следует откладывать к весне побелку штамбов и основания скелетных ветвей известью, сделать это необходимо осенью. Дело в том, что осенняя побелка деревьев охраняет кору от зимних перепадов температуры, от повреждения деревьев солнечными ожогами.
Для молодых деревьев лучше использовать свежегашеную известь (2-3 кг на 10 л воды), прибавляя к ней для лучшего прилипания глину (1 кг на указанную норму). С этой же целью можно использовать снятое молоко (2 л на 10 л смеси) или клейстер из муки (100 г на 10 л смеси).
Для отпугивания мышей и зайцев можно обмазать штамбы и скелетные ветви смесью с резким запахом (глина и коровяк - 1:1), прибавляя 2 ст. ложки карболовой кислоты или 100 г креолина на 10 л воды. Для защиты от грызунов молодые деревья (штамбы и скелетные ветки) обязательно на зиму о6вязывают.
Хорошие результаты в борьбе с паршой и другими болезнями в послеуборочный период дает опрыскивание листьев 5%- раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Это ускорит опадение листьев, они быстрее разлагаются, a вместе с листвой пропадают гифы гриба, которые вызывают паршу. Но на этом не останавливайтесь. Чтобы результат был весомей - опрыскивайте и почву под деревом, но уже 7%-ным раствором. B первую очередь такую обработку проводят под молодыми, и только что посаженными деревьями, a также в междурядьях земляники.
В конце месяца следует провести влагозарядочный полив, увлажнив почти метровый шар почвы.
Ha смородине выщипывают чрезмерно набухшие почки - это уже "результат работы" смородинового клеща.
Ha малине вырезают (кто этого не сделал раньше) и сжигают отплодоносившие побеги, a также побеги, пораженные пурпуровой пятнистостю, малиновой почечной молью, стеблевой галлицей.
Земляничные грядки осенью тщательно очищают от растений, больных серой гнилью, пятнистостями, мучнистой росой, фитофторозом, от растительных остатков и уничтожают их.
Ягодные кусты, пораженные вирусными болезнями, лучше всего выкорчевать и сжечь.
Большое значение для сада имеет осеннее перекапывание приствольных кругов и прикустовых полос. С одной стороны, Вы заделываете в почву сорняки и опавшие листья, которые могут быть заражены болезнями, a с другой - выворачиваете на поверхность вредителей, которые устроились зимовать в верхних шарах почвы: жуков, личинок и т.д., их с готовностью поедают птицы. Эта работа имеет свои тонкости. Лопату нельзя сильно углублять в землю, чтобы не повредить корни деревьев. Около штамба копайте не глубже 10-12 см, a дальше можно обрабатывать и глубже: возле семечковых деревьев - на 20 см, a косточковых - на 16-18 см.
Перед перекапыванием под кронами плодовых деревьев необходимо равномерно внести органические и минеральные удобрения из расчета на 1 м - 40-60 г суперфосфата, 20-30 г сульфата калия: перегноя или компоста. Органические удобрения обычно вносят один раз в 3 года, минеральные - ежегодно. Дозы колеблются в зависимости от плодородия почвы, возраста и силы роста растений.
Для защиты корней от вымерзания - утепляют почву, мульчируя приствольные круги плодовых и посадки ягодных культур перегноем, компостом или торфом слоем 5-6 см. Песчаные почвы промерзают больше, поэтому мульчирующий слой должен быть более толстым.
Междурядья на земляничных грядках хорошо укрыть опавшей хвоей слоем толщиной 6-8 см, y кого есть возможность набрать ее в лесу. Ее специфический запах отпугивает многих вредителей, под хвоей хорошо сохраняется влажность, корневая система земляники будет хорошо защищена от морозов. Весной - это хорошее удобрение и, одновременно улучшается структура почвы.
Приветствую вас, друзья!
Угроза вымерзания в основном касается недостаточно сформировавшегося молодняка, не успевшего одревеснеть, окрепнуть и как следует укорениться. О том, как должна проводиться подготовка молодого сада к зиме мы поговорим с вами сегодня.
Основную опасность для кустарников и деревьев несут морозы, поражающие корневую систему и иссушающие кору. Яркое солнце, любимое растениями летом, зимой также превращается в недруга и наносит ожоги, а избыток зимних осадков легко ломает ветви.
Низ штамба мульчируют не сразу, его держат открытым до прихода заморозка. Если закрыть основание ствола раньше срока, кора сопреет и повредится, при позднем укрытии слоем субстрата, почва успеет промерзнуть вместе с верхними корневыми ответвлениями.
Выпавший снег сразу нагребают поверх мульчи, чем выше будет сугроб зимой, тем больше возрастает защитная гарантия от пагубного действия морозов.
Многие садоводы обвязывают ветви мягкой тесьмой и целиком укрывают снегом практически все молодые посадки. Такая защита является оптимальной, но имеет и недостаток: при весеннем таянии снежного покрова садовод должен присутствовать на участке и вовремя освободить из сугробов все насаждения. Опоздание сулит неприятности, вплоть до гибели молодых деревьев и кустов от сопревания ствола и гниения верхних корней.
При побелке молодых деревьев и не только, категорически нельзя применять известь, она способна разъесть всю органику, так как является активным химическим основанием. Вместо гашеной извести используют обычный мел или белят готовой садовой, акриловой побелкой.
Хороший пример подают садоводы, ежегодно высаживающие бобовые культуры под зиму и весной в междурядье деревьев. Пока крона молодняка не затеняет пространства и бобовые прекрасно растут, деревца со временем начинают получать необходимый азот и калий, которым пропитали почву бобовые растительные поставщики. Садовнику остается только перекапывать зеленую биологическую массу для насыщения земли в саду питательной энергией для жизни своих плодово-ягодных посадок. Это тоже один из способов по подготовке молодого сада к зиме, ведь, как известно, правильно насыщенное микроэлементами многолетнее растение гораздо устойчивее к погодным катаклизмам и легче переносит зимовку. До встречи, уважаемые друзья!
